Lasse

Markus - kan du skilja på Diadema sestosum och Di­adema savig­nyi eller någon av de andra Diademaarterna? Det kan vara så att det finns olika arter/individer med olika beteende. Jag har haft med stor sannolikhet bägge dessa arter under mer än fyra år nu - inte en utan ända upp till 6 stycken samtidigt. Har aldrig sett dem äta andra koraller än en viss mjukkorall och det var bara ett exemplar som gjorde det - de andra gjorde inte så. Jag använder dem dels för de är intressanta djur men även för att de är utmärkta algätare och välter eller flyttar inte koraller på samma sätt som andra sjöborrar MVH Lasse

Liten kommentar - nitrat är ofarligt även i relativt höga nivåer även för marina djur och nitrit är inte lika giftigt i salt som det är i sött vatten. Fisk är i stort sett okänsliga mot nitrit i saltvatten MVH Lasse

Det var de jag menade med proben - det är där reaktionen äger rum som sedan avläses av mätkroppen. MVH Lasse

Jag skulle göra som Manne säger - köp några sådana från AC-RC och kör dem på 1000 mA - du får ut ca 20 % fotoner per insatt watt om du kör på 1000 mA istället för på 2000 mA så det blir inte så tokigt som det först verkar Kompletera med ex 4 sådana MVH Lasse

Jag har för mig att proberna måste bytas då och då - stämmer det? MVH Lasse

Jo då - använder alltid det men jag har fått igång många mandariner med hjälp av svarta mygglarver. MVH Lasse

Inget märkt - och jag har en del sjöborrar....... (just nu är 4 av dem av den eller närstående art) MVH Lasse

Då har det gått en vecka. Intressant att läsa av diagrammet. Besök förra veckan på fredag. Besöket lämnade på tisdagen. Sedan har det bada vara två vuxna hemma. Under förra helgen var vi 4 vuxna och 2 barn och hemma hela tiden. Måndag - tisdag var två borta under dagen - kvar 2 vuxna - 2 barn. Fredag kväll denna vecka till nu. 2 vuxna och en ettåring Jag har flyttat vart jag går in med tillsatser nu också (idag) återkommer med hur redoxkurvan ser ut. MVH Lasse

Har du filfisk i akvariet? MVH Lasse

Redan på 70 talet körde jag Eheims orginal ryggsäckfilter till ett 60 liters saltvatten - fungerade jättebra under de åren jag hade akvariet. Det du länkar till har ju också ytavskumning - jag skulle inte tveka på att testa det. Verkar vara väldigt bra för du kan ju ha fosfatfällare i filtreringsmodulerna också. MVH Lasse

Tja det är nog rätt så vilda spekulationer. sätter du i ett potent antbiotika - exempelvis furamor P (från början trodde jag att red slime remover innehöll det verksamma ämnet i furamor P eftersom det blev en gul missfärgning) så kan du mäta nitrit direkt efter någon dag. Jag gjorde mina nitritmätningar under 14 dagar tror jag så filterbakterierna påverkar det inte i alla fall. Därför tror jag inte det är ett antibiotikum. Du ser - jag täckte in alla argument redan i designen av testen MVH Lasse

Kör du någon organisk kolkälla? MVH Lasse

Red Slime remover är nog inte antibiotika faktiskt. Jag mätte upp nitriten i mitt Red Sea (två gånger per dag) med en fotospektometer av lab-kvalité när jag gjorde de första försöken. Detektionsgränsen hela tiden - nitrifierarna slogs inte ut! MVH Lasse

Jag har övervägande icke revbyggande koraller och de revbyggande jag har är typ LPS - Euphylia och liknande. Jag var den förste som vågade prova Red Slime Remover i Sverige i ett fullsatt kar och det gick bra. Efter det så har jag använt det tre gånger - de två senaste med tvivelaktiga resultat. Jag har slutat använda det. Nitrat samt att störa mattbyggandet så mycket som möjligt har tagit bort Cyano från mina kar (jag kör ozon också - då och då). Samtidigt så vet jag att den optimala SPS nörden Jörgen Svärd kör Red Slime remover så fort han kommer åt (frågan är om han ivesterat sin förmögenhet i det bolaget ) utan dåliga resultat. Det kan därför vara som Stig säger eftersom min uppfattning är att de flesta mjuk (och en del SPS) tar in mat genom sitt slem och inte polyper. Jag använder både Xenia och Sansibia sp. 01 för näringsexport. Främst xenia i mitt Red Sea Max. Vid varje vattenbyte suger jag över xenian och de sugs in i slangen. Sedan tar jag saxen och klipper. Det blir stubbåker några dagar men redan efter 3-4 dagar börjar det bli snyggt igen Jag har nu startat upp akvariet igen och börjar fylla med nya fiskar. Den ändring jag gjort nu är att jag köpt en oxydator. Förutom syresättning så gör den samma sak som ozon så vattnet blir klart (slipper mycket av gulfärgningen). Den är lite använd inom saltvatten men ett bra hjälpmedel. Går på väteperoxid som går att köpa här (men på postorder - endast en flaska i taget). Toppen på oxydatorn syns mellan skivanemonerna MVH Lasse

Mina har alltid varit tokiga i dessa MVH Lasse

Klorin fungerar som desinfektion - skölj bara ordentligt efter MVH Lasse

Ett vanligt sätt att blanda salt (som jag själv använder tyvärr fast jag försöker ändra mig på det) är att väga upp rätt mängd salt och sedan ta duschen (i mitt fall eftersom jag använder kranvatten) och fylla upp till rätt mängd vatten. Felet som kan uppstå är att man får en momentan fällning av kalciumkarbonat i början eftersom koncentrationen är för hög då. Rätt sätt är att tappa upp vattnet och sedan röra ner saltet. Jag gör en kompromiss numera. Väger upp saltet, tar en en till två tredjedelar fylld hink och bara häller över saltet och fyller sedan upp med duschen - då brukar det inte synas några fällningar. MVH Lasse

Sådär ser det ut! MVH Lasse

Mr petimeter är i farten igen 6,7 är fel - kalksten höjer till ca 7,6 i pH. Du har vänt på siffrorna Stig Om man nu vill laka ur stenen så skulle jag åtminstone göra så att jag sänkte pH till ca 7,7 - 7,8 med hjälp av koldioxid och sedan använde fosfatmedel (al baserat) under ngn månad. Byta ofta (minst en gång i veckan). Jag hade dock inte brytt mig. Hade skrubbat noga och så i med stenen bara MVH Lasse

En unge av en batfish http://www.fishbase.se/photos/thumbnailssummary.php?ID=5738 MVH Lasse

Det viktiga är att man ändrar förvaringskärlet - inte hur det är. Jag har bra erfarenheter med hinkar - som jag förvara mörkt - och vid lite lägre temperatur. Då sätter jag ner metabolismen hos fisken vilket drar ner både mat och syrebehovet. Koldioxiden från fisken kommer också sänka pH lite vilket gör att risken för ammoniakförgiftning minskar. Alla fiskar (jag vet bara ett undantag - ålen) börjar utsöndra ammonium i mätbara mängder (om de är många) direkt när matningen startar - när jag mätt så går utsöndringen ner nästa direkt efter matningen upphör också. Det förekommer ju utsöndring nästan hela tiden men den är inte så stor när det inte matas. Jag har sett samma mönster både på "walking Catfish" - kort tarmsystem och gräskarp (långt tarmsystem). Bägge fiskarna äter och skiter samtidigt. Enda undantaget är ålen där hela processen är fördröjd ca en timme. Ål har ett tarmsysten som är som ett S - magsäcken ligger över tarmen och båda kan inte vara fyllda samtidigt. Det verkar som ammoniumutsöndringen börjar när matpaket lämnar magsäcken och går in i tarmen. Hos de flesta fiskar fungerar det som ett rör med kontinuerlig matning medans ålen måste fylla magsäcken först innan paketet går ut i tarmen. det finns inte så mycket studier på det här och det jag baserar detta på är egna mätningar (noggranna) i två system (1986 och 2000) Långa mätserier (tre veckor) och tyvärr opublicerade Din fråga om kirurgerna kan jag inte helt besvara Leon men längre tarmsystem ger inte en "åleffekt" automatiskt. Skall man mat - gör det lite och några timmar innan skiftet MVH Lasse

Jag täcker alltid över mina hinkar vid hinkmetoden MVH Lasse

Du har skrivit fel - det skall stå: Nitrifikation. Omvandla farligt ammonium/ammoniak till ofarligt nitrat Denitrifikation = med syrefria omgivningar bakteriellt omvandla nitrat till kvävgas och vatten Hälsningar mr petimeter

Hagbard - jag försöker förklara för dig att en så låg kloridhalt som 50 - 70 ppm i vattnet inhibiterar den skadliga verkan hos nitrit. Väl beprövat inom fiskodling och sötvattensakvaristik. I saltvatten finns redan från början ca 19 000 ppm klorid - alltså en faktor på över 270 gånger högre än den koncentration som motverkar den skadliga verkan av nitrit på sötvattensfiskar. Visst nitrit skall vara lika med 0 eftersom det enligt senare års forskning tyder på att det vid nitrit även finns ammonium i vattenkolumnen. I de ph som vi har i saltvattenskar så är ca 10 - 15 % av det eventuella ammoniumet i form av ammoniak - och ammoniak är giftigt för allt liv - sött som salt. Men att mäta nitrit i ett saltvattenskar betyder inte samma panik som i ett sötvattenskar så man kan ta det lungt och angripa grundproblemet. Nu när vi vet att klorid motverkar skadan av nitrit så förespråkar jag alltid att man väntar med vattenbyte även i sötvattenskar. Orsaken är att jag under ca 30 år alltid försök möta förekomsten av nitrit med vattenbyte - med följd av att man ändå mäter i stort sett samma nivå efter ett par timmar - jämfört med nivån innan bytet. En annan orsak är att man i ett nystartat akvarium ofta saknar organiska molekyler och enzymer som är bra för fiskarnas slemskikt och man vid ett vattenbyte sköljer ut dessa. Dessutom så sitter alltid nitrifierarna på något fast underlag - exempelvis partiklar. Nitrifierare som sitter på partiklar i vattenvolymen är mycket effektiva och byter man ut vatten så blir man av med den verkan. I ett etablerat akvarium blir det lite annorlunda - då kan man behöva göra kraftiga vattenbyten. Oulid - vad mäter du med för metod? MVH Lasse

Tyvärr finns det idioter bland parasiterna, dvs individer som inte följer normalbeteendet. Dessutom så när du flyttar fisken första gången så vet du inte hur länge de äldsta har suttit och kan få fällning redan dag 1 - då finns det faktiskt risk för en viss återinfektion. Jag föredrar därför varje dag men det fungerar säkert med tre dagar också. Den desinfektion jag gör är att skölja ur hinken noga med varmvatten från duschen under några minuter - det räcker när det gäller cystor som inte är fastsittande. Är du riktigt nojig så låter du en blandning med calciumhydroxid eller målarsoda vara i hinken under 10 minuter. MVH Lasse