Christian J

Speciellt gröna kalkalger brukar sitta som berget, ännu hårdare än rosa. Cyano borde vara lätt att gnugga bort enbart med fingertoppen.

Sitter de fast hårt är det nog normala gröna och rosa kalkalger, men kanske ett lite konstigt ställe att växa på.

Räkor i allmänhet borde inte klara att ta loss snäckor om de inte är gamla och försvagade, vet inte om pepparmint är något undantag. Enligt Wikipedia delas pepparminträkan Lysmata wurdemanni numera upp i fyra arter: wurdemanni, ankeri, bahia och boggessii. Vet ej skillnaden mellan dessa men de borde alla ha längsgående ränder. När de jag har är skrämda kan de se mer genomskinliga ut. Läste en gång att man ibland kan behöva lära räkorna att äta Aiptasia genom att först få dem att gilla en viss sorts foder, och sedan placera samma foder bland anemonernas tentakler. Mina räkor behövde dock ingen träning, och även om jag aldrig sett dem i arbete så tog det bara nån vecka innan glasrosbeståndet började minska.

Sant, dessutom kanske den nya stenen också har glasrosor. Kanske det är alla småfragment av det tinade frysta fodret som glasrosorna lyckas fånga (jämfört med andra fodertyper, som brukar hålla ihop mer). Det kan också vara inbillning från min sida, kanske det snarare beror på att jag matat mer det senaste halvåret. Det går inte jättefort för glasrosorna att växa i storlek, risken är bara att man glömmer av dem och låter månaderna gå.

Det är bäst att ta itu med dem så fort som möjligt, å andra sidan kostar en räka lika mycket som ny sten. Min erfarenhet av glasrosor är att enskilda exemplar växer ganska snabbt i storlek om man utfodrar med fryst foder, medan de skapar många små nya kolonier när de inte trivs. Så märker du att de blir större de närmaste veckorna/månaderna kan det kanske vara värt att skaffa räkor innan anemonerna blivit för stora.

Ingen aning. Mitt kar har nu 25ppm NO3 utan att jag sett några klagomål på kräftdjuren.

Pepparmintsräkor och filfiskar kan äta glasrosor (särskilt små glasrosor tror jag). Jag ser bara skillnad mellan optiwhite och vanligt om man jämför sida vid sida, såvida man inte har väldigt tjockt glas. Ljuset från akvariet är dessutom ganska blåaktigt, men ögon och hjärna anpassar sig så man uppfattar det som vitt i alla fall, detsamma bör gälla en minimal grön nyans från glaset. Har även läst att optiwhite repas lättare.

0,5ppm ammonium låter farligt högt, men å andra sidan kanske inte värdet stämmer eftersom NO2 är noll, jmf den här tråden:

Jag är personligen inte så intresserad av teknik, men jag tror inte den måste innebära att karen blir sterila och onaturliga. Tvärtom kanske den kan göra det möjligt att hålla fler svåra djurgrupper (även sådana som anses omöjliga idag) vilket för mig är mer naturligt, inte mindre. Att många av dagens kar domineras av färgglada SPS eller LPS-varianter kanske inte ser så naturligt ut, men det beror nog mer på akvaristernas intressen och utbudet i butikerna än på tekniken. Jag tycker också att det är bra att ambitiösa akvarister experimenterar med olika metoder, det gäller både ny teknik, kemi och mer biologiska inriktningar. Däremot kanske gränsen mellan vad som är nödvändig grundutrustning och rena experiment är lite otydlig ibland, även för utövarna själva när de rycks med av entusiasmen.

Är algreaktor detsamma som Algae Turf Scrubber? Om de är för effektiva borde det väl teoretiskt räcka att minska antalet belysningstimmar och kanske luftflödet. Jag har använt en ATS från Santa Monica (en HOG1), byggkvalitén på denna modell är ganska enkel i relation till priset men trådalger växte bra så länge det fanns näring. Tyvärr började silikonet som skyddade magneterna att läcka efter ett år, vilket fick magneterna att oxidera. En del av Santa Monicas HOG-modeller tillverkas numera med plastskydd över magneterna, men det finns även modeller utan magneter. Funderar som bäst på om jag skall våga köpa en ny...

Kanske skall tillägga att LED-lampor ofta (inte alltid) har linser som koncentrerar ljuskäglan, då blir ljuset nästan lika starkt även om lampan sitter högt upp. Dessutom kan saltstänk skada lamporna om de sitter för nära vattnet.

Största problemet i början brukar vara att man gör en massa onödiga justeringar som gör mer skada än nytta. ;-) Är det något problem med den nu? Ändrar du ljuset ökar risken för algproblem. Generellt gäller att om man sänker lampan så blir det starkare ljus precis under den men mindre utåt sidorna, vilket kan vara bra eller dåligt beroende på vilka koraller man har (och var någonstans i karet). Jag vet inte hur stark din belysning är, men koraller kan bli brända om ljusstyrkan plötsligt ökar, så eventuella ökningar bör göras långsamt. Om korallerna är placerade närmare främre delen så kan det kanske vara bra att ha lampan precis över dem. Ibland kan det även se snyggare ut om ljuset faller mer framifrån på djuren i ett akvarium, du får testa och se.

Låt oss inte förvirra trådstartaren nu, han behöver kanske inte alls kalibrera sin refraktometer.

Eftersom fraggar är små så kan du säkert sätta i många utan påverkan på akvariet, å andra sidan är risken större att de dör när karet är ganska nystartat, så ta det lite försiktigt av den anledningen.

Calcinus elegans kanske? Enligt http://www.advancedaquarist.com/2011/6/inverts kan den ge sig på snäckor, men min har inte gjort det. Högre KH än igår kan tyda på mätfel om du inte har tillsatt något. Du måste inte mäta så ofta (om du inte tycker att det är intressant förstås), en gång i veckan eller månaden räcker gott och väl. Är det gröna trådalger så tyder det på bra vatten, eremiten borde äta av dem (du kanske behöver fler, Clibanarius tricolor är en trevlig art). Snäckor äter mest filmalger. Alger påverkar inte vattnets grumlighet.

Jag ser ingen anledning att byta vatten alls med de värdena förutom NH4, men även då skulle jag inte brytt mig om det eftersom akvariet fortfarande är i inkörningsfasen. Å andra sidan har du redan fisk och koraller (lite för tidigt tycker jag) som kanske tar skada. Samtidigt tyder 0ppm NO2 och 2ppm NO3 på att nitrifikation pågår, så NH4-värdet kanske är ett mätfel? Ser djuren ut att må bra? Jag skulle i första hand vara försiktig med matningen. Frågan är om vattenbyte hjälper mycket mot NH4: om bakteriekulturerna inte stabiliserat sig kanske det stiger fort igen när du matar, i annat fall borde det sjunka fort.

Algväxt påverkas också av ljus (vissa vill ha mer andra mindre), annars är det mest estetiskt.

Vilken art av eremitkräfta är det? Den kanske är hungrig (men ge den inte för mycket) eller bara nyfiken.

Hur starkt ljus det blir beror mycket på avståndet och reflektorn, så jag har ingen aning. Färgtemperaturen är inte jätteviktig, på 90-talet hade jag både mjukkoraller, LPS och en jättemussla i flera år med enbart kvicksilverlampor, minns inte deras färgtemperatur men den var troligen mycket lägre än dagsljus/5500k. Om din armatur ligger mot glaset (så att ljuset inte reflekteras upp igen) försvinner nog inte så mycket effekt, i annat fall kan det nog bli stora förluster.

Kan stämma, men eftersom ammoniak ligger på noll är det nog ingen fara. Vänta en vecka och se vad som händer. Nassarius brukar normalt gömma sig i sanden, det enda man ser är snabeln. KH på 11 är ingen katastrof, jag hade 12 ett tag förra året. Gör ingenting, är mitt råd. :-)

Igår skrev du att ammoniak och nitrit låg på noll, vilket är alldeles utmärkt, så varför byta? Det är mer skonsamt med små vattenbyten (5-10% kanske?) ofta istället för stora sällan. Men det gäller mogna kar, och även då behöver man egentligen inte byta vatten utan anledning (även om många gör det ändå för säkerhets skull).

Det är helt utmärkta vattenvärden, mycket bättre än mina. Grumlighet leder inte till ljusbrist så lätt. Varför är vattnet grumligt? Kanske det rörts upp detritus som irriterar korallerna, eller så är det en bakterieblomning pga för mycket näring i vattnet (från fiskmat eller upprörd detritus), eller så är det bara sandpartiklar.

Jag bytte senast för ett par år sedan (jag skojar inte).

Nej det dröjer nog ett par månader innan ny kalkalgsväxt kommer igång. Se om du hittar snäckan här: https://www.lionfishlair.com/hitchhikers-guide/

Fosfattest är oftast inte särskilt viktigt faktiskt, för 20 år sedan mätte ingen fosfat och det gick att hålla SPS-koraller ändå.