Lasse

Nä inte jag heller för dina akvarier brukar uppta åtminstone halva hemmet MVH Lasse

Vad kloka ni är (blivit) MVH Lasse

Tog du sten och sand från det karet också? I så fall så skulle jag tro att ditt akvarium redan är cyklat och du kommer inte få någon nitrittopp Då förutsätter jag att du matat dina Clowner. Reef mature kit innehåller troligtvis de bakterier du behöver och det gjorde stenen också. MVH Lasse

Boman - det är inte skit du får i bottenmaterialet - det är biomassa av bakterier, Användandet av organisk kolkälla ökar på denna biomassa rätt ordentligt. Det är inte alla bakterier som skummas ut. Om man i stället arbetade med separata filter där man doserade in den organiska kolkällan så skulle man få biomassan koncentrerad där i stället för i själva akvariet. Vad gäller rengöring av bottenmaterialet så rör jag inte mitt bottenmaterial i onödan för rengöring. Vad gäller CO2 så är min uppfattning att man med ett stadigt pH upp mot 8,3 och därmed en liten del fritt CO2 i vattenkolumnen så kommer korallerna ha en konkurrensfördel gentemot vanliga alger eftersom zooxanthellerna kan tillgodogöra sig CO2 producerad av värddjurets förbränningsprocess i dess celler. MVH Lasse

Sävedalen - vart får det sitt vatten ifrån? Tror det är från Partille - men kolla. Har det fungerat bra i nanot med räkor och snäckor så har du troligtvis inget kopparproblem. Är heller inte säker på att Partille kör med klor. Du bör kunna få alla uppgifter från kommunen. MVH Lasse

Kan vara inducerande strömmar som du säger men även att PWM signalen (om det är en sån) inte dimmar ner precis till 0. Är det en 1-10 signal så är det ett känt problem att vissa drivers inte klarar ända ner till släckt. Men då borde alla lampor lysa lite grand. Se om du får ett annat förlopp om du vänder på stickkontakten i uttaget - i så fall har det med fasen att göra. MVH Lasse

Sorry Krille - klorgas och kloramin är ämnen som RO inte är så bra på att ta bort - så för den skull spelar det ingen roll. En halv tesked askorbinsyra (c-vitamin)/ 100 liter gör dock skillnad vad gäller klor och kloramin. MVH Lasse

Har du någon fisk i? MVH Lasse

Vilket är störst - bakterier eller joner? Osmosen bör ta bakterierna men du kan ju koka vattnet innan du blandar i salt för säkerhets skull. Skicka inte kokande vatten genom osmosen - då förstör du membranet. Dock så kan du få en ordentlig bakterietillväxt på membranet så den kan vara idé att byta ut det innan du kör igen. Iofs så är nog inte de bakterierna som är speciellt farliga för dina fiskar och koraller och handlar det bara om jordbakterier så skulle jag inte bry mig så mycket - men kanske inte göra något vattenbyte nu - kan misstänka att de höjt kloreringsgraden och RO är inte så bra på att ta bort klorgas och kloramin. MVH Lasse

Ja - och glöm inte julbesöket MVH Lasse

Robban - en ny baracuda? MVH Lasse

Japp då och då - de här kom för ca 1 år sedan. Han har Discordipinna inne just nu. jag har sett dem på andra platser också. MVH Lasse

Nästa film - lite blåare MVH Lasse

Vi har ju diskuterat olika ljus i flera trådar. Själv är jag väldigt nöjd med det ljus som jag byggt som bygger på Dream Chip och även en list med RGBA. Svårt att fånga på bild men jag har tagit två filmer stax efter varandra men med olika vitbalans - det riktiga ligger någonstans mitt i mellan. Observera de fina ljusskiftningarna som kanonerna ger upphov till - ett skimmer som är väldigt vacker i verkligheten. MVH Lasse

fel

Ett tag sedan jag skrev något om detta akvarium. det är fortfarande igång och har gått med lite Eviotagobies ett bra tag nu. Invånarna är ett par Eviota atriventris, en st Eviota nigriventris eller Eviota brahmi. På senare tid har de fått sällskap av en av mina drömfiskar Discordipinna griessingeri. Här är en närstudie MVH Lasse

Mig veterligen så har den typen inget gift MVH Lasse

bordskniv MVH Lasse

Jag kan troligtvis bara tänka en tiondel av de tankar som måste gått igenom din skalle när "poliserna" hindrade dig från att gå in MVH Lasse

Man börjar ta upp konkurrensen med Jebao alltså. MVH Lasse

@ Wrang: Jag och Stig har skurit av varandra strupen förr. Vi har känt varandra i över 30 år - och vi är fortfarande kompisar (Stig är fortfarande min kompis i alla fall). Däremot kommer vi inte längre i denna diskussion - Stig har sin uppfattning och jag min. Jag min uppfattning kvarstår - försäljaren uppger 70 grader som max på backplåten - jag har kört med en insatt effekt på 200 watt och bara mätt upp 55 grader på backplåten. Även om 70 grader mot förmodan skulle vara en glädjekalkyl så är 55 grader ganska säkert ändå. Skulle också tro att de som levererar för endast 100 watt säger en max omgivningstemperatur (temperaturen på backplåten) även för deras lösningar är mellan 60 till 70 grader också och då är vi på samma punkt igen. Skillnaden är att jag säger att man faktiskt kan kyla ner 200 watt i denna montering till kring 55 grader med rätt kylning. Kör jag 100 watt på min lösning så håller jag backplåten under 33 grader med full kylning. Med red phosphorus coated så menar man att man blandat in en fosforblandning som ger mer våglängder i det röda området - en bättre färgåtergivning - jämfört med den vanliga fosforblandningen som ger mer strålning i det gula området. Jag vet inte om det är en för oss viktig skillnad eller inte @ Henric. Du kan få det du vill redan idag. En list som är baserad på LED Engines RGBA chip och AC-RC hybrid violett - där du till och med kan ställa ljuset mellan alla tänkbara varianter av T5. Jag har gjort just en sådan list som jag använder som snedlist för att belysa mitt rev på medelnivå. Idag kör jag utan linser men ingen diffusor - men det fungerar bra. En nackdel är att RGBA chippen blivit väldigt dyra Vad gäller färdiga produkter - titta på GHL:s Mitra Light Bars @ Kladd: Också min åsikt MVH Lasse

Grundfrågan var inte priser eller annat utan om det utan risk går att köra dessa chip på 200 W. Förutom allt annat som de visar så kopplar de också datablad till chippen. På det från Epistar så framgår det att max junction temperature är 115 C. Om man sedan följer deras kurva på den termala resistansen till omgivningstemperatur så ser man intressanta saker. Med en total termal resistans på 20 grader/watt kan man köra dessa LED i en omgivningstemperatur kring 65 grader om man kör 700 mA. Omgivningstemperaturen är i detta fallet temperaturen på backplåten. AC-RC uppger 70 grader max så jag förutsätter att deras lösning ger en lite lägre thermal resistance än 20 grader/Watt. Epistar är på 2,5 watt om de körs på 700 mA. Så länge du inte överstiger den temperatur som anges så funkar det. Du måste bara se till att ha en så bra kylning som möjligt. Jag har också funnit att om man använder en bra thermopasta mellan chip och kylare så gör det mycket men temperaturen är avgörande. Med den lösning som exempelvis Janne68 använder så kan man sätta en maxgräns på bakplåtens temperatur - går man över den så slocknar armaturen. tempmätningen sköter också fläktens hastighet. MVH Lasse

Varken du eller jag känner till vilka som monterar AC-RC chip - så ettdera får man lita på att de pratar sanning eller också får man acceptera att de ljuger. Att de skulle fara med osanning är absolut inte min erfarenhet av dem - tvärtom. Jag har heller inte sett deras chip hos andra försäljare av multichip för akvarium. De var de första att lämna ut spektra på sina chip, de visar mikroskopsbilder på att de LED de använder är rätt angivna, de bifogar monteringsanvisningar och de är inte svåra att ha och göra med när det går fel Att andra tillverkare och försäljare säger att de använder 45 mil LED och inte sen gör det kan vara en annan sak eller att de använder andra bakplåtar. AC-RC chip har bakplåtar av ren koppar - jag har kollat. Märk också att AC-RC är betydligt dyrare än många andra leverantörer. Mina mätningar visar att du klarar 55 grader på 200 watt med bra kylning och om du accepterar 4 grader per watt så har vi inget att diskutera eftersom värsta scenariot är då en resistans på 8 grader per watt för att komma över de magiska 75 graderna. Hur du än vänder på steken så har jag mätt upp verkliga fall och dessutom mätt temperaturerna så långt in som möjligt på plattan med fastsittande digitala prober. Jag kollade mina gamla trådar och för 50 LEDs DC på fullt ös och med full fläkt mätte jag 33 grader på plattan - 128 W. Så med rätt grejer - bra kylning så fungerar det att köra dessa chip i dessa belastningar. Om man ska göra det med passiv kylning - det är en helt annan fråga MVH Lasse

Är det bara där - klipp bort det MVH Lasse

Monokrom - LED som i huvudsak ger en våglängd - i stort sett alla led utan fosforbeläggning MVH Lasse