Christian J

Det finns även täckpluggar för hålen om man vill att det skall se snyggare ut, t ex : https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00226315/

De senaste bilderna skulle kunna vara prick, förutsatt att de inte kommer och går varje dygn. Kanske de sitter kvar men inte syns ibland? En blek flavescens (pga rädsla när ljusfärgen ändras?) kan ju ha ganska vit färg, och då syns kanske inte prickarna.

Levnadscykeln för Cryptocaryon innebär annars (förenklat) att varje enskild parasit sitter fast på fisken i 3-7 dagar innan den släpper, sedan utvecklas den på akvariets botten i 3-72 (men oftast 4-8) dagar innan nästa generation kan infektera fisken. Ibland kan enskilda parasiter utvecklas olika fort, så att det alltid finns några prickar på fisken (det skulle kanske kunna ge intrycket att en enda parasit flyttat sig), men andra gånger kan man se att angreppen kommer i vågor ca var 7-14 dag. Mellan dessa fastsittande stadier simmar de fritt, det är då de går att angripa med UVC och annat.

Här finns mer att läsa: http://edis.ifas.ufl.edu/m/#publication?id=FA164

23 minutes ago, Leeloo said:

Sätter dem sig på fiskarna då? 

Nej hydroider är besläktade med koraller och lever på ungefär samma sätt.

1 hour ago, Leeloo said:

Nu sitter det massa vita prickar på min ruta, någon tycktes ha ben. Denna bild är ju något inzoomad. Vet fasiken inte vad det är för något. Hoppas innerligt att de inte är allvarligt.

Det ser ut som en hydroid, helt ofarliga för fiskar.

4 hours ago, Leeloo said:

eftersom prickarna ej är synliga i fullt spectrum, så har jag stängt av vit röd grön nu på dagen för att se om prickarna uppenbarar sig då prickarna bara varit synliga på kvällen i blått ljus. Dock så syns ej prickarna i blått ljus på dagen. Mycket märkligt detta. Sen dem två prickarna som är synliga på nattranden som du såg, det var dessa 2 som flyttade på sig annan vart på kroppen

Jag tycker inte detta låter som prick, men det finns även andra åkommor som kan ge liknande symptom, t ex viruset Lymphocystis som kan växa till vid stress.

3 hours ago, Leeloo said:

 Tänker att jag gör klart Oodinex kuren sen gör ett större delvattenbyte och slår på UVC igen

Vet inte vad Oodinex innehåller men jag tvivlar på att det hjälper mot prick, särskilt om du samtidigt måste stänga av UVC och skummare vilket troligen försämrar livsmiljön för fiskarna.

3 hours ago, Leeloo said:

annars får jag fylla på reservkaret men det som sagt saknar sump, vad för typ av filter ska jag då ha i karantän karet för att simulera cirkulationen av en sump.

En sump spelar ingen roll i sig. Ett inkört vadd- eller skumpatronfilter och en skummare räcker utmärkt i karantänskar. Men om det är prick finns parasiten troligen redan i visningskaret, och att då flytta fisken stressar den kanske ännu mer. Skulle den däremot bli sämre i visningskaret kan du kanske sätta den i karantän för att minska mängden parasiter som kan föröka sig på den och sedan angripa övriga fiskar.

3 hours ago, Leeloo said:

Finns det andra sätt att rensa parasiter "mekaniskt" förutom UVC. 

Prick kan man behandla med hinkmetoden (som det kallas här på forumet), se även http://www.masa.asn.au/masawiki/index.php/Three_Day_Transfer_Method --om det redan finns prick i visningskaret kommer fisken sedan att bli infekterad igen efter behandlingen, men kanske har den då iaf fått starkare immunförsvar.

Även låg salthalt har provats, men verkar inte vara lika effektivt: https://www.advancedaquarist.com/2007/6/fish --gör detta i ett karantänskar, eftersom lägre djur i visningskaret knappast gillar det.

3 hours ago, Leeloo said:

Ja fiskavdelning på Bromma Zoo säger att vita prick ligger latent hos alla fiskar och kan bryta ut närsom under stress,

I naturen verkar inte alla fiskar ha prick (ens latent), men det kan säkert stämma att många plockar upp den hos exportörer och handlare.

3 hours ago, Leeloo said:

fast är rätt säker att det inte kommer från Mandarinen för den har inga prickar.

Mandariner sägs vara nästan helt(?) immuna mot prick.

Här finns mycket att läsa:

https://www.advancedaquarist.com/2003/1/inverts

http://chucksaddiction.thefishestate.net/seacucumbers.html

Pga deras gift är det nog ingen risk att övriga djur stör dem, det viktiga är att de inte tar sig in i pumpar och blir skadade.

12 minutes ago, Leeloo said:

På den bilden verkar bildbehandlingsprogrammet ha skapar artefakter vid de röda ringarna, så det går inte att se.

16 minutes ago, Leeloo said:

Men är det så att dessa parasiter ej syns dagtid, slår jag av dagsljuset och bara använder det blå ljuset nu på dagen så syns prickarna inte. 

 

Förstod inte ovanstånde riktigt, men det kanske är svårare att upptäcka med vissa typer av ljus. Jag har ibland sett prick på foton av fiskar som jag aldrig skulle upptäckt med blotta ögat.

26 minutes ago, Leeloo said:

Jag har läst det mycket bra inlägget från 2013 men tänkte att det kanske hänt lite på behandlingsfronten fram till nu. Det är ändå några år som gått 

Det har alltid sålts mediciner som påstås hjälpa mot prick (men som troligen bara är bluff), jag känner inte till några nya som skulle vara annorlunda. Tank Transfer Method (hinkmetoden) eller UVC verkar däremot många ha bra erfarenhet av, och om karet och fiskarna är i allmänt bra kondition kan de ofta bekämpa prickparasiten själva.

26 minutes ago, Leeloo said:

På bilden ovan ser jag bara två eventuella prickar mitt på kroppen, de övriga ser mer ut som streck och är för stora.

Om enskilda prickar flyttar på sig är det nog inte Cryptocaryon (såvida inte en prick försvunnit och en annan ny tillkommit i närheten). Se även

Fisken på bilden är förresten en gul segelfenskirurg (Zebrasoma flavescens), inte en kejsare. Jag kan inte se om det är prickar på fisken eller partiklar i vattnet.

On 11/23/2018 at 4:46 PM, JonasK said:

Funderar också på om insidan av skåpet bör målas med nån speciell färg/lack för att inte skåpet ska suga åt sig fukt. Vill minnas att jag läst om nån som köpt 2-komponentsfärg på biltema för detta ändamål, men kan inte hitta tråden. 

Spånskivorna på Metodskåpen är täckta med melaminfolie på alla exponerade sidor, så de borde tåla en hel del vatten iaf där. Däremot är skruvhålen och kortsidorna på topp- och bottenskivorna (som skruvas mot sidoväggarna) av oskyddad spånskiva, så för att undvika att fukt letar sig in där kanske man skulle kunna använda lack eller våtrumssilikon.

Ventilation är nog bäst, så slipper man mögel också. Men det är nog ändå bra att skydda skarven mellan väggarna och bottenskivan från vattenspill.

5 hours ago, imre said:

 har haft förut lite bruna alger på sanden men det har inte påverkat sanden sådär..

Jag fick klumpar när det började växa gröna trådalger på min sand. Blev tvungen att kasta sanden eftersom inga djur verkade äta algtrådarna (kanske en sjögurka hade gjort det).

För (väldigt) längesedan fick jag ibland hårda klumpar när jag hällt i för mycket kalkvatten på en gång (direkt ur hinken) så att det cementerade ihop gruskornen, men det är nog inte orsaken här.

5 hours ago, imre said:

 .. det var ingen enkel lösning iaf  stort jobb att få ur allt sand från karet

Kan du inte suga ut den med en hävertslang, eller är sanden för grov? Troligen är det bara ytlagret som är klumpigt.

Gissar att alger eller annat (biofilm?) binder ihop sanden. Vet ingen enkel lösning utom att tvätta sanden kanske.

Om du menar de två pyttesmå i mitten så liknar de stjärnpolyper tycker jag. Definitivt inte Palythoa.

2 hours ago, juhlin said:

Hejsan!

Hejsan!

2 hours ago, juhlin said:

För 4dagar sedan fyllde jag låret med vatten och blandade salt till 1.025 och tempen låg på 25grader. Åkte sedan och köpte cirka 6kg levande sten. Fick även med mig 2st koraller. Han jag köpte det av sa att dem skulle klara sig.

Om stenen kommer från ett redan inkört akvarium kanske det går bra med korallerna. Annars vet jag inte. Var lite försiktig med matningen i början bara, särskilt om/när du skaffar fisk.

2 hours ago, juhlin said:

För närvarande har jag en enkel 1500l streamer.  Funderar på att köpa en 

Tunze nanostrem 6020. Någon som har erfarenhet av denna?

En 6020 räcker nog mer än väl till 120 liter. Min brummar en del, kanske för att glaset i mitt 80l kar är för tunt och förstärker oväsendet. Skaffa annars en 6040 om du har råd, de går att programmera så man kan få lagom styrka, vågpulser mm.

2 hours ago, juhlin said:

Täckte även köpa en tunze 9004 skummade.

Någon som kan rekomdera den? 

De är bra och passar utmärkt till ett 120l kar.

2 hours ago, juhlin said:

Belysning är just nu orginal. Men i framtiden kommer jag vilja köpa något bättre. Kommer hålla lätta koraller mest mjukisar. Vad skulle ni rekomdera till ett juwel Lindo 120 kar?

Vet ej, men mjukkoraller har inga stora krav på ljus.

2 hours ago, juhlin said:

Och när skulle ni börja mäta vattnen i början?

Temperatur och salthalt är alltid viktigt. Övriga vattenvärden brukar vara onödiga att mäta så länge man ser att djuren trivs. Kanske du kan börja mäta nitrat 3-4 månader efter att du skaffat fisk. Skaffar du stenkoraller kan det vara bra att mäta fler värden, t ex KH.

2 hours ago, juhlin said:

Och undrar även om levande stenen kan dö av för lite cirkulation?

Med ingen cirkulation alls ja, men en 1500l-pump borde räcka så länge.

Jag gillar att ha resonansvågor i visningskaret, men hur påverkas placeringen av returröret från sumpen av detta? Vid ändarna av visningskaret är ju vågorna som högst, så om returen sitter där skvätter det väl en hel del om den hamnar över vattenytan i vågdalarna. Om man istället monterar returens mynning djupare under vattenytan slipper man skvättandet, men samtidigt bryts inte häverten vid pumpstopp. Är det säkrast att placera returen mitt på långsidan av visningskaret där vågrörelsen är som minst, eller finns det någon fiffig lösning så att man ändå kan ha returen vid kortsidan? Kan man t ex ha ett 3mm hål på returröret för att bryta häverten utan att det skvätter för mycket ur hålet under normal drift?

14 hours ago, catknife said:

Jag har själv aldrig använt NoPox men om jag minns korrekt så används det för att froda anaroba bakterier i karet som i sin tur bryter ned Nitrat.

Vad jag vet så är Nopox en kolkälla (precis som vodka, ättika mm) och används för att öka bakterietillväxten i karet, men jag tror inte dessa bakterier är anaeroba, tvärtom finns det risk för syrebrist vid överdosering av kolkällor. Istället tar kolkällebakterierna upp fosfat och nitrat för sin tillväxt, det är när bakterierna skummas bort som fosfaten och nitraten försvinner. Allt detta kan ta tid innan det märks någon skillnad på vattenvärdena, och det måste finnas både fosfat och nitrat i bestämda proportioner för att något skall hända.

3 hours ago, Dimorb said:

Box i akvariet är inte aktuellt då det blir för många fiskar på en gång.

Är det stora fiskar? Annars kan du kanske ha flera små i en bur.

3 hours ago, Dimorb said:

Jag har inte tänkt å ha dem gående i karantänen mer än någon timme.

Isf är det väl lika bra att använda akvarievatten i karantänen, så slipper du acklimatisera dem två gånger. Men varför inte låta dem gå längre i karantänen, förutsatt att vattenkvalitén är bra och det finns gömställen? Då kanske du dessutom kan sätta en i taget i buren i visningskaret.

3 hours ago, Dimorb said:

Med box menar jag inte acklimatiseringsbox i akvariet utan frigolitlådan/boxen som de kommer i.. alltså använda nytt vatten+akvarievatten uppblandat i boxen.. och så flytta dem över direkt..

Det ena utesluter väl inte det andra, du skulle t ex kunna använda vatten från visningskaret i ett karantänskar. Är du säker på att alla fiskpåsarna i boxen har samma vattenvärden, säljaren kanske har flera separata system?

Men det skonsammaste är nog att snabbt byta ut butiksvattnet mot nytt vatten med samma vattenvärden, vare sig det nya vattnet är helt nyblandat eller (iaf delvis) taget från visningskaret.

Karantän i bokstavlig mening är väl inte nödvändigt om fiskarna är sjukdomsfria, men det kan kanske användas för avstressning (förutsatt att de nya fiskarna inte stressar varandra mer än de gamla skulle gjort), eller som ett specialkar för att lära dem ta akvariefoder.

En bur i visningskaret är i vilket fall ett utmärkt hjälpmedel, särskilt om du måste slänga i fiskarna fort. Fast är det många fiskar på en gång kanske det blir opraktiskt.

Bra fråga. Det bästa vid själva acklimatiseringen är nog vatten som så likt butikens som möjligt (vilket kanske talar för karantän). Men om vattenvärdena är likadana är nog box bäst, eftersom både nya och gamla fiskar kan vänja sig vid vattnet, smak och åsyn av varandra. Jag såg ingen aggression mot en fisk i en box ens när jag satt den där just för att den blivit jagad av de etablerade fiskarna innan. Det skulle nog krävas ganska stark aggression för att få en fisk utanför att stångas mot själva boxen.

1 hour ago, danne031 said:

 Ja fast i ditt fall skulle jag tippa att den fixar det ändå genom att gräva ur under en sten och bygga en kulle framför.

Ja så har mina gjort, men bara vid några enstaka tillfällen. Kanske de tröttnar efter ett tag, eller så är det relaterat till något annat (parningssäsong, allmän trivsel?).

Svårt att se på bilden, jag tycker den verkar normal. Menar du att den svullnat plötsligt?

Sjögurkor är nog de enda effektiva sandreningsdjuren vad jag vet. När jag hade en sandsjöstjärna såg jag inga tecken på att sanden blev renare, och den rörde inte om alltför mycket i sanden heller. Nassarius är väl främst köttätare, inte detritusätare, och rör inte heller om mycket. Möjligen kan Cerithium-snäckor äta detritus, men då behövs det nog väldigt stora exemplar i stort antal för att göra nytta.

Sandvändarfiskar äter främst smådjur i sanden (djur som kanske annars hade ätit upp detritus själva?), däremot virvlar de upp detritus så att vattnet ser smutsigare ut. Möjligen skulle de göra nytta om man även har ett väldigt effektivt vaddfilter typ rollermat, annars gör de nog mer skada än nytta. Både puellaris och muralis bör hålla sig nära botten när de spottar ut sanden. 0,5-1cm sanddjup räcker gott och väl tror jag.

Var är den svullen någonstans?

1 hour ago, time for heroes said:

Mitt syfte med att föda upp levande artemia var att få lite mer kontroll över mitt matspill i karet. Men så fick jag info om att mata clownerna direkt när artemian var kläckt och med så små djur föll ju förhoppningen om kontroll över att maten faktiskt äts upp.

Det går väl iofs att föda upp artemia, men iaf förr brukade det sägas att näringsinnehållet på vuxna exemplar inte var så högt. Kanske det problemet är löst numera?

1 hour ago, time for heroes said:

Så min följdfråga blir om det finns något levande man kan föda upp som blir såpass stort så att man kan se att det faktiskt blir uppätet?

Är osäker på storleken, men här finns en del: https://www.zoopet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=571 Akvarieaffärer kan sälja levande mygglarver (och maskar som Tubifex?). Även vissa sötvattenfiskar (levandefödare) skall kunna leva och föröka sig i saltvatten, men det har sagts att det inte är nyttig mat i längden för saltvattensfiskar. Jag vet inte om mysis och andra svenska kräftdjur går att odla, men fångar man dem i havet kan de överleva åtminstone några timmar i akvarium.

1 hour ago, time for heroes said:

Pellets i form av ocean nutrion formula one spottar clownerna ut (har testat att krossa dem till mindre pellets också)

Kanske pelletsen behöver mjukas upp lite av vattnet först? Fast just ocean nutrion skall väl vara mjuka.

1 hour ago, time for heroes said:

Fryst artemia äter de bra av men när man lägger i detta löser den upp sig så fort så kontrollerad matning blir svårt där också

Jag brukar tina en kub fryst mat i ett glas saltvatten vilket sedan förvaras i kylskåpet, sedan matar jag bara så mycket som djuren äter upp på en halv minut. Men du kanske vill ha en mer kontinuerlig tillgång på foder i akvariet?