Kim Rosenqvist

Mg testet är relativt nytt ändå och överensstämmer ganska väl med icp, där nivån 31a augusti låg på 1350. Dina andra två metoder låter ju intressanta, men väldigt radikala måste jag säga! Har funderat på om det finns något med själva belysningen som påverkar, men glömde också tillägga att jag har ett fraggkar, där både en av mina acropora frogskin och montiporan tappat vävnad (de enda två fraggarna som gjort det). Kan ju vara dålig belysning i båda karen såklart, men det känns mer troligt att det är "vattenburet" - eller som du säger, brist på nånting. Men bevakar ju ändå med icp månadsvis... isf borde det ju vara brist på något utanför det spektrum som testas inom icp..

Ett fenomen som jag varit relativt förskonad från har nu börjat krypa fram här och var, dvs lite vävnadsdöd. Vet inte om det är något att dra i handbromsen för, men tänkte ändå dela med mig av vad jag har noterat och se vad (om) ni har för reflektioner att dela med er av till mig. En av mina montiporor, som varit med mig väldigt länge har börjat se väldigt ledsen ut, eller rättare sagt ledsna. Jag har den på två olika ställen i karet. Dels längst upp längst in i vänster hörne, och dels längst fram längst ner i höger hörne. Båda verkar vara på väg att trilla av pinnen, den längst upp mer än den längst ner. En koloni av acropora frogskin har börjat få lite vävnadsdöd inne vid basen. Detta hände för någon månad sedan om jag minns rätt. Jag prövade dock att täcka över det som vitnat med lite epoxy, som ett försök att stoppa vävnadsdöden. Jag kan nu se att den kryper fram igen. Skulle även vilja säga att en lila acropora tortuosa börjar se lite vissen ut inne vid basen, men detta kan också vara jag som överreagerar Se bilder nedan. Som ni kan se så ser ju grannarna ut att må bra. Acropora frogskin Acropora tortuosa Montipora blue polyps table nu Montipora blue polyps table som den borde se (och har sett) ut. Jag gör ICP månadsvis, varje månadsskifte, så ska skicka in ett nytt prov nu på måndag igen. Men det senaste testet visade inte på något som skulle kunna vara off. Enda ögonbrynet var Aluminium på 39 (där har jag dock haft 50 tidigare utan några problem). I övrigt bevakar jag ju de flesta värden med min Mastertronic och det jag kan mäta ligger väl alla inom rätt range... po4 0,02-0,06 mg/l no3 5-8 mg/l no2 0,015 mg/l ca 425 mg/l mg 1350 mg/l kh 8,3-8,5 mg/l K 380 mg/l Jod 0,066 Salt 1,025 PAR (enligt seneye) ligger under peak på ca 200 för montiporan och 300-350 för acropororna. ph varierar mellan 8,20-8,35. ORP varierar mellan 290-330 ish Några förändringar som är gjorda de senaste halvåret, i kronologisk ordning nyligen till länge sedan * Bytte ett (1) t5-rör (av totalt 2 st), från actinic till coral plus * Bytte från 2 st maxspect gyre 350 till 3 st mp40 (detta var dock efter att jag började notera vävnadsdöd på vissa koraller) * VÄS: Har doserat 6 ml i mitt 400 liters system. Har nu slutat med detta. * (Semi-)Recirkulerande co2 skrubber på skummaren: Suger in färsk luft via en ozonator men återvinner en del av luften som går via en co2 scrubber. * Gjort ett vattenbyte på ca 25% * Kalkwasser, ca 4 liter per dygn. * Ozonator till skummaren, 25 mg/l dygnet runt. ORP Är det någon som vet med sig att ovanstående metoder/justeringar haft tendenser till att reta upp koraller? Vad mer kan nämnas... jag kör DSB i sumpen med chaeto ovanpå, luktar inget, och ser bra ut. Har dock haft lite cyano i chaeton de senaste månaderna. Är där och stör till och från, dvs rör runt lite grand. Doserar 2parts balling med spårämnen (dock ingen jod fn då jag haft högt - 0,1 - för ett par månader sedan). Jag har inte sett några fiskar eller lägre djur vara på och störa dessa koraller på nåt sätt, mer än att chromisar, anthias och damseller gömmer sig i acropororna ibland. Lägger till mer löpande om jag kommer på faktorer som kan spela in. Tack om du klarade dig ända hit

Jag har tidigare varit i kontakt med Kamoer angående att pumpa en längre sträcka. Deras svar var då att det som är av vikt är höjden, längden (horisontalt) skall spela mindre (men såklart en viss) roll. Såvida du inte behöver pumpa ditt vatten 8 meter upp är du nog safe

Ja, det där med köp och säljs tillgänglighet är sedan länge en balansgång, huruvida det ska vara enbart för etablerade medlemmar, betalande medlemmar, andra typer av begränsningar eller öppet för alla. Tror man har prövat olika alternativ men summan av kardemumman blir ändå uppenbara nackdelar, bara att de dyker upp i olika former. Men tankar och idéer mottages såklart gärna.

Det verkar som att även andra har fått pengar tillbaka. Gäller det även er @farham60 @Marcuslindholm @chai ?

An option if you cant find "real live rock", which normally is quite expensive (if I'm not mistaken) - is to buy live rock from another aquarist that has been running for some time. These are normally full with micro fauna that will benefit your premature system. Don't know if that's why you wanted real live rock? Both options might come with unwanted pests though, but normally these pests will find a way into your aquarium sooner or later anyway

Välkommen tillbaka till saltvärlden då Norrland är ju lite off just för beställningar, men det finns flera som visat att det är möjligt, inte minst Angelica från Pite som har ett akvarium som följs av tiotusentals användare på instagram ett magiskt kar. Vad gäller utrustning så har du ju ditt på det torra verkar det som. Tänkte bara fråga kring mekanisk filtrering, har du några filtersockor, rullfilter eller dylikt? av egen erfarenhet så kan det vara bra att införa, då dessa (om de sköts på rätt sätt) tar bort ganska mkt skit innan de börjar läcka ut näringsvärden i karet Lycka till och tack för att du delar med dig av din uppstart!

Jo, jag håller definitivt med dig vad gäller att läsa av färgskalor. Otroligt svårt, särskilt i vissa specifika färgskalor. Men Kh-testet, som du skriver, var en av dom som jag kände mig "bekväm" med, då det handlar om att läsa av ett värde när färgen slår om. Finns ju fortfarande en variabel på typ 0,1-0,2 dkh i värsta fall, men skulle säga att Hanna har ungefär densamma. Jag hade ju den också, Hanna dkh checker, och var ju inte missnöjd med den på så vis, men tyckte att det blev lite för dyrt för långsiktigt och intensivt bruk i relation till den eventuellt lilla extra precision som man fick

Ja alltså det är inget annat än löjliga priser, särskilt då det är så många som faktiskt går sönder!

Jag kommer behöva placera en mediareaktor (aktivt kol) på ett ställe där den får ganska mkt spill-ljus av min refugium-lampa. För att förhindra algbeläggning på insidan av reaktorn skulle jag vilja klä den med nånting som blockerar ljus från att nå in. Då den kommer stå i sumpen och alltså vara halvt nedsänkt i vatten begränsar det vissa val. Vad kan jag klä den med som inte kommer förpesta vattnet? PS. jag kan inte skärma av belysningen.

Jag vart chockad över priset på nätaggregaten till deras lampor, hade en som pajjade till min prime fuge. Letade fram en likvärdig på amazon istället. Ockerpriser för deras egna! Ännu värre då om de likväl kanske köpt sina på amazon också.

2 timmar med dessa invånare borde inte göra någon större skada. Är du hemma under avbrottet kan du ju alltid gå till akvariumet och röra runt med nånting (ex finger) för att skapa lite tillfälliga strömmar och ytrörelse. Man kommer en bit på det om man inte har alltför känsliga invånare

Du kommer nog bara se en liten skjuts upp i Kh, som en liten för stor dosering av balling typ 60 liter har dkh 11,5, det betyder du har 60 liter med värdet +3,5 dkh, 60 l * 3,5 = 210... 210/450 = 0,46 = den ungefärliga ökning du får på dkh i systemet av att byta 60 liter med 11,5 dkh i ditt 450?

Jag skulle vilja rekommendera Saliferts kh test som är tillräckligt tillförlitligt, enkel procedur och mkt billigt (i jämförelse med Hanna). Har själv haft en Hanna och såpass ofta som man bör/vill testa för dkh så springer det lätt iväg när varje test kostar typ 10 kr, jämfört med salifert där respektive test kostar 50 öre till 1 kr. Lägg därtill själva mätverktyget för Hanna på typ 600 kr så har du skenat iväg Upplevde dessutom Hanna som känslig för mänskliga faktorn, dvs 0,05 ml för mkt av reagens och du kunde få ett annat värde (gäller förvisso övriga testkit också, men om du ändå har felmarginalen kanske det billligare alternativet känns mer lockande). Jag vet att du inte bad om det, men ville bara erbjuda en annan infallsvinkel

Av någon konstig anledning så förbrukas inte jod i mitt kar, väldigt lustigt kan jag tycka då andra doserar detta som att det inte fanns en morgondag. En anekdot där är att jod ännu inte verkar ha bevisats göra någon specifik skillnad för koraller. Det finns teorier men inget skall ha bevisats, om det inte kommit nyligen. Men men... Kalium doserar jag varje dag, och strontium får jag varje månad hälla i minst 100 ml av. Då jag har ett refugium (chaeto) som slukar tungmetaller så doserar jag även majoriteten av dessa (järn, koppar, nickel. zink, mangan, vanadium...). Det enda jag alltid ligger (för) högt på är aluminium. Undrar om det är något som hamnat i karet och eroderar. Kan inte säga att jag vet vad alla dessa ämnen gör i detalj, men varför bryta ett vinnande koncept?

På mitt lilla fraggkar valde jag att spraya baksidan med blank-svart färg. Blev riktigt nöjd om jag ska vara ärlig. Köpte på clas ohlson, du kanske behöver mer än en burk om du väljer det alternativet https://www.clasohlson.com/se/Sprayfärg-CRC-Pro-Paint/p/34-6047-3 EDIT: Kanske inte känns så kul att göra inomhus, men med markeringstejp och en del plast, samt kanske ditt lilla fönster öppet ska det kanske gå med hälsan i behåll

Salt ligger du rätt på, Dkh inom rätt marginal också, ph lite lågt och där undrar jag om det inte skulle kunna vara ett felaktigt värde då man måste ta till specifika metoder för att komma såpass lågt som 7,2 Men, som PerS skriver, just nu ingenting att bry sig om. Dkh kommer inte vara jätteviktigt att mäta förrän du tillsätter koraller, och kanske framförallt sps (de som skapar skelett) Salt förändras inte jättemkt över tid såvida du ser till att ha rätt koncentration när du gör vattenbyten framöver. Det första du ska få igång är nitrifikationsprocessen, det betyder att du behöver ha ammonia i ditt system för att starta igång processen, detta omvandlas av bakterier till nitrit. Båda dessa ämnen är farliga för en del koraller och fiskar, även i lägre koncentrationer. Till slut omvandlar andra bakterier nitritet till nitrat, som är mindre farligt, åtminstone i "lagom" koncentration (gärna under 50 ppm). Innan du märker att ammonia är 0, nitrit är så gott som 0 och nitrat är mer än 0 så behöver du inte oroa dig över de andra värdena men det skadar ingen, förutom din plånbok, att pröva att testa dessa värden ändå

@KevinWas Here Förbered dig på lite egenstudier i grunden är det kanske inte riktigt så invecklat som det kan kännas som vid en första anblick. man kan, som Casio nämner, vandra många vägar till framgång och vissa stigar kan vara desto jobbigare (om man siktar på ett riktigt avancerat system), men det finns trevliga fina stigar som kan väljas istället Vi på saltvattensguiden har en egen nybörjarguide som distribueras via våra annonsörer (du kan hitta dessa via forumtrådarna eller annonsbanners längst upp på varje sida). Casio har länkat till ett kortare väl sammanfattat dokument som mer fokuserar på själva vattenkemin. Jag kan i övrigt tipsa om BulkReefSupply's (BRS) egna youtube-serie som i korta avsnitt går igenom hur du startar igång ett saltvattenskar och vad som är viktigt att tänka på, lite steg för steg

Om jag förstod din fråga rätt så är det inte några problem att introducera en mängd koraller på en och samma gång. Det är fisk man ska introducera några i taget, då dessa producerar ammonia, som är en del av nitrifikationscykeln. Du har bakterier som omvandlar ammonia till nitrit och sen andra bakterier som omvandlar nitrit till nitrat. Mängden bakterier är dock anpassad till hur mkt av vardera ämne som finns att tillgå. Dumpar du i 20 fiskar i ett system med 2 fiskar sen tidigare så kommer inte bakterierna hinna med att förbruka (och föröka sig) för att hantera all extra ammonia som kommer från fiskarna Men, vad gäller koraller så producerar dom inte alls samma typ av "waste" så där behövs inte samma försiktighetsåtgärder

Tror ni att en extra glasskiva i refugiumet (gul rektangel) skulle kunna tvinga vattnet att flöda med mer kraft genom chaeton? om passagen (dvs "u-svängen") är smalare än den är nu?

Nej jag har funderat på det där... jag har ju lite extra flöde i och med att utloppet för fraggkaret är i mitten av refugiumet. Men i och med att själva refugiumet är i änden av sumpen (man kan beskriva det som att vattnet där gör en "u-sväng" för att komma vidare till skummarfacket och därefter returen. Är väl kanske inte helt otänkbart att det har med flöde att göra. Tyvärr har jag ju en DSB under all chaeto... (där det inte är något matta av cyano skall tilläggas), så flödet behöver vara tillräckligt koncenrerat för att inte röra upp sand. En fråga bara, senaste jag använde en pump i refugiumet så tog det inte lång tid innan den var fullproppad med chaeto. Hur löste du det?

Till och från så får jag cyano i mitt refugium. Det växer liksom inuti och på utkanten av chaeto-bollen. Sen ett par veckor är det tillbaka igen, lite kraftfullare än vanligt. Inte en tillstymmelse till cyano i displayen eller fragg/karantänskaret i samma system. Jag doserar i kalkwasser ner i refugiumet, 2,7 ml per minut, dessa droppar ner precis vid utmynningen av fraggkaret, där flödet ändå är gabska turbulent. Men, kan det höga pht på något sätt påverka? Det är cyano både uppströms men framförallt nedströms från där dosering sker. Bevakar po4 och no3 noga med MT, ligger på typ 0,05 mg/l respektive 7mg/l. En sista fråga, kan de gifter som cyano avger påverka negativt i karet? Har ett par montiporor som ser lite ledsna ut den sista veckan. Acroporas mfl ser ut att stortrivas. PS. På bilden ser det kanske inte så illa ut men vad där och rörde om någon timme innan.

Fauna marin använder likvärdiga maskiner som triton, analyserar snabbare, är billigare och har bättre service/support. Bara fördelar med FM imo.

Alltid trevligt med rea men när öppnar den nya butiken??

Instämmer med Dimorb. Det kräver ibland sin investering av tid, dels vid installationen men även när maskineriet kärvar (om man har otur). Men det finns både en "owners group" på fb samt Focustronics egna support som tillsammans har löst mina stora och små utmaningar som jag haft med min mastertronic. Jag var själv ganska snabb att införskaffa mig denna maskin. I ganska tajt samband med med denna maskin så lanserades även en ny app. Så både ny maskinvara och mjukvara inom en kort period. Det blir alltid buggar, så är det. Min upplevelse nu är att de flesta små och stora buggarna är åtgärdade. Men, det var lite frustrerande där ett tag. Jag har köpt extra vials för att kunna testa alla värden i MT (nyaste tillskottet är jod och snart kommer även järn). Maskinen har bara plats för 12 olika reagensvätskor men bredden av olika tester skulle nu kräva 14 platser. Jag har löst det genom att bara byta in 2 vials och sen låta maskinen köra testet. Sammantaget så är jag själv nöjd med detta köp. Dels pga 1. Maskinen sköter det dryga arbetet av att testa vattnet, med det sagt testar jag mer frekvent än tidigare, då jag drog mig för det/svårt att finna tiden. 2. Maskinen är klart mer precis i att identifiera mätvärden. Den är bättre än mina ögon i att uppskatta färgskalan och den är mer precis i att mäta upp rätt mängd sample water och reagenser.