Lasse

Du mår tjyv några dagar efter - det kan jag garantera eftersom jag legat på andra sidan av knivbladet några gånger. Dessutom Vet inte - har aldrigt inträffat att någon har spridit sjukdom. Men jag är noga med att den inte går in i karet direkt - då blir den ihjälstressad och kan ju bli sjuk av någon annars ofarlig patogen. De får alltid gå ettdera i refugiet eller i en invändningsbox mellan 5 till 10 dagar. Då en fisk smitit första dagen - då har det inte gått bra Det är inte samma sak - här gör du något som kan innebära att tarmen spricker och det här är ju för att motverka infektion i bukhålan om det sker - vilket det gör då och då eller hur. Jag blev av med 20 centimeter sist pga av det Vill bara upprepa att man bör läsa den här artikeln först innan man beslutar hur man skall göra - det är den senaste vetenskapliga sammanställningen om vad man vet om formalinbehandling av fisk Vad gäller koncentrationer - om jag skulle använda formalin så skulle jag sänka dosen men utöka behandlingstiden. MVH Lasse

Om detta skulle vara ett argument för formalins ofarlighet så kan mitt argument för min metod att aldrig använda kemikalier i förebyggande syfte och inte ha karantän om det inte behöva på grund av indikation på sjukdom ha samma bärighet - jag har aldrig haft en påvisbar sjukdom i mitt kar som är 7 år gammalt - och notera - vi får troligtvis våra fiskar från samma källa Du kommer svara att jag har haft tur och du kan få samma replika från mig eller det har inte gått tillräcklig tid för att subletala skador skall visas. Vad jag menar är att du är fri att använda vilen metod du vill men jag är också fri att visa på vilka farligheter som finns med en viss metod Appropå Humblefish - det är en enda stor experimentverkstad där de provar alla tänkbara metoder och kombinationer och sätter samman råd baserat på om fisken dör eller inte - men innan det så har de avlivat en massa fisk. De tar inte hänsyn till subletala skador heller. Och det är ok för mig när det gäller fisk med indikation av sjukdom - men inte som förebyggande syfte. Att behandla frisk fisk med en kemikalie och experimentera ut dosen med erfarenhet om tillräckligt många dör av behandlingen eller inte är aldrig ok i min värld Vi kommer aldrig att bli överens. Min åsikt är att preparat och mediciner skall sparas tills det finns indikation på sjukdom - inte användas i förebyggande syfte. All användning av kemikalier har bieffekter. För mig är det kristallklart - om din fisk har "flukes" - formalin kan vara ett bra alternativ - om fisken inte visar upp något symptom på "flukes" så skall den inte utsättas för kemikalier och risk att avlida bara för den lilla meningen "men tänk om" Jag vill inte komma in till en läkare - och han konstaterar att jag ser frisk ut men det har rapporters några fall av amöbadysenteri i dina kvarter - så jag skiver ut Flagyl till dig för säkerhets. Jag har fått tillräckligt med metradizonol i samband med tarmoperationer för att inte vilja gå igenom det bara för "tänk om" Appropå din screenshoot - hela tråden finns här Här är en rapport om Safety stop. Observera hans Peace Maker. Det är den metod jag använder när jag introducerar ny fisk - ettdera får de gå i mitt refugium o en vecka eller an plastbox i mitt akvarium 5-7 dagar. Plastboxen används för kompletteringar av samma arter eftersom striden ofta sker med en plastskiva i mellan kombattanterna MVH Lasse

Jag förstår inte riktigt. Artikeln från Florida säger tydligt att 150 ppm är övre gräns vid temperaturer över 21 grader C och det kan vara upp till 60 minuter Författarna gör ingen skillnad på sött och salt vatten. Artikeln är skriven 1996 - den danska är från 2013 Denna mycket läsvärda sammanställning kom 2020 MVH Lasse

Det står för mögel på ägg - orsakas oftast av av svamp och är vanligt i äggtråg vid odling av laxfiskar. Avser inte fisk. Vore bra att få referenserna till de marinbiologiska artiklarna. Låter konstigt att en marinbiologisk artikel skall ta upp sjukdomsbehandling. MVH Lasse

Nja - tabellen ser ut så här. Kumme är bassäng på svenska och med genomströms menas en bassäng med ständig genomströmning. Det är vanligt i Danska anlägg att man pumpar upp vatten från en å och låter det strömma igenom bassänger. Med Lukket enhet menas ett statiskt bad så deras rekomendation säger 50 ppm i 3-4 timmar på det sättet du utför badet. Med gälamöber en högre dos. Man säger också detta vid högre temperaturer Humblefish är inte alltid en säker källa IMO Observera att mina erfareheter rör behandling av sötvattensfisk - inte saltvatten och den danska publikationen berör bara sötvatten Safty stop innehåller förutom formalin även metylenblått - jag skulle inte överdosera rekommenderad dos MVH Lasse

En varning när du använder formalin. Det får inte finnas det minsta av vita utfällningar i formalinet. Det är paraformaldehyd och är mycket giftig för fisk. Läs också Azurss inlägg i denna Zoopet tråd. 200 ppm - koncentration formalaldehyd eller formalin (vilket normalt är 40 % formalaldehyd)? Låter väldigt starkt IMO - speciellt om det är 40%. Mer information om formalin och behandling av fisk finns på sidorna 46-48 i denna skrift Sid 25-26 i den dubbelsidiga PDF filen Om jag skulle använda formalin (vilket är ganska osäkert) så skulle jag skippa sista behandlingen (innan isläppet) Detta beroende på att formalinet ökar avsöndringen av slem och om inte produktionen hinner med så kan allt slem vara borta och fisken vidöppen för angrepp av mikroorganismer som refan finns i visningsdelen. För att förbättra de nyinkomnas försvar mot mikroorganismer som redan finns i mottagningsakvariet skulle jag också göra dagliga vattenbyte med akvariets vatten i karantänen den sista veckan. Fisken får samma lukt då också och det, enligt mina erfarenheter , leder rill minskad aggresivitet vid introduktionen. (Dvs mindre stress och bättre försvarsmöjligheter för nya mikroothanismer) Om jag skulle behandla i 200 ppm formalin - ja då skulle jag använda en gas mask med speciellt filter för formalaldehyd. Vi hade tvång till det när vi behandlade med 80 ppm formalin i de ålanlägg jag jobbade i under 80 talet - eller vistelse förbud under 3 timmar/ tills vi inte kände lukt MVH Lasse

Vad det handlar om är framförallt tillgängligt Omega 3 (EPA och DHA) som företrädesvis finns i saltvattensotganismer. Där räknar jag med att den vuxna Artemia innehåller den mängd som behövs. Cyclopsen innehåller höga mängder cartenoider. MVH Lasse

Mysis finns som släkte i både sött, bräckt som salt vatten. Skulle tro att det som är i våra förpackningar är bräck eller saltvarianterna. Enligt mig är det en myt att det inte går att mara med arter som lever i sötvatten. Det handlar istället om vilka arter man väljer. Jag använder sötvattenscyclops och har alltid använt det. Det är ett otroligt starkt naturligt färgfoder. Det är också - enligt mig - en myt att det inte går att enbart mata med fryst eller naturligt foder. Det går alldeles utmärkt. Mitt nuvarande kar (8 år gammalt) har aldrig fått annat än fryst foder - Artemia plus sötvattenscyclops. Det enda man måste hålla i minnet är att det går åt betydligt mer foder (i gram räknat) eftersom det processade fodret är upp till 7 gånger mer koncentrerat. MVH Lasse

Tja - du har ca 120 sidor information här Det är inte frågan om det funkar eller inte utan det som ifrågasätts är förklarningarna som är total ovetenskapliga MVH Lasse

Normalt brukar man ha pumpen ovanför behållaren. Har du kalibrerat pumpen? MVH Lasse

@stigigemla MVH Lasse

Mätvärden idag - PO4 0,52 och NO3 7,2 (Hanna Marin Master) MVH Lasse

Tycker det ser ut som avsaknad av röda fotoner - men jag kan ha fel Men karet är väldigt fint. MVH Lasse

Det är min erfarenhet också men mitt senaste ICP visade ca 40 µg/L Al. Det är brytvärde för mig och då slutar jag med Al baserad remover ett tag - den järnbaserade tar Al också. Jag brukar blanda dem normalt Följer nivån noggrant OCEAMO har analyserat olika absorbers effekt på makro, spårämnen och föroreningar här. Undersökningen är gjord som ett labtest - lågt flöde, spikade prov och mycket absorbers så det speglar väl inte helt vad som händer i ett akvarium men ger lite vägledning. Den tar också upp Zeolit och aktivt kol. Al baserat media Järnbaserat Den andra orsaken är att jag har en del spårämnen som börjar närma sig övre brytvärde - vill ta ner dem lite grand. GFO (den järnbaserade ) har visat sig vara väldigt effektiv på detta. Al baserad Järnbaserad En tredje orsak är att mitt järnbaserade (ATI) kommer att sättas igen i slutet av verkanstiden och då jag planerar att dosera lite Lantan just före jag byter media så blir det ett utmärkt finfilter för lantan/PO4 flockarna När jag fått bättre kontroll över mitt PO4 så kommer jag att köra blandat igen - övervägande Al - om jag kör fosfatfällning med fast media. Läs artikeln - den ger utmärkt information MVH Lasse

Sedan ett år tillbaka - har jag höga PO4-koncentrationer - jag har kämpat mot det här med att använda en huvudsakligen järnbaserad lösning - men denna är inte tillräckligt stark för mitt akvarium. Jag har - och är - skeptisk till att använda Lantan - men jag ska göra ett experiment med det. Baksidan med lantan är att om du inte kan filtrera bort flockarna direkt - kan de täppa till gälarna på gälandande djur. Många doserar direkt i skummaren men jag väljer en annan väg Jag planerar att behandla med Lantan i perioder och köra GFO mellan behandlingarna. Jag har byggt om en reaktor för att kunna dosera Lantan direkt innan vattnet trycks in i reaktorn. I första försöket fyllde jag på lite korallsand plus en massa filtervadd. Jag testade igår och doserade i 0,5 ml Lantan per minut. Koncentrationen var - 1 ml sänkte 100 L vatten med 0,1 mg/L. Flödet genom reaktorn var ca 10 1 per minut. Jag misstänker att doseringen per minut var lite för hög - nästa gång kör jag 0,1 ml/minut så att allt flockas och filtreras ut innan vattnet lämnar reaktorn. Min utgångsvärdet med Hanna Marin Master ULR var 1,2 mg/L. En timme efter dosering - filtret fortfarande igång - var det 1,0 mg/L. Tanken har varit att rengöra filtermaterialet efter varje körning och ersätta det med GFO + filtervadd. Nu är reaktorn igång med GFO sedan i natt. Den ursprungliga planen var att när min GFO är förbrukad och måste bytas ut så skulle jag fylla på den med sand och filtervadd igen och köra några timmars Lantanbehandling innan jag bytte till GFO igen. Efter att min hjärna arbetat till 120%, dök en annan idé upp. När GFO:n ska bytas är den ganska tät och skulle faktiskt kunna fungera som ett filter för mina lantanflockar – för att sedan bytas ut helt. Att inte gå den komplicerade vägen med att tömma reaktorn - ny typ av filtermedia - tömma igen - och fylla på med GFO igen skulle underlätta Min Lantanbehandling skull minska min 1,20 mg/L till runt 0,9 (Jag mätte 1 mg/L efter en timme) Jag la nog i lite för mycket GFO - nu visade Hanna ca 0.5 mg/L nu på morgonen. Får se hut djuren reagerar på detta. MVH Lasse