Lasse

Ted - om du har ett fack i sumpen så kan du ta en Eheimpump typ de som sitter på 1200 eller 600 liters kraftpaket. Skaffa en diffusor och låt den suga luften igenom din ozoniator. Alternativt skaffar du en liten skummarpump som får arbeta ensam med att lösa upp ozonet i sumpen. MVH Lasse

Här är den långa artikeln. Du kan posta nya frågor till honom på huvudsidan MVH Lasse

Just nu är det inte så mycket av de låga violetta våglängderna - kanske 20 % av violett. Ytterligare ca 40 % i våglängderna 445 - 460 nm samt ca 5 % i området 470 - 495. Alltså ca 65 % i det blå området < 495 nm kanske 10 % i det röda området 630 - 660 och resten ospecificerat i området 500 - 600 (alltså ca 25 %). Jag är inte riktigt nöjd här så det skall ändras så jag har ca 75 % under 480 nm och 10 - 15 % i området 590 - 660 nm. Alltså bara ca 10 - 15 % i området mellan 500 och 580 nm MVH Lasse

Aquasparx timer har 4 individuella tidkanaler. Men till varje kanal kan det kopplas ett otal fördröjningar och hans PWM kort innehåller 15 kanaler. Man har ett timerkort som sedan kopplas till ett PWM kort. Tror att han har 1-10 V kort också. Detta innebär att upp mot 15 styrningar kan gå ut- baserade på 4 tidkanaler. Ställ frågor till honom i hans forumdel MVH Lasse

@Morot, Det skulle nog fungera med de chippen. MVH Lasse

Om du kör 40 wattsvarianten på 700 mA så kommer du att komma upp till ca 23 watts energiförbrukning och troligtvis mindre eftersom amber och rött hamnar på ca 50 % för att inte ta över helt MVH Lasse

Fördelen med AC-DC:s drivers är att de går att dimma ner till noll, jag använder 0,25 % dimning på mina blå som nattljus - men det blir ju en merkostnad med nya drivers som Stig skriver. Kladd3 här på guiden har i en tråd beskrivit en annan PWM dimmer än Aquasparx MVH Lasse

Den blir nog väldigt sällan anaerob men sand med ca 4- 6 cm djup kan ha syrefritt i delar av sig i alla fall. Det krävs syrefrihet för denitrifikation. Du måste tvinga bakterierna att använda nitrat i citronsyracykeln i stället för syre. Eftersom syre är mycket effektivare i ämnesomsättningen så används det först. MVH Lasse

Syrefrihet är ett måste och helst då en redox på ca minus 160 - minus 200 mV. För Quirkz problem är jag mycket frågande till om det inte är något som stör mätningarna . vad gäller Colans problem så vet jag inte nu. Vad menar du med SSB ? MVH Lasse

Jag har bara använt drivarna från AC-RC och är nöjd men det betyder inte att de andra är sämre. Vad gäller extra LED så tycker jag mig förstå att de är från Stig. Jag skulle nog använda samma typ i det nya bygget. Tänk bara på att om du använder AC-RC drivare och 48 volts aggregatet så skall ingen lina av LED ha högre framspänning än ca 38 - 39 V. Du måste veta varje typs individuella framspänning vid 700 mA och så räknar du ihop alla individuella framspänningar och maxantalet på en lina bestäms av dessa 38-39 V. Dvs du kan ha 13 st med FV på 3 V och 11 st på 3.6 V. Du får också fråga Stig om det går att knacka bort de som redan är limmade. Jag brukar ta en liten skruvmejsel och försiktigt knacka ner den mellan kylflänsen och LEDen men jag har aldrig testa med Stigs LED - så fråga honom MVH Lasse

Nu vet jag inte hur läckan ser ut - kan vara som Stig säger men kläms packningen ihop med hjälp av muttern kan silikonet fungera som tätning mellan packning och glas. Du kan använda vilket silikon som helst där det finns ett akvarium som symbol eller att det står att det går att använda till akvarium. Ingen skillnad mellan sött och salt. Dock vet jag att Triton har haft ett undervattenssilikon som borde vara perfekt för detta - det häftar på mer än glas. Akvarielagret kan också ha i Stockholmsområdet. MVH Lasse

Fördelen med både aquastyles och AC-RC:s lösningar är att de kan byggas in i rampen så du behöver i princip bara en strömmatningskabel från ditt nätaggregat upp till rampen samt en löstagbar USB kabel för programmering av aquasparx timerkort. De manuella dimmerknapparna går ju också att sätta i rampen MVH Lasse

Det passar nog i hop men jag hade nog bytt ut drivrarna till dessa och kompletterat med två av dessa också. Till de senare behövs denna också - tror det räcker med en där. Tror att kylarna räcker men du bör skruva fast chipen - jag har råkat ut för att just det limmet släppt med de större chippen. MVH Lasse PS Om du använder de fasta linserna så funkar det med det silikon du länkat till - och det föredrar jag i mina konstruktioner eftersom risken att skada silikonet över LEDsen är mindre (samma typ av silikon)

Den risken är lika stor för alla biologiska filter om nitratet är nollat. Sulfatinnehållet är i stort sett detsamma oavsett om man kör ett svavelbaserat system eller inte. Se Davids inlägg.MVH Lasse

Mitt intryck är att dino framförallt dyker upp i nya kar med ultralåga näringsvärden MVH Lasse

Jag har haft problem med de justerbara linserna i det att de inte leder bort värmen så bra. Man behöver nog använda deras värmeledande silikon (den grå). Numera använder jag inte de ställbara utan istället de fasta som denna MVH Lasse

Jag försöker bara vidareutveckla den tanken. Nollar man nitratet med kolkälla så kommer man inte bli av med allt fosfat - där är vi ense. Om man däremot nollar eller minskar fosfaten så kommer man ändå kunna bli av med mer nitrat eftersom denitrifikation inte har direkta förbindelser till näringsupptag. Det behövs inga andra faktorer än nitrat, syrefrihet och kolkälla för att den skall fungera

Annars kan du skaffa denna typ av kort. Varje kort kan driva 5 av dina slingor (upp till 11 seriekopplade LED av din typ). Varje slinga kan dimmas separat. Automatiskt eller manuellt. Korten drivs sedan av denna. Den klarar upp mot 15 slingor (3 kort) av dina LED - mer om du har röda och amber i systemet. Aquasparx här på guiden har både timer och PWM kort till dessa MVH Lasse

Ormet - du glömmer att om han har sandbotten (någorlunda tjock men det behöver inte var DBS) så kommer kolkällan att befrämja denitrifikationen men det finns risk för nollning av fosfat MVH Lasse

Om du specificerar vilka LED du har och vilka drivare du har (dimbara, odimbara eller vilken drivström du vill ha (350, 700, 1050, 1400, 2000 eller vad mA) så är det lättare att hjälpa. MVH Lasse

@Anders: Det aktiva kloret binds troligtvis upp och sedan förstörs (bildar klorid). @ Fredrik och Morgan. - För mig finns det nog bara två alternativ i det här fallet - Ettdera är Easy Life värdelöst i att binda metaller och eller också binds spårämnen i jonform upp (vilket är den vanligaste formen i saltvatten - precis som Morgan säger). Att det fungerar i sötvatten men inte i saltvatten får tillverkaren bevisa med någon test innan jag skall tro det. Koppar borde vara den bästa metallen eftersom det dels finns relativt bra tester och också preparat (medicin mot vita prick) som innehåller koppar. Det bör gå 1 dygn mellan det att man stoppar i Easy Life och att man gör mätningarna. Testen bör göras i rena kärl utan bottenmaterial eftersom exempelvis korallkross tar upp koppar. MVH Lasse

Jag tillhör ju inte dem som är rädd för lite nitrat så 4,6 ppm nitrat är inget problem för mig Jag använder Easy Life till mitt kranvatten - aldrig i själva saltvattnet eftersom det också kommer att binda bra spårämnen. Jag brukar tappa upp vatten i hinkar - häva i en kapsyl för 20 liter. Vänta en dag och sedan försiktigt dekantera över i en ny hink. Lämnar ca 1-2 liter av bottenvattnet som jag slår ut. I den nya hinken blandar jag nu i saltet- För top off vatten så blandar jag en kapsyl till 25 liter - låter stå en dag och använder vattnet utan att suga på botten. MVH Lasse

Det är bentonitlera så det är inget mirakel med det - fungerar till ett antal olika molekyler - låser fast dem. Tillbaks till vattnet - problemet med detta vatten är alkaliniteten - den motsvarar ca 6 i KH (1 dKH är ungefär lika med 21,6 mg HCO3/l) Kloraminen är ett problem men det får du hantera ändå - RO tar inte allt där. Om jag stod inför det vattnet (jag har kört Göteborgsvatten i nästan 8 år nu) så skulle jag tveka mellan kran och RO vatten. Om du väljer kranvatten - leta efter ett standardsalt med relativt lågt KH och Ca mellan 380 - 410 mg/l MVH Lasse

Jag fick en BTA av Morot för 2,5 år sedan - sedan dess har jag gjort av mig med minst 12 och nuvarande population är minst 6 - och stora. Sjöfartsmuseet fick 5 för några månader sedan - de är 7 + nu tror jag. det är en helt fantastisk klon. MVH Lasse

@Andreas - den BTA:an är den som är modern i min klon - den är enorm. MVH Lasse