Lasse

Gör lite små hål i modulerna så du får in vatten i dem så minskar lyftkraften - helst bör du ha lite cirkulation i dem MVH Lasse

Om det är som du i huvudsak beskriver Jonas så har jag ett par frågor Jag har alltid trott att det framförallt är för att påskynda den energikrävande kalcifieringen som det går fortfare med zooxanteller och fotosyntes. De ger helt enkelt energi (socker) till koralldjuret för att växa (biomassa) samt för tillverka kalkskelletet som mjukvävnaden använder som stöd - är det här fel då? Om nu det är en rent kemisk process inne i koralldjuret - hur kommer det sig att tillväxten av kalkskelletet sker utanför djuret (vita toppar samt vita kanter) eller under den "hud" som koralldjuret bildar runt skelettet Om det är en ren kemisk process - varför har mjukkoraller en fotosyntes? MVH Lasse

Det räcker med att du andas i det provet för att du skall få ett P på 0,00653 ppm vilket alltså motsvara ett PO4 på 0,02 ppm. Det är inte det organiska du skall oroa dig för Jonas - utan att du i verkligheten kan ha ett fosfat på 0 MVH Lasse

En st Jebao RW 20 klarar att hålla en bra våg i ett 4 meter långt korallkar på Ciklidhuset. Men det är grundare och smalare än ditt. Två RW 20 borde räcka för dig Pris - mellan 1200 - 1500:- MVH Lasse

Observera att värdet från Triton är ett framräknat fosfatvärde. De förutsätter att all fosfor som de detekterar förekommer som fosfat. Det kan vara fel om några organiska partiklar har kommit med i själva testmängden. Deras metod detekterar bara atomen P - oavsett hur den förekommer. MVH Lasse

Ja - med hjälp av expansionskort på en 3.1T ex MVH Lasse

Ni rör i områden där det är svårt att mäta över huvud taget. Metoden bygger på att "infärgningstiden" (3 min tror jag för fosfor) hålls. Alla andra sätt så är det bättre att sätta upp fingret i luften och se åt vilket håll värdet blåser. Ju noggrannare ni är - desto bättre resultat. Skall ni kunna lita på att ni inte nollar i dessa områden - då måste kyvetten syratvättas innan. Det kan räcka med fosfor på dammpartiklar för att få ett värde. MVH Lasse

Och min erfarenhet är att ny sand utan biologisk funktion bidrar till att göra uppstarten långsam och instabil med algblomningar och annat som följd. Skölj ut den innan du lägger i den. Sedan håller jag med Roger - stöka inte i en befintlig sandbädd - då rubbar du den biologiska balansen som finns. Men det är en annan sak än att använda gammal sand vid en start, speciellt korallsand som vi skall vara rädda om. MVH Lasse

@Izfisk Dina iakttagelser om svängande fosfatvärden är helt riktigt skulle jag tro. Detta beror på att den fosfor du får i vattenkolumnen (den du mäter som fosfat) mineraliseras till fosfat av bakterierna under hela dygnet i samma takt och i alla akvarier. Förbrukningen av fosfat sker dock till största delen under de ljusa timmarna på grund av fotosyntesen. Att du mäter fosfat på morgonen men inte på eftermiddagen beror då på att fotosyntesen förbrukar fosfat snabbare än att bakterierna mineraliserar bundet fosfor till fosfat. Jag vet att det här går lite stick i stäv med den allmänna uppfattningen om att dosera kolkälla eftersom mer bakterier som mineraliserar fosfor till fosfat skulle öka fosfaten i stället för att minska den (större bakteriepopulation sköter nedbrytningen som går snabbare). Det är bara en del som byggs upp i ny biomassa. Jag har inte något bra svar på den här frågan just nu men det som står i första stycket är helt i linje med accepterad vetenskap - Det gäller också ammonifieringen (organiskt kväve till ammonium/ammoniak) Som kuriosa - om du mäter med fotospektometer (Hanna eller bättre) och inte ser en skillnad mellan precis före du tänder och precis efter du släckt så är det intressant. Dessutom om du ser en sakta ökning under tid med de större hoppen mellan det du släckt till strax innan du tänder på morgonen efter så lönar det sig att tänka. Det finns då två huvudscenarier . Du har dålig fotosyntes eller det mest intressanta - du har något annat som begränsar fotosyntesen - och då är det mest troliga att du nollat nitraten. MVH Lasse

Bägge är nog bra - Blennyn lite mer kubisk. I små kar har jag själv en förkärlek för mer kubiska skapelser - men det är en helt subjektiv bedömning baserad på vad jag tycker om eller inte tycker om. Funktionsmässigt - ingen skillnad skulle jag vilja säga MVH Lasse

Jag har inte arbetat med apex men dock med GHL ProfiLux som jag anser är ett system som är väldigt bra. Jag jobbar med ett antal stora installationer och det finns få begränsningar. I en huvuddator har du 3 expansionsplatser. Väljer du en ex version så har du redox, pH, temp och ledningsförmåga som standard. Med hjälp av expansionsboxar kan du sedan bygga ut ytterligare. Den nya expansionsboxen har två utgångar där du kan välja på pH eller redox utgång för en digital tempgivare och en salinitetsmätare där du kan välja på sött eller salt vatten. Du har även där expansionsplatser - 4 st. I en installation jobbar jag med 8 pH mätare (som styr) och 3 tempprober, I ett annat är det 5 olika akvarier som styrs. I ett tredje har jag två syremätare med, i ett fjärde styrs pH och redox samt fodring i tre testbänkar och i ett femte innehåller just nu 4 redoxmätningar och 2 pH mätningar plus matningsstyrning till 20 bassänger. Det finns en SMS enhet med larm att koppla till systemen. Titta här https://www.aquariumcomputer.com/

Går det bra för Lakers Krille -eftersom du vågar moppsa med värmlänningarna?

Fungerar karet ser jag ingen anledning att byta sand MVH Lasse

Returröret måste etdera mynna ut i vattenytan eller om det mynnar ut under så måste det dras över vattenytan eller precis i vattenytan med ett hål som sprutar vatten på ytan. Detta för att bryta häverten som du kan få vid ett pumpstopp MVH Lasse

Nu skulle jag bara avvakta - kanske dra ner NoPox:en ytterligare MVH Lasse

Eftersom någon sa att det var "hårt" vatten i Lund (hårt - mycket kalcium) kollade jag aldrig - ursäkta för det. Är det Bolmenvatten - så kör på bara. När det gäller Malmö så vet jag att det blev problem där för några år sedan då de kör från två vattenverk och de blandade ihop vattnet. Hur det ser ut nu vet jag inte. Coral pro eller vanligt "fisk" salt är nog en smakfråga - jag föredrar det som inte är boostade - för om jag vill boosta mitt salt så kan jag göra det själv och ha bättre styrning av det. MVH Lasse

Ja oxydator har jag också kört i salt och det funkade då rätt bra. Vad gäller Cyano och heterotrofi så har jag letat rätt ordentligt utan att hitta något om det. De anses allmänt vara autotrofa. Dock har jag sett samband med organisk debris och cyano. Det kan finnas andra mekanismer som gör att cyano börjar just där. Däremot finns det purpurbakterier som i grunden är heterotrofa MVH Lasse

Ha sönder blandaren är nog en myt men det som kan hända är att du trycker in kallvatten i ditt hus varmvattensystem. Brukar inte vara det mest populära bland grannarna och kan orsaka en viss ilska hos din hyresvärd som hittar felet efter veckor av felsökande. Jag vet - jag har felsökt i många timmar på grund av att någon kopplade blandaren mot en diskmaskin. Jag själv har Göteborgsvatten och har alltid kört med kranvatten men skulle faktiskt tänka både en och flera gånger innan jag körde med kranvatten i Lund. Detta på grund av det höga KH och kalciumvärdet. I alla fall så skulle jag nog försöka använda RO vatten till saltblandning men ta ersättningsvattnet direkt från kranen för att dra nytta av kalciumet och bikarbonat/karbonat i kranvattnet MVH Lasse

Tack David - nu är allt kristallklart MVH Lasse

Kolkälla och cyano. Normalt anses Cyanobakterier vara autotrofa - det vill säga använder oorganiskt kol. När jag har haft cyano-utbrott av mattbildande arter så har det alltid funnits organiskt material där mattorna börjar växa. Även om jag inte har belägg för det så skulle det inte förvåna mig om Cyanon också kan använda organiskt kol och på så sätt får bättre överlevnadsmöjligheter i en miljö där andra organismer som lever på ytor och som använder fotosyntes har svårt att hävda sig. En tillsats av organiskt kol skulle då ge dem en extra skjuts - En tanke bara MVH Lasse

Du är uppmärksam Hagbard. Att ta ut den hade nog också varit min första åtgärd - speciellt när det är just de koraller som nämns här som far illa. Hade en fin Zoakolloni i mitt RSM när jag mot bättre vetande flyttade min Filfisk dit. - tja det tog några dagar innan det var en ren sten. Jag hade några storpolypiga koraller i stora karet som blev sämre och sämre. Detaljstuderade min dåvarande filfisk (hade varit i karet 3 år) och beslöt att ta bort den - inte för att jag såg några direkt attacker men korallerna reagerade när filfisken närmade sig. Efter det repade sig mina koraller. Jag är en stor vän av filfiskar men de kan hitta på saker så det sjunger om det. I mitt nästa kar så kommer åtminstone inte en läderjacka in. Vad använder du för tester till nitrat och fosfat? Du har antagligen ca 200 - 220 liter vatten i karet. Om du gör som Larry säger så har du halverat dina avfallsvärden. I detta läge skulle åtminstone jag göra på det sättet och kanske också förbereda inför åtminstone ett byte till - kanske fler. Men först - sätt filfisken i enskilt förvar MVH Lasse

Det finns en hel del stenkoraller som inte använder fotosyntes. De växer mycket långsammare. MVH Lasse

Hur försvinner de Jonas? MVH Lasse

@ Stig. Det är mycket som är förbjudet i Sverige Stig - men som på något sätt går i stim inom akvariehobbyn. Att produkter utan innehållsdeklaration eller varningstexter säljs (och köps) förekommer inom väldigt få områden för övrigt. Inom denna hobby är det mer en regel än undantag att det saknas innehållsdeklaration och/eller varningstext. Från Ballings firma http://www.tropic-marin.com/riff/de-triple-buffer-en-triple-buffer-fr-triple-buffer/?lang=en MVH Lasse

Tillsatsen av borat handlar nog om att man vill hålla pH uppe längre och på så sätt visa ett stabilt vatten. Tricket kom ju också till innan det blev möjligt med stenkoraller och då spelade det ju ingen roll. Jag ville ta upp det här eftersom man lätt blir lite lurad av alla ospecificerade preparat. Skall man hålla sitt pH uppe i sitt korallkar (om man har problem med det) så skal man nog lita till beprövade metoder såsom skumning med luft som gått genom en kalciumhydroxidbädd, kalkvatten, omvänt refugium och annat beprövat. MVH Lasse