Lasse

Lecakulor användes ett tag som filtreringsmaterial i sötvattenfilter. Stor yta pga att de är porös men helt värdelöst eftersom de hade så fina porer att biofilmen växte över och sedan var funktionen liknande släta gråstenar. I denitrifieringsfilter möjligen men efter ett tag - alltför liten yta. @Stig - de är inte täta men innehåller väldigt mycket luft - därav isolerande MVH Lasse

lika lågt som ett snöre är långt Man skall ha det syrefritt när det kommer ut ur filtret - i alla fall om man kör det som ett rent denitrifikationsfilter. Hur stor flödet blir bestäms av bakteriepopulationens storlek - som i sin tur i första hand beror på tillgången av organiskt kol i filtret MVH Lasse

Kolkällan behövs för att nolla syret i filtret (öka bakterietillväxten) vilket är ett måste om denitrifikation skall ske. Flödet ska vara väldigt lågt. Om vi talar om redox så skall den ligga på -200 och därunder. MVH Lasse

Sänk flödet över filtret och tillsätt lite organiskt kol i siporaxfitret så kommer et säkert hända grejer MVH Lasse

Här är några alternativ. 1, 2 och 3 MVH Lasse

Testa med att tillsätta nitrat MVH Lasse

@ Andreas - räcker det inte med att ta ut dioden? MVH Lasse

Vid bra förhållanden så kan de föröka sig (det är ett kräftdjur) och då kan de bli problem eftersom de vill sätta sig där det är strömt, vilket kan innebära pumpledningar och annat. Har varit problem tillsammans med musslor i stora offentliga akvarium som använder havsvatten och i kylsystemen för kraftverk som använder havsvatten (Ringhals exempelvis). Dock har aldrig hört talas om det i akvarium av mindre sort och med konstgjort vatten. Deras fastsättningsmekanism studeras noga eftersom de använder ett lim/mekanism som är mycket starkare än allt vi har hittat på. MVH Lasse

Med tanke på sumpen storlek så kan du också göra en bypass som du kan ställa så att du får en recirkulation i sumpen, vilket faktiskt inte är helt fel, eller driva filterstrumpor och annat. Med de här nya DC pumparna öppnas möjligheter som inte fanns förut. Oavsett märke och om inte prisskillnaden är för stor - köp den större MVH Lasse

Jodå - det kan bli bättre och skall bli bättre Jag har nya DC chip som skall monteras, jag skall bygga en algscrubber på baksidan, jag skall försöka bli av med de mesta av mina glasrosor, jag skall testa en ny rutin för matning av koraller och andra filtrerare - maten har jag i karet redan. Jag skall i förlängningen ha några färgade pinnar också - testar just nu med grenväxande montipora. Flakväxande koraller dröms det också om - just nu fungerar några stycken bra. Karet börjar glida över till hårdkoraller - och det skall jag fortsätta med men framförallt av typ LPS. MVH Lasse

Låt dem sitta kvar - de äter inte korallen och är roliga och intressanta att titta på MVH Lasse

Jag har ett par som ibland har olika koraller - ibland går de tillsammans. de är ju acroporalevande i naturen - men hos mig tar de alla typer av koraller. Jag har två G.histrio / G.rivulatus. Också ett par som ibland är tillsammans. / är för att jag inte kan artbestämma dem MVH Lasse

DC pumparna brukar gå att styra - det är en av fördelarna med dem. Jebaos har en styrning med som är indelat i 6 intervall. Max 12000 liter men sedan kan du köra den på 6000 liter om du vill. Jag har byggt om min styrning till min Jebao 3000 (får inte plats med större) så att profiluxen styr den. Under natten går den på ca 80 % av max och under dagen (belysning) 100 % - alltså ca 2400 liter nattetid och 3000 liter under dagtid. Reefoctopus har ju sina som 3500, 5500 och 10500 och de är utrustade med styrning. Oss emellan så är den styrningen till utseendet helt identisk med styrningen till Jebaos pumpar. Pumparna liknar Jebaos också men med olika färger. Sedan är frågan om vad som är original, kopia eller om båda är original under OEM konceptet. I Jebaos fall så skiljer priset på deras 12000 liters pump med 15 dollar från priset på 6000 varianten - (Fish street) - hur det är med Reefoctupus prisskillnad vet jag inte. Men eftersom de är styrbara så skulle jag välja den större - både ur ett perspektiv av valfrihet som ett perspektiv på drifttid och hållbarhet. Detta förutsatt att prisskillnaden inte är så stor. MVH Lasse

På begäran - en film där man ser hela karet. Titta noga - det dyker upp ett och annat MVH Lasse

Googla havstulpan Jag har samma erfarenhet som Andreas - de går bäst vid bra ljuse även om de överlever vid svag belysning MVH Lasse

Hej Skall du använda Jebaos DC pumpar som retur så skaffa dig den största på 12 000 liter. Gör inte mycket i pris och om du har en ProfiLux dator är det lätt att göra en adapter och styra den helt utan intervaller med hjälp av L-portarna. MVH Lasse

Den här lilla gynnaren har dock kommit in betydligt senare och då med min hjälp MVH Lasse

För någon månad sedan satte jag kaffet i halsen när jag fick se något väldigt hårigt i akvariet. Det var en så kallad teddy bear crab och jag har aldrig sett den innan under de 5 år som akvariet varit igång - och den är inte liten. Idag fastna den på film - här är en liten sekvens när han flyttar en liten (nåja) sten. Observera åskådaren. MVH Lasse

Kallar du ettåring för problem? Vänta du till du får uppleva en 14 åring i full styrka MVH Lasse

Då går vi tillbaks till din ursprungliga frågeställning. Du kör med refugium vilket innebär att du måste ha näringsämnen så att makroalgerna växer och konsumerar koldioxid (och pH går upp). Här pratar vi om ämnen som fosfor, kväve, kalium, järn och några fler makroämnen. Detta gäller då om du vill ha din näringsexport driven av alger. Vill du ha din näringsexport driven av bakterier (dv de tar upp överskottet av fosfor, kväve och så vidare) så är den begränsande faktor oorganiskt kol i de flesta akvarium. Om du pytsar i organiskt kol så kommer du att begränsa dina makroalger tillväxt och du kommer inte att uppnå samma pH stabilitet - desutom så producerar mer bakterier - mer koldioxid. de två metoderna är konkurrenter på alla plan och motarbetar varandra. Skall du få en pH stabiliserande effekt med ditt omvända refugium så skall du också det få stå för näringsexporten förutom koldioxidupptag. Ingen organisk kolkälla, ingen fosforabsorbent. Du kan komma i läget att få tillsätta nitrat under makroalgernas belysningstid. Om du nu får igång det här systemet med maximal växt för makroalgerna så kommer nästa problem - ett pH som blir för högt och då kan det bli aktuellt att tillsätta växternas kolkälla - det oorganiska koldioxiden (den du ville bli av med i första läget). Det du kan använda som styrparameter här är fosfatvärdet - ökar det så i med mer nitrat - går inte fosfaten ner och pH ligger högt - sänk pH till 8,3 med koldioxid. Mitt drömläge vad gäller pH är ett stadigt 8,3 (det pH haven hade innan industrialismen) I dag ligger jämvikts pH för balansen av koldioxid på ca 8,1. Om man tittar på kalcifieringen så kräver den mindre energi ju högre pH är. Det är så, enligt en uppgift jag fick nyligen, att stenkoraller kan lokalt höja pH för att öka kalcifieringsgraden (alltså i den mikromiljö som är runt korallen). Varför lider korallernas zooxantheller inte av lågt koldioxidinnehåll i vattnet (högt pH). Sötvattensväxter som lever på ställen där det är ett högt pH har utvecklat mekanismer som lokalt sänker pH kring interfacet mellan växt och vatten för att omvandla lokalt bikarbonater till koldioxid. Alltså tvärtom vad korallerna har gjort. Det troliga svaret på den frågan är att zooxantheller lever inne i djurkroppen - i en miljö som innehåller gott om koldioxid - de tar den från djuret alltså. MVH Lasse

I 99 % av fallen - nej. Övriga proccent faller under begreppet "Shit Happens" MVH Lasse

Du får alltid kiselalger vid en uppstart oavsett vad din osmos ger. Kiselalgerna kommer för att det är för lite fosfor i början när du startar och grönalgerna kan inte då konkurrera med dem. De som du får när du startar upp tar du lätt bort med snäckor och eremiter. Se min tråd om mitt Mollyhotell - där finns fotografier som visar algföljden MVH Lasse

Mellan vilka värden? MVH Lasse

Hur varierar ditt pH Larry? MVH Lasse

Du är i uppstart vad jag förstår eller? MVH Lasse