Lasse

Men den är liten och klarar inte så stor konkurrens. Har haft den förut och då i mitt RSM. Då levde de ett halvår men sedan försvann de. Nu går några stycken i ett 24 liters tillsammans med några evioter och det verkar gå bra. MVH Lasse

Har du någon länk till denna adapter? Gärna en som passar till en armatur också. MVH Lasse

If you crash your adapter – not panic - you can do a refit that let you use the adapter with the power source and the two connection cables Divide the adapter, take away the RJ-45 connector, cut the yellow/green wires as thight as possible to the PCB (They are not protection ground in this case! – they are the 0-5 plus signal. Is not according to Swedish roles to use yellow/green to other things that protection ground but in this case – it is a low voltage source) Solder to wires to each brown wires of the adapter – it is easier to use the backside of the PCB Connect this two wires (the two you solder) to the red wire of the L-cable and connect one of the yellow/green cables to the brown wire and the other yellow/green to the yellow wire of the L-Cable Put the things together again - do it carefully. Probaly you have to cut away som plastics to make it fit good The final result! If you fix your adapter in this way – you must set the profilux software to deliver 0-5 V from the L-port you will use – very important – otherwise you maybe crash your pump also (and to that – I have now fixes. Because it have not happen to me yet ) Sincerely Lasse

The L-Cable from GHL profilux contains the colours Black, Brown, Red, Orange, Yellow and Green. Of these, only Brown (dim channel 1) Red (GND) and Yellow (dim channel2) are of interest for us. From the left: Pin 2 Brown, Pin 3 Red and Pin 7 Yellow RJ 45 and the connection to the port at the adapter from Fish street has 8 cables from the left,Orange/white, Orange, green/white, blue, blue/white, green, brown/white and Brown Of these orange/white (dim pump 2), orange (GND), blue/white (dim pump 1) and green (GND) are of interest for us This adapter Cable is an easy way to use in order just to plug in to the APEX/Jebao adapter and after that in a L-port at your Profilux. But be carefully – If you do something wrong your adapter can be broken – it has happens me twice . The right way to connect the RJ 45 cable to the GHL/Profilux cable is to connect the red wire from the L-cable to orange and green of the RJ-45 cable. This is very important! After that – connect the brown wire of the L-cable to the blue/white of the RJ-45 and the yellow of the L-cable to the orange/white of RJ-45. Here you can switch (as I have done in my picture) it – does not matter but only use Brown, Red, and yellow from the L-cable and Orange/white, Orange, blue/white and green from the RJ-45 – otherwise you can crash your adapter Also important if you choose to do an adapter cable – you should configure your decided L-ports in the profilux software to use 0 – 10V. The adapter will redo it to 0-5V Sincerely Lasse Forsberg

Om en annan gammal räv får uttrycka sig så är det ingen större skillnad på bakterierna vad gäller nitrifikation mellan sött och salt. Jag har alltid använt Sera Nitroveck både för salt som sött. jag har startat med skogsbackens nitrifierare både söt som salt och jag har använt filterskit från sötvatten för att starta salt. MVH Lasse

Det här har ju inte och göra med mitt Percula - denna fisk går i mitt nano men när jag äntligen lyckades fånga en sekvens av den så får jag väl visa den MVH Lasse

Because Fish Street has linked to this thread from their homepage I will continue this thread in English (a sort of – at least J). I have discover that GHL Profilux has to different colour codes in their cables – probably one code for their L–ports and one for their S-ports. The colour code for the L-cable is Pin1-black; pin2-brown; pin3-red; pin4-orange; pin5-yellow and pin 6-green. The corresponding colour code for the S-cable is white, brown, green, yellow, greyand pink. The pins in use for this case is pin2 – dim channel 1, pin 3 – GND and pin 5 – dim channel 2. It means that for the L-cable use brown, red and yellow. If you use S-cables – use the colours brown, green and grey- see below This picture shows the S-Cable I have got two working adapters for the jebao - APEX from Fish Street and I´m going to do an adapter cable from my ProfiLux to the RJ45 connector at the adapter. I will post Pictures of this later on. Sincerely Lasse

Det är en hel del som kör utan RO om vattenverket har ok vatten. Stockholm och Göteborg är bra exempel - I Malmö skulle jag nog inte våga detta. Jag har aldrig kört med RO och jag tycker också att mina kar är helt ok för mig. Det mes kritiska är kopparen och den brukar fälla ut i ditt eget ledningssystem. Eventuella klorrester låter man C vitamin ta hand om och för att undvika koppar kan man se till att behandla allt vatten med Easy Life flytande filtermedia innan man använder det till saltblandning eller top off vatten MVH Lasse

Jag har gjort en diy så de styrs från min ProfiLux och då kan jag synkronisera dem om jag vill. Är man ute efter vågfunktionen explicit (att skapa en stående våg) så fungerar deras egna kontroller lite bättre. MVH Lasse

Jag var på väg att ta upp den idén igen Janne men det blir ett stop ett tag och det är inte säkert att just det projektet kommer igång igen. Jag tror man får använda en liten siemensfläkt, alternativt en Mistra 1000 och möjligen köra den i etapper. Jag hade en idée också att sköta omrörningen med Jebaos största streamer men hann inte testa det innan just detta projekt gick i stå. Vad gäller vattenförsörjningen så är de här nya DC pumparna intressanta eftersom de går att styra steglöst med hjälp av en akvariedator som kan ge (i Jebaos fall) en styrsignal på 0-5 V. Nu hoppas jag att GHL folket faller för min vädjan att förse deras redoxmodul med en möjlighet att frekvensstyra en pump på samma sätt som deras tempmodul kan steglöst reglera en fläkt. MVH Lasse

De finns hos Drakfisken numera - i alla fall RW modellerna. Jag har två WP-10 i mitt kar på 450 liter. Plus 4 stycken statiska strömmar - när du får igång vågrörelsen så störs de inte nämvärt. MVH Lasse

Snyggt Mark MVH Lasse

Här är andra videon på samma sätt (man får inte infoga mer än en video per inlägg) https://www.youtube.com/watch?v=hoq_cD2s8Jo MVH Lasse

Conny - om du trycker på ikonen med filmremsan i ikonfältet så kan du skriva in din You tube länk där - då kommer ditt inlägg se ut så här https://www.youtube.com/watch?v=0KIsoiLfPHg MVH Lasse

På fattighuset? - men med ett j-a snyggt akvarium. MVH Lasse

Som jag skrivit i tidigare inlägg - både i denna tråd och i andra - så för nitrifikationen är inte den teoretiska ytan det viktiga utan den yta som med full utbildad biofilm kan upprätthålla en syrenivå på minst 5 mg/l i interfacet mellan vatten och biofilm. På alla de här keramikerna betyder det i praktiken bara ytan som blir i topp, botten, ytter- och innersidan av cylindern. Den i materialet inre ytan kommer inte att syresättas tillräckligt när biofilmen bildats. Kaldnes K1 som moving bed med hjälp av luft är överlägset allt annat i praktiken och mer lättarbetad än en moving sandbed samt mal inte ner det hela på det sätt som en rörlig sandbädd gör. MVH Lasse

Det värsta med den ballingsidan är att det Stig (StigiGemla) som skrivit den men den är väldigt bra trots det :) MVH Lasse

Mäter du nitrit så stoppa upp med matningen. Skaffa någon typ av bakteriekultur - typ sera nitriveck och (om du använder Sera nitriveck) så ge startdosen (20 ml för Seras produkt) varje dag i minst 3 veckor eller tills nitriten blir noll. Du kommer troligtvis bli rekommenderad annan produkt men vad som än sägs så fungerar Seras Nitriveck i saltvatten - det är den jag brukar använda. Algerna är kiselalger - ingår i startcykeln - kan vara bra med några eremiter som kryper på sanden. Du behöver inte vara så orolig för nitrit eftersom nitrit inte är speciellt farligt för fisk i saltvatten. Dess giftighet blockeras av det höga kloridinnehållet men nitrit kan vara tecken på att du har ammonium i vattnet och det kan vid ditt pH omvandlas till farligt ammoniak så sluta mata (i starten är matningen den största orsaken till ammonium i vattnet och utsöndringen sker direkt när fisken äter). Är din fisk i bra kondition kan den svälta och den kommer bli en bättre algätare om du inte matar den MVH Lasse

1. Dunstat vatten. Omöjligt att räkna ut då det beror på olika faktorer. Det lär du dig i praktiken 2. Saltblandning. beror på vilken salthalt du vill ligga på och vilket salt du använder. ladda ner Aqua Calculator - gå till justera salthalten (du kan ändra till svenska i med hjälp av kugghjulsknappen och avdelningen allmänt (första fliken) och sedan språk) Längs ner finns saltblandning - klicka på den lilla pilen, välj ditt salt och längs till höger kan du se hur mycket du skall ta per liter vatten vid 34.8 promilles salthalt ( ca 1.026) 3. Här får du en bra genomgång av Ballingmetoden MVH Lasse

I have test this solutions with Jebao WP series and Jebao DC series. According to Fishs Street - their adapter will work for the WaveLine DC Pump, Jebao WP/FS/RW Pump and ATI DC Pump. For the Jebao DC pumps it will also works but not for the DCT series. The DCT series has from the beginning 10 levels of speed – and I do not know why their adapter does not work for this series. I think that my fix will work for the same pumps as Fish Streets adapter but as I say – I have only tested my solution with the WP series and the DC series Sincerely Lasse

Hållbarhetsaspekten - och att man kanske framtidsäkrar sig. Oftast är inte prisskillnaden så stor. MVH Lasse

Se mitt inlägg här MVH Lasse

@Peter: Först nitrifikationen: Under mina år som fiskodlare och ekotekniker på Stensunds vattenbruk har jag gjort åtskilliga experiment med nitrifikation i belastade system. Jag har också gjort samma sak när jag hållit på med hobbyn. Om vi tittar på hårt belastade system så är Kaldnes K1 absolut bäst i ett moving bed filter. I statiska filter som backspolas är det "ekorrhjul" av större storlek som fungerar bäst. Dessa ser ut som K1 men är ca 4-5 cm i diameter och fler ringar. Optimal nitrifikationen kräver förutom en yta att sitta på ("stolar"), gott om syre (för andra steget ca 5 mg/l i interfacet mellan vatten och biofilm), oorganiskt kol (karbonater), relativt låg organisk halt (lågt BOD/COD = organiskt kol) samt också mat (i form av ammonium/ammoniak och nitrit). På grund av syrekravet är det bara biofilmens yttersta, mycket tunna skikt som är aktivt - bara några my ner i filmen är syret förbrukat för nitrifierarna och syret räcker endast till för heterotrofa bakterier. Dessa bryter bland annat ner de döda nitrifierarna men filmen växer. Den växande filmen täpper igen alltför fina strukturer och blir som en plastfilm som hindrar syret att tränga in i de fina strukturerna. De delar av biofilmen som inte får tillräckligt med syre blir grogrund för de heterotrofa bakterierna som på grund av sin betydligt snabbare delningstakt med tiden konkurrerar ut nitrifierarna från sin "stolar" (sittplatser). Ett bra nitrifikationsmedia skall inte bara ge stor aktiv yta utan också ge möjlighet att på något sätt rensa bort för tjock bakteriefilm (och då tillsammans med minskad last av organiskt kol bibehålla en stor aktiv yta). Detta gör ett s.k. Kaldnesfilter. Samma sak uppnås när man backspolar ett statiskt filter eller har en så stark vattenström igenom filtret så att gammal och slö bakteriefilm spola bort (droppfilter med kraftig recirkulation). I akvarium som oftast inte är så hårt belastade har jag genom åren kommit fram till att ur de flesta aspekter så är den grova filtermattan (ppt 10 och 10 cm tjock) tillsammans med ett mycket kraftigt flöde (som för syresatt vatten genom hela mattstrukturen) bäst för nitrifikation (då medtaget hanteringsaspekter och utrymme) I saltvatten tillkommer två saker som skiljer från sötvatten. I sötvatten är alkaliniteten ett problem i vissa fall - dKH skall inte vara under 3 för att nitrifikationen skall fungera. Detta är inget problem i saltvatten med dKH på 7 och över. Syrehalten i 100 % mättat vatten kan dock vara ett problem - vid 28 grader är mättnadsgraden för saltvatten ca 1 ppm under den sötvatten vid samma temperatur - dvs 7 mg/l (sötvatten 8 mg/l). Jämför det med kravet för fullständig nitrifikation på 5 mg/l i interfacet mellan vatten och biofilm. Vad jag försöker försiktigt försöker säga är att av filmens olika material är i praktiken den sten som har störst "porer" den bästa och den är i sig ganska värdelös jämfört med de alternativ som finns Vad gäller denitrifikation så kan samtliga material fungera men det behövs helst ett litet flöde igenom (om belastningen är väldigt låg kan det räcka med diffusion av olika ämnen (läs nitrat och kvävgas) i en passiv bädd (djup sandbädd eller en påse siporax) ) men vad som framförallt behövs är tillgång på organiskt kol och den är inte så stor i ett välskött revakvarium om man inte tillsätter organisk kolkälla typ vodka, väs eller annat MVH Lasse

F--n - nu gick det iväg en beställning i förrgår till Honkong i onödan. Bra att de finns i Sverige också. Ni har väl sett min fix för att köra dem över GHL i stället för deras egen kontroller. MVH Lasse

Det verkar som din test bör bytas. MVH Lasse