Lasse

Jag skulle sluta mätta amoniumet - om det hade stämt med 2,5 så hade allt varit dött! De flesta ammoniumtester har en förmåga att visa 0,24 - 0,25 fast det inte finns någon ammonium. Rikta pumpar mot ytan bara och mata väldigt lite i karantänsakvarierna. Mäter du någon nitrit i karantänskaren? Om det är 0 så kan jag också ta gift på att ammoniumet är 0 - oavsett vad din test visar. MVH Lasse

ca 55 cm men rampen sitter 4 cm över ytan (RSM 130 D) MVH Lasse

Skriv femtielftemetoden i sökrutan! MVH Lasse

Inte jag heller - vem skulle anmärka på ett "de" för lite MVH Lasse

femtielftemetoden! MVH Lasse

Petimeter där - Lasse vs Ormet -> 1 - 1 MVH Lasse

Allt levande har en naturlig mutationsfrekvens, vid varje generation blir det alltid något som är muterat. Många gånger är det till nackdel - organismen dör, ibland varken nack eller fördel (under nuvarande miljö) - organismen överlever och för mutationen vidare, ibland till en fördel (under nuvarande miljö) - organismen överlever och för mutationen vidare. Vad som avgör hastifheten för att en mutation som innebär - i detta fall resistens - skall inträffa är generationstiden (tiden mellan förökningarna). Jämför det med att du lägger en miljonlott i en stor hög med trisslotter och låter en person dra lotter därifrån. Förr eller senare kommer miljonlotten att dras - sannolikheten att det går fort beror på frekvensen av drag. Om du gör tre drag per 70 år eller 1 drag var femte minut har stor del i det hela när vinstlotten dras. Och i fall med mutationer så kommer vinstlotten föras vidare mellan generationerna eftersom i den miljön kommer saknandet av vinstlotten innebära att organismen dör... Frågan är inte om bakterierna kommer att få resistens utan frågan är när...... (generationstiden hos många bakterier är 5 - 15 minuter). Antibiotika är ett mycket bra verktyg - men vårt oförstånd kan leda till att vi tappar detta verktyg. Jag vill inte använda verktyg som äventyrar framtida generationer för att lösa ett problem som går att lösa på annat sätt (för det gör det - det finns många kar utan cyano ute bland folk). MVH Lasse

Jag är världens största motståndare mot snuttifiering - vilket du nog förstår Appropå sump. Inget av mina kar har sump under akvariet utan inbyggd sump i baksidan. På det sättet slipper man läckagerisken (och att böja sig ner). Om jag bygger ett nytt så kommer jag att använda den tekniken igen men avdela en ändan av akvariet för en kombinerad sump och refugium/remote DSB. Under de sista 7-8 åren har jag samlat en massa erfarenhet och sett många goa experiement som är gjorda från olika personer. Jag har en liten önskan om att försöka göra det perfekta revakvariet som är självgående och helst bara behöver regelbundna vattenbyten. Sätt upp, mata byt vatten och glöm MVH Lasse

Det verkar som det är en av de sista reserverna vid allvarliga infektioner av resistanta streptococker du använder - rätta mig om jag har fel. Om det är så - då är det inte speciellt bra. MVH Lasse

Har gjort så många gånger utan problem. Har nitrifikationscykeln en gång kickat igång så kan man göra relativt stora förändringar. Det tar också tid för bakterierna att omvandla dött material till ammonium så bakteriepopulationen hinner att anpassa sig. det hade vart värre om du mångdubblat fiskpopulationen och matningen - då hade det blivit en mer direkt belastningsökning. Jag ser inga som helst problem att direkt lägga in både sand och sten. Förutsätter då att det inte är ett extremt SPS kar MVH Lasse

Det blir lika många (nästan) med de interna styrningarna så det tror jag inte på - den har bara gått från att ha varit livstrött till stendöd MVH Lasse

Håller med wrang. Skyddsglaset tar bort farlig UV-strålning. Många MH lampor har det inbyggt i lampglaset men generellt har inte de dubbeländade det skyddet inbyggt utan kräver skydsglas. MVH Lasse

Det är ju näring - även om det bara är en del - så hur länge som helst står det väl sig inte - men jag har väl haft blandnings som stått några månader - är man orolig så kan man ju ställa den i kylskåpet. MVH Lasse

Jo - därför texten som Ormet citerar MVH Lasse

40 gram kaliumnitrat innehåller ca 39 % kalium och 61% nitrat -> 15,6 gram kalium och 24,4 gram nitrat. Blandat väl så innehåller varje ml (när det späds till 500 ml (ungefär 500 gram) ) då 0,0312 gram Kalium och 0,0488 gram nitrat. På 100 liter blir det då att tillsatsen av 1 ml av denna standardlösning (40 gram kaliumnitrat till 460 gram vatten) höjer 100 liter vatten med 0,31 ppm Kalium och 0,488 ppm Nitrat - ungefär lika med 0,3 ppm kalium och 0,5 ppm nitrat. Procentsatserna för natriumnitrat är 33 % natrium och 67 % nitrat så den tillsatsen ger lite högre nitrat per 100 liter (obetydligt och av ingen praktisk betydelse) MVH Lasse

Fisken har kommit tillbaka!!!! MVH Lasse

Som jag sa till dig tidigare - du har fläckvis av cyano - det är för mig ett av de säkraste tecknet på för lite nitrat i vattnet - betydligare bättre indikation än opålitliga tester. Att testa med att höja nitraten är också harmlöst och påverkar inte karet negativt. Testa med att höja nitraten 2 ppm per dag i en vecka till två. Skulle du inte få effekt så byter du bara lite vatten senare eller matar inte så hårt. Jag begriper i ärlighetens namn inte riktigt teorierna om att mata hårdare när man får låga nitratrvärden - man tillför ju så mycket mer om man försöker höja nitraten med ökad matning - exempelvis fosfor. Det är väl då i enkelhetens namn bättre att gå in med ett singelämne när det är så lätt som det är med att höja nitrat. Det måste ju givetvis göras med uppsikt - men om det inte får den effekt du vill så har du i alla fall fått ett svar - det var inte nitraten som var orsaken - ett svar så bra som alla andra. MVH Lasse Om man doserar nitrat ständigt så är det nog en god ide att växla mellan salpeter och Chilesalpeter så man inte går upp för högt med kaliumet (salpeter - kaliumnitrat - KNO3)

Natriumklorid - vanligt salt MVH Lasse

Loggan med fisken har försvunnit - i stället är det V som står MVH Lasse

Bra - då får vi lite att recensera då om ett par veckor MVH Lasse

Vad är det här - inga svar efter hela 45 minuter - nåväl jag skickade iväg en beställning på en DC3000 i alla fall Jag är ju väldigt nöjd med WP25 i alla fall MVH Lasse

Hej Behöver byta min returpump ganska snabbt. Är inte så beroende på lyfthöjden (Är ca 40 cm som mest). Har tittat på den nya serien från Jebao - Jebao DC Water Return Pump. Framförallt den som heter DC-3000. Någon som har den och kan ge ett omdömme? MVH Lasse

Finns en tråd här MVH Lasse

Morot - man kan ju alltid ta ett långt akvarium - täcka bägge sidorna med klippor och titta gen kortsidan - då får man ett häftigt akvarium med simyta. MVH Lasse

Jopp. Nitrit i vattnet tas troligtvis upp i fiskens blodomlopp via kanaler (jonpumpar?) i gälarna. I blodet formas sedan en molekyl ihop med hemoglobinet - methemoglobin. Denna molekyl kan inte ta upp och transportera syre. Blodet blir brunt (brown blood disease). Det här syndromet är känt från damodlingar i Kina sedan många, många hundra år sedan. I de muntliga traditionerna (och skriftliga också enligt vissa källor) fördes kunskapen om att när vatttnet hade en viss färgskiktning så skulle man gå in med lite salt - det hindrade dödsfall. Under mycket senare tid - också i fiskodlingar - framförallt i de stora Channel Catfish odlingarna i södra USA så kunde man se sambandet mellan brunt blod och nitrit i vattnet. Det visade sig att om man vid nitrit satte in så lite som 50 - 70 ppm klorid till vattnet så hindrades bildningen av methemoglobin och fisken led inte av nititen i vattnet - ju högre nitrithalt desto mer kloridjoner behövdes tillsättas. Förklaringen man har gett är att kloridjonerna blockerar upptaget av nitritjonerna via de förmodade kanalerna (jag skrev jonpumpar? eftersom det verkar vara osäkert om det är en aktiv process eller inte). Inom sötvattensakvaristiken har man på senare år infört just det momentet att vid nitrit lägga i någon matsked bordsalt per 100 liter för att förhindra skada hos fiskarna - fungerar klockrent. Varför skall det då inte vara farligt för saltvattensfisk? Tja - först så är det naturligt över 19 000 ppm klorid i ett saltvatten - sedan har jag själv erfarenhet från piggvarsungar som klararde höga nitrithalter utan problem. Så i allmänhet kan man dra slutsatsen att nitritfaran är väldigt liten - om den finns övehuvudtaget. Däremot bör man ändå vara försiktig om man läser nitrit. Detta innebär att nitrifikationen inte fungerar fullt ut. det finns forskning idag som tyder på att orsaken inte är att andra steget (nitrit -> nitrat) är långsammare som man trodde förr - utan att fritt amonium i vattnet inhibiterar (bromsar/hindrar) andra steget och att första stegets bakterier växer till långsammare. Kan låta som en lek med ord men om för saltvattensakvaristiken (och alla fiskar som kräver högt pH) är det en betydande skillnad. ammonium har två former - ammoium (NH4) som är en jon och ammoniak (NH3) som är en gas. NH4 är ogiftigt medans NH3 är väldigt giftigt. Förhållandet mellan dessa två ämnen är pH beroende - ju högre pH - desto mer farlig gas - ju lägre desto mer ofarliga joner. Ökningen är inte linjär utan följer kurvan från den naturliga logaritmen (e). Vid pH 7 är 99,9999 % ammonium och resten ammoniak - vid pH 8 -> ca 95 % ammoinium - 5 % ammoniak - vid pH 8,3 -> 85% respektive 15 %. Vid pH 9,4 är förhållandet ca 50/50. Om den gamla föklaringen stämmer (att andra stegets bakterier växer långsammare än första stegets) så får det följden att det mesta av ammoniumet har blivit nitrit - nitriten ansamlas eftersom inte lika mycket omvandlas till nitrat som produktionen av nitrit från ammonium ger. Man får därför inte farliga ammoniaknivåer lika lätt. Om den senare förklaringen att andra steget inhibiteras om det finns fritt amonium i vattnet och att första steget är långsammare så betyder det att om man läser nitrit så finns det också med säkerhet ganska mycket ammonium i vattnet - ammonium som i våra pH (ca 8,3) kommer att finnas i den farliga formen ammoniak till 15%. 1 ppm läst ammonium -> ca 0,15 ppm ammoniak - klar dödande koncentration. Ammoniumtester är ofta väldigt knepiga - det är inte ovanligt att de visat 0,25 ppm som standard - oavsett verkligt värde. Den nya metoden som kommit i och med seneye är troligtvis dock ett undantag men dropptester är osäkra. Då är nitritmätningar lättare och mer exakta och därför är det av värde att ta nitrittester även om nitrit inte är giftigt för saltvatten av sig självt I ett nystartat kar har det också av betydelse om det är den senare förklaringen som överenstämmer med verkligheten. detta beror på att i ett nystartat akvarium utan mycket organiskt material som bryts ned så är huvudsakliga amoniumproducenten fiskarnas gälar i samband med att man matar. Läser man nitrit - första åtgärd - sluta mata. Betyder också att man kan lägga upp ett schema för matningen och tillsättninga av nitrifierare som medför att man kan starta utan nitrittop. Den mest känsliga och styrbara ammoniumproducenten är då en väl etablerad fisk - det är orsaken varför jag alltid försöker starta med en fisk från dag 2. Det ammonium som måste till för att få igång nitrifikationen står fisken för - mängd och hastighet styr man via matningen. den metod jag använt är att jag matar med 3 -6 djupfrysta stora artemia var tredje dag första veckan, samma mängd varannan dag vecka 2 och samma mängd varje dag vecka 3. Vecka 4 ökar jag mängden försiktigt. Jag tillsätter också bakterier varje dag eftersom jag tror på den senare teorin och det är mängden av första stegets nitrifierare som avgör. Jag har alltid använt nitrivec - 20 ml varje dag per 100 liter. Har man tillgång till filtermulm från ett akvarium igång (salt eller sött) så tar man en del sånt och spär ut i vatten - ställer i kylskåpet och pytsar i lite grand varje dag. Ett filtrat av ogödslad ytjord från någon skogsbacke kan också ersätt kommersiella bakteriekulturer. Hoppas du fick klart för dig vad jag mende Henric Och så fick du klart för dig de teoretiska grunderna för snabbmetoden vid en start av sött eller salt. MVH Lasse