Christian J

Än så länge är det bara alkaliniteten/KH som bör höjas (görs enklast med bikarbonat), kalcium och magnesium har fortfarande utmärkta värden. Nopoxdoseringen skulle jag upphöra med tills du är säker på att N- och P-värdena verkligen är för höga.

35 minutes ago, Eroll026 said:

En ny fundering har uppkommit. Till akvariumet jag köpte ingick ett såkallat HOB- (hang on box) filter. I filterboxen ligger 2 svampar likt dom i sötvattenfilter. Som jag har förstått det så används uteslutande biologisk filtrering i form av levande matrial, och att dessa svampar lätt kan bidra till negativa värden när smuts fastnar osv?

Bör jag ta bort svampmatrialet och endast använda filterboxen som extra cirkulation eller ska jag fylla filterboxen med levande sten för ytterligare filtrering alternativt behålla svamparna och rengöra dom vid vattenbyten?

Man kan mycket väl använda svampar som filtermaterial även i saltvatten. Tack vare tillgången på syrerikt vatten uppstår nitrifikation i svampen, vilket omvandlar ammonium till nitrit och sedan nitrat. Om detta är bra eller dåligt beror främst på om man har problem med för mycket eller för lite nitrat. (Har man problem med ammonium i ett inkört kar bör man absolut använda filtrering, och helst en starkare skummare också.)

I syrefattiga delar av levande sten kan det äga rum denitrifikation, där nitrat omvandlas till syre och kvävgas (som försvinner ur karet), men jag undrar om de stenbitar som får plats i en filterbox är tillräckligt stora för att innehålla syrefattiga delar. För nitrifikation däremot är nog en svamp effektivare.

Hittade en vetenskaplig publikation här: "Lymphocystis Disease in Fish" av Roy P. E. Yanong

"Lymphocystis is spread by fish-to-fish contact or contact with infected tissues."

Om detta stämmer kanske det räcker att sätta infekterade fiskar i en bur i samma kar som övriga fiskar för att eliminera kontakt.

"In mixed natural or aquarium populations of fish, typically only one or two species will be infected. However, in experimental settings, multiple species can be infected by direct exposure to infected tissues."

Om detta stämmer bör andra arter än dina Chelmon vara relativt säkra så länge de inte trängs för mycket. (Det kanske även skulle förklara varför min kirurg bara fick en snabb släng av det från filfisken, om det nu var Lymphocystis i det fallet.)

35 minutes ago, Dimorb said:

Jag hade tänkt att köra fiskarna i karantänen i 1 månad och så flytta dem över till det stora men känns ju lite riskfyllt om de inte blir bra i kropp och fenor.

Är det en bra miljö i karantänskaren så kanske de hinner tillfriskna på en månad:

"...most cases of lymphocystis in warmwater fish will resolve on their own after a few weeks, as long as husbandry is good (good water quality/chemistry, good nutrition, correct population densities, optimal social groups) and as long as other stressors have been eliminated."

Quote

Tror du övriga fiskar som INTE har utslag kan bära på smittorisk?

Det verkar teoretiskt möjligt, men i ditt fall verkar det osannolikt att de isf blivit smittade av dina Chelmon, såvida de inte gått länge tillsammans innan:

"Fish may also be infected with lymphocystis without having obvious lesions that are visible with the naked eye. These fish may have smaller infected cells or may have one or more internal organs infected (e.g., inside the eye, spleen, or other organs)."

Krya på dig!

11 minutes ago, Johnny Tveit said:

Sen har jag precis börjat dosera lite Red Sea NO3PO4-X för att försöka bekämpa alger.

Hur länge har du doserat, och vilka alger har du problem med? Om det gått ca en månad kanske doseringen är förklaringen till de låga N- och P-värdena. Men om du hade omätbara värden på N och P redan innan så gör nog doseringen ingen nytta alls, eller skapar i värsta fall algproblem.

Quote

Vissa av mina tester är Salifert, vad jag har hört så är dom inte super exakta men ger en indikering.

Det var mina felaktiga testset också, när jag sedan köpte nytt NO3-test (också Salifert) visade det 25ppm. :-/

Quote

Allt ser ut att må bra i alla fall.

Ja det ser bra ut. Fast korallerna är ganska små, så jag undrar om de lyckas ta upp all överskottsnäring från fiskmaten helt på egen hand.

4 hours ago, Johnny Tveit said:

Tycker jag matar tillräckligt, lite små typ pellets, 1 halv mysis kub och en halv av en annan kub. Detta ges i gång per dag.

Det är absolut inte för lite till bara två clowner och en sandvändare (snarare tvärtom, såvida inte clownerna är fullvuxna). Att du ändå mäter noll på nitrat och fosfat kan möjligen bero på effektiv vattenrening och mycket koraller, eller felaktiga testresultat.

23 minutes ago, danne031 said:

Ammonium känns som en felmätning, ett kar som är 3 månader bör inte ha mätbara nivåer om man inte slarvar något enormt och samtidigt matar massor.

Ja, och då borde det väl även synas på N- och P-värdena. Dessa kan iofs också visa fel, jag hade NO3- och PO4-testset förra året som båda felaktigt började visa noll flera månader före utgångsdatum.

1 hour ago, Robbs said:

Nu får det bära eller brista. Diamond goby finns i karet och det tog inte lång tid innan den började bygga en grotta... Gör inte mig något men wow vad mycket partiklar som visar sig i vattnet nu.

Mängden partiklar minskar nog efter ett tag allteftersom filtret tar de minsta sandkornen.

Quote

Läderkorallen sinularia
sitter på en större sten just nu. Skulle vilja ha loss den så jag kan sätta den på dom större stenarna på berget. Hur göra? Vill helst ha hela och inte en liten fragg om det går.

En variant är att skära av den vid foten. Eller så skulle du kunna hacka bort så mycket av stenen som möjligt från andra hållet, så att bara lite blir kvar under korallen.

Ser bra ut, förutom KH och även NH4 (som helst bör vara lägsta möjliga). Noll på No3 och PO4 kan möjligen betyda att djuren behöver lite mer mat (eller så är inte testfabrikatet tillräckligt noggrant).

4.5 är ganska lågt, helst ska det vara 7 eller mer. Att det sjunkit såpass fort kan bero på korallernas tillväxt, vilket innebär att även kalcium och magnesium kan ha förbrukats.

Ett enstaka vattenbyte på 10% gör inte så stor skillnad, däremot kan upprepade små vattenbyten (t ex ett per vecka?) vara bra i längden. Bikarbonat från mataffären kan höja KH i nödfall.

3 hours ago, Dimorb said:

Det ser ut som Lymphocystis när man googlar.. men å andra sidan så får man också upp samma bilder när man googlar på svampangrepp.

 

Ingenting å göra då med andra ord? Den går i karantän just nu tillsammans med andra fiskar som var tänkt att flytta över. Är Lymphocystis smittosamt?

En del kanske skriver svamp fast det egentligen är Lymphocystis? Skulle vara intressant att se vad någon auktoritet på revfisksjukdomar säger, den här sidan beskriver svampangrepp som bomullsliknande trådar men jag vet inte om de avser söt- eller saltvatten: http://www.nationalfishpharm.com/fish_diseases/skin_disorders.html

Enligt https://www.thesprucepets.com/lymphocystis-virus-in-saltwater-aquarium-fish-2925398 kan Lymphocystis ibland vara väldigt smittsamt mellan närbesläktade arter.

Nu börjar jag fundera... För ett par år sedan köpte jag en filfisk och en kirurg. Kirurgen verkade få prick direkt efter min TTM-behandling, vilket jag tyckte var konstigt. Filfisken hade lite Lymphocystis (vilket försvann efter en månad). Kanske kirurgen i själva verket fick en släng Lymphocystis av filfisken? Bilder finns här (kirurgen tillfrisknade fort och har varit symptomfri sedan dess):

6 hours ago, Dimorb said:

osäker på hur man ser skillnaden. Vet du?

Det finns många bilder av Lymphocystis på webben, men jag hittar inte mycket om svamp på saltvattensfisk. Det kanske är vanligare i sötvatten?

Lymphocystis bör gå över av sig självt med bra livsmiljö, jag känner inte till någon medicinering. Har för mig att jag läst att man kan skära av kraftigt angripna fenor.

Menar du riktig svamp eller Lymphocystis (som beror på ett virus)?

1 hour ago, Robbs said:

Hur gör ni för att få bort alla partiklar i vattnet?

Trodde det skulle lägga sig efter ett tag men nu är det nog 6veckor. 

Innerfiltret verkar inte ta det eller så kommer det nytt hela tiden?

Detritus produceras nytt hela tiden och kan behöva sugas upp. Försök ställa pumparna så att det bildas en virvel någonstans, då bör det mesta hamna där.

1 hour ago, Robbs said:

Har gjort skydd för gobyn nu iaf. 

Plexiglas,fiskelina och superlim i fyrkanterna. Blev faktiskt helt ok men det tog sin lilla tid.

Snyggt! Hur har du fäst nätet på den böjda framsidan?

3 hours ago, Slanten said:

Jag upplever samma fenomen som du, dock utan att reflektera över det förrän nu.

Eftersom ljudet verkar transporteras genom vattnet har du nog en poäng i att placera en plastdistans på insidan av glaset för att få ut den ljudalstrande pumpen en bit. Du får testa  

Jag provade med en 15mm tjock frigolitbit, det blev kanske en aning tystare men samtidigt var det på gränsen att pumpen satt kvar.

Tyvärr verkar inte distanserna som följer med Tunzes Comlinefilter (avsedda för montering under akvarieram) gå att montera på Nanostream 6020-pumpen, det hade varit perfekt här. Däremot kanske de kan hjälpa till att göra Comlinefiltret tystare.

1 hour ago, mikoto said:

Kolla sladden med! Min erfarenhet är att fästena ofta dämpar vibrationer från pumpen i sig, men vibrationerna kan fortplanta sig genom sladden istället och ligger den mot täckglas eller sidorutorna kan det skapa massa oljud.

Nej det kontrollerade jag noga (även om det stämmer generellt).

49 minutes ago, turboadde said:

Det kanske är något fel på pumpen? Tunze brukar vara ganska tysta annars.

Jag hade nyss gjort rent den igår så den lät värre än vanligt, idag är själva pumpen tystare. Men fenomenet med rutan gäller nog alla pumpar oavsatt märke.

Quote

Och låter den lika mycket när du håller den i handen som när du har den i hållaren så borde ju silikondämparna göra sitt jobb. Annars skulle den låtit mer i hållaren än när du har den i handen.

Jag kanske var lite otydlig, det är när den befinner sig nära glasrutan som det låter mer (väldigt mycket mer), oavsett om jag håller den i handen eller den sitter i magnethållaren. Silikondämparna kan ju bara dämpa vibrationer genom hållaren, inte oljud genom vattnet. Det som överraskade mig är just att oljudet genom vattnet verkar förstärkas nära rutan, medan 10-15cm vatten tar bort nästan allt oljudet.

Jag har en Tunze 6020 Nanostream som hummar kanska mycket, men jag upptäckte att om jag håller den löst i handen i mitten av 100l-karet så hörs den knappt alls. Håller jag den nära rutorna (fortfarande i handen) låter den lika mycket som om den satt fast med magneterna. Det spelar ingen roll om jag håller den framför mitten av rutan eller mot en sida/hörn.

Det verkar alltså som om silikondämparna på hållaren inte fyller någon funktion, utan oljudet fortplantar sig genom vattnet och får hela rutan att vibrera som en högtalare. Går detta att undvika på något sätt? Med tjockare glas kanske? Är det bra för glas att utsättas för 50Hz(?)-hum under längre tid?

Funderar på om man kan sätta en 5mm distans mellan pumpen och glaset, ju större avstånd desto lägre borde oljudet bli. Eftersom glaset är ganska tunt på ett 100l-kar borde magneterna klara att hålla fast pumpen ändå. Tyvärr skulle det nog krävas flera centimeter för riktigt bra effekt.

Liten uppdatering, eftersom jag tror att fodret är oskyldigt.

Efter att ha sänkt nitrat och fosfat till "omätbart" (från 25ppm resp 0,2ppm) har den gröna cyanon helt försvunnit. Istället har de bruna algerna förändrats, från att tidigare ha liknat kiselalger ser de nu ut som dino.

Jag har även fått växt av gröna trådalger på den levande stenen. Detta sammanfaller tidsmässigt med att jag ökat ljusstyrkan. Min kirurg, två sjöborrar och eremiter håller inte efter algerna särskilt bra, kanske de ogillar trådalger som är täckta av dino.

Gissar på dino pga syrgasbubblorna, trådigheten och den bruna färgen.

3 hours ago, Slanten said:

Det är så lätt att tala förbi varandra om man inte har samma modell i huvudet. Så här tänker jag mig placeringen av sumpen för att få ett så säkert system som möjligt:

 

 

 

Tänker vi likadant, eller har du en annan idé?

Tack för skissen! Ja det är precis så jag menar, förutom att jag personligen måste använda Tunzes ytavrinning med hävert (eftersom karet inte är borrat). Vad jag förstår är flödet konstant i dessa, eftersom de har en fast fallhöjd mellan varje sida om häverten. Därefter rinner vattnet ner till sumpen genom ett separat rör med luft ovanför (alltså ingen hävert där), vilket gör att flödet blir konstant oavsett fallhöjd till sumpen. Jag är faktiskt lite förvånad att denna konstruktion kan leverera tillräckligt med vatten med så liten fallhöjd, men siffrorna verkar stämma ungefär med ditt exempel (1200l/h enligt Tunzes manual med ca 5cm? fallhöjd inuti boxen och 25mm hävertrör).

Quote

Fördelen med att ha sumpen under akvariet är att tryckhöjden är så stor. Detta gör att flödet ner i sumpen måste regleras med en ventil när man har en hävert.

Det låter farligt med en hävert direkt mellan akvariet och sumpen. Även om returpumpen bara skulle stanna en kort stund (pga t ex strömavbrott) fortsätter sumpen att fyllas tills vattenytan sjunker i visningkaret och luft bryter häverten. När sedan pumpen startar igen töms istället sumpen eftersom häverten är bruten och pumpen går sönder.

5 hours ago, Dimorb said:

Har prövat det i några omgångar men de fungerar dåligt. "Fräter" på fisken.

Låter inget vidare, är det vid normala doser/intervall? Något speciellt märke?

En idé skulle kunna vara att tillsätta ammoniumbindare, det borde teoretiskt hålla vattnet rent även om man matar mycket.

Mitt karantänskar brukar annars vara fullt med gröna trådalger och små kräftdjur, så fiskarter som äter något av det får hitta mat själva. Fast jag tror inte man behöver mata enormt mycket under karantänen; om fisken är välfödd räcker det kanske med mindre mängder, och är den utmärglad kanske man bör öka försiktigt och inte chocka den med massor av mat iaf i början. Vill man lära fiskarna att äta olika fodersorter bör det också räcka med små mängder. Ett undantag är kanske känsliga planktonätare typ anthias, men de har jag aldrig provat.

2 hours ago, Slanten said:

Största nackdelen är väl att det tar dubbelt så mycket golvyta. När sumpen är under akvariet är det ju gömt. 

Å andra sidan får man obegränsat med höjd.

Quote

Hur tänker du med osmolatorn? Var är sötvattensbehållaren? 

Jag förstod nog inte frågan, gör osmolator någon skillnad jämfört med vanlig sump? Sensorn sitter i sumpen, slangen går till visningskaret, sötvattensbehållaren står på golvet.

Quote

Det rinner ner exakt lika mycket vatten till sumpen om den står under akvariet som bredvid. Man måste ju ha en överrinningslåda i bägge fallen. 

Det är det som är det finurliga, för att översvämma en sump i jämnhöjd med visningskaret så måste visningskaret också översvämmas, med andra ord får man en betydligt större säkerhetsmarginal om jag inte tänker helt fel.

Quote

Sen måste du ha lite grövre rör från överrinningen eftersom fallhöjden blir lägre.

Kanske, iaf om man har borrad ytavrinning (fylls röret helt med vatten på sådana om sumpen står under?). Men om man använder t ex Tunzes ytavrinningsbox med hävert är det väl själva häverten som begränsar flödet (jag tror nivåskillnaden mellan boxens två avdelningar bara är några cm).

1 hour ago, mikoto said:

Det finns ju något ännu bättre, intern sump.

 

Det är ju den säkraste lösningen utan tvekan, du behöver ju inte ens borra några hål om du inte önskar. Den har samma problem som att ha den i samma höjd iom att sump och akvarium kommer ta mängder med yta. Det går ju lösa genom att tex låta akvariet sticka ut genom en vägg så har man ett teknikrum på andra sidan där sumpen sitter.

Ja fast förutsättningen är ju då att man kan dölja sumpdelen i karet. För mig är det viktigt att visningsdelen har så lite synlig teknik som möjligt, däremot spelar det mindre roll om det t ex hänger ett filter på utsidan.

Quote

Om man har högt till tak och gillar refugium är ju annars sump ovanför visningskaret en annan rolig tanke. Det har jag haft en gång i vår föreningslokal. Fick stå på en pall men har aldrig haft så gott om utrymme att arbeta i sumpen på.

Förr hade jag en liten sump med skummare snett ovanför akvariet (i ett skåp på andra sidan väggen). En pump med ytavsug pumpade upp vatten till sumpen, sedan rann vattnet tillbaka genom ett grövre rör.

Jag uppdaterade för övrigt firmwaren på mina LX6100-HV idag, vilket genast krånglade. Lampans display blev helt död, vilket tydde på att uppdateringen misslyckats. När jag sedan försökte göra en nöduppdatering enligt GHLs instruktioner saknades drivrutinen för lampans USB i Windows' Enhetshanterare. Efter omstart av Windows och/eller ominstallation av GHL Control Center fick jag lyckligtvis kontakt med lampan, tydligen hade uppdateringen lyckats från början trots allt. Kan inte heller hitta någon manual för manualen för GHL Control Center på https://www.aquariumcomputer.com/downloads men som tur var har jag en gammal version kvar.

On 4/12/2018 at 3:16 PM, jonasroman said:

Philips är väl dom enda (men jag kan ha fel) som gjort något helt eget med egen diffusor. Kessil är ju också innovativa med ett så tätt kluster, sp man får ett mer MHI-likt ljus. Kanske ecotech också gjort sina egna linser(??), och där har man ju lyckats rätt bra så länge man kompenserar snäv vinkel med fler enheter. Men dyrt blir det.  GHL har valt att göra annorlunda på en grej, inga linser, och tanken initialt är god, men i praktiken nu när jag ser hur dåligt ljuset sprids, fungerar det inte. Jag har 4 lampor, och man kan nästan dra ett lodrätt streck rakt ner från kanten på en  modul o se att utanför den färgar korallen sämre.

En stark lampa med snäv vinkel borde kunna täcka perfekt på ovansidan av korallerna om man justerar höjden, däremot bör den vara sämre på att belysa skuggade delar eftersom ljuskäglan är nästan lodrät. En lampa med bred vinkel får väl istället en mer halvcirkelformad ljuskägla som kanske kan reflektera mot akvarieglaset och på så sätt indirekt lysa upp skuggade delar, men samtidigt blir ljuset ganska ojämnt fördelat (starkast precis under varje lampa). Philips lösning verkar intressant, även om man fortfarande kan se skuggor på testkaret här: https://reefbuilders.com/2016/09/19/philips-coralcare-led-lamp-impressions/

Kanske LED+T5 hybridarmaturer fortfarande ger bäst täckning, fast jag har aldrig provat.

28 grader är i högsta laget men borde funka, fast se upp framåt sommaren så det inte stiger ännu mer. Om locken är öppna borde temperaturen sjunka (och avdunstningen öka). Vattenvärdena ser normala ut, särskilt för ett nystartat kar. Nitriten bör sjunka till noll inom några dagar.

Här är en lathund om lämpliga vattenvärden: http://reefkeeping.com/issues/2004-05/rhf/index.htm men tänk på att vattentester ofta är ganska missvisande, så det finns ingen anledning till oro för att något värde är lite avvikande om allt ser bra ut i karet.