Lasse

Eftersom det salt som blir kvar i osmostanken i Sunes fall är salt som ändå skulle in i systemet så spelar det ingen roll om den mikroskopiska mängd kommer med när top off vattnet fylls på - det är salt som finns med i beräkningarna. MVH Lasse

Edit Det bästa är nog att stänga av pumpar och försöka ta upp lösningen i en spruta och spruta rakt över dina Cyano MVH Lasse Edit: Suga ut cyano är alltid bra men om du sprutar direkt på dem - vänta en liten stund innan du suger ut dem. är alltid bra

5 mg/l ammonium är omöjligt - då skulle du ha två stendöda clowner - det medför vid pH på ca 8,3 att du har 0,5 mg/l fritt ammoniak. MVH Lasse

Jag utgår ifrån att ditt uppmätta amoniumvärde är fel - karet har gått i tre veckor så det är ganska otänkbart att du kan ha ammonium och ingen nitrit, speciellt som du har ett ytterfilter med skumgummi i. Jag kan dock ha fel - du måste använda ditt eget sunda omdömme. MVH Lasse

Nedbrytningscykeln är ammonium/ammoniak -> nitrit -> nitrat. Det första steget utförs av en bakeriegrupp som kallas nitrosomas (eller närstånde) och den andra av gruppen nitobacter. Det är autotrofa bakterier (med en autotrof organism menas en som skapar levande, organiskt material från oorganiskt material - mest kända gruppen är växter och alger. skillnaden är att nitrosomonas och nitrobacter inte använder ljus som energi utan energiskillnaderna mellan ammonium/ammoniak/nitrit/nitrat) När nedbrytningscykeln är etablerad så sker omvandlingen ammoniak/ammonium till nitrat nästan omdelbart men i startfasen blir det ofta stopp vid nitrit. Förr ansåg man att gruppen nitrobacter växte långsammare än nitrosomonas och att detta var orsaken till den sk nitrittoppen som ofta uppstår i nystartade kar. Idag så finns det viss forskning som tyder på det motsatta - nitrosomonas växer långsammare men att fritt ammonium/ammoniak inhibiterar nitrobacters förmåga att oxidera nitrit till nitrat - även om det finns tillräckligt med bakterier. Detta är orsaken till att jag vågar påstå att om det går att mäta nitrit så kan man eräkna med att man har ammonium också. detta är viktigt i ett saltvattenskar - nitrit är inte lika giftigt i saltvatten som i sötvatten (den höga kloridhalten i saltvatten hindrar att nitritjonerna tas upp via gälarna) men eftersom man har högt pH så kan det uppstå fri ammoniak om det finns ammonium i vattnet. Det är inte så trevligt. Vitsen med en eller två fiskar i akvariet är att du får en liten ammoniumkälla som du helt styr med din matning. Du låter nitrosomonas växa till sig och gör du rätt så kommer du inte att märka någon nitrittopp alls - den är där - men inte mätbar och du får inga farliga rester av ammoniak. Till skillnad från stig så tycker jag att du skall ha ljus men rätt så snart introducera en lämplig stor armada av rengöringsarbetare - snäckor, eremiter och annat MVH Lasse

Funkar upp och nerrampningen nu? MVH Lasse

Det är känsliga tester i så låga nivåer. Du kan ha fått en inblandning av fosfat i ditt förra mätglas. När jag gjorde nogranna mätningar på fosfor fick jag lära mig att bara det som finns i dammet kan orsaka mätfel. Tvätta rent mätglasen i syra, citronsyra kan räcka. Skölj väl med RO vatten. MVH Lasse

Min erfarenhet är att om du läser nitrit - då har du också ammonium/ammoniak. Nitraten är slutprodukten på nitrifieringen så om du inte läser nitrit och läser nitrat så fungerar det som det skall. Sedan - för att göra det lite värre så kan man inte lita på nitratvisningen heller. Speciellt om du läser nitrit - då får du felaktiga värden på nitrat. Bakterikultur skall du ge varje dag tycker jag, blanda metoderna. Håller med Stig - gör inga vattenbyten de första tre veckorna, men sätt i bakterier varje dag. MVH Lasse

Det finns medel baserade på lantanklorid som är flytande och som blockerar fosfaten. Problemet är att det går snabbt så man kanske skall köra det med försiktighet. Medlet är också omdiskuterat. Innan du gör ngt - var säker på att resultatet är inom rimliga gränser, dvs rättvisande. Låter som en snabb uppgång, kolet kan ju vara boven men låter snabbt ändå. Rengör dina provkyvetter nogrant, helst med lite syra och ta nya prover så du är säker på din sak innan du börjar. MVH Lasse

Jag misstror inte vårt kranvatten utan försöker avgöra från fall till fall om man kan använda kranvatten eller inte beroende på vad som ingår. Det är märkligt att vi inte har samma förtroende för en köpt produkt som står under livsmedelsförordningen och där det finns krav på innehållsförteckning som vi har för köpta produkter som inte står under någon förordning alls. I detta fall med silage från jord så rör det sig om små mängder under en begränsad period så eventuellt farliga ämnen kommer att ligga långt under mätbara nivåer. MVH Lasse

@Blåbert. Jag utgår från att de som ber om råd på dessa sidor inte är fullständiga idioter utan kan tänka själva. Tar du jord från en opåverkad skogsbacke så är det lika riskfritt som att köpa en bakteriekultur. Dessa är oftast framtagna på samma sätt (det är i ytjorden som dessa bakterier finns eller från slammet i reningsverk. Skall du ha en så ren nitrifikationsstam som möjligt är syresatt mager ytjord bland de bästa ställena som kan tänkas). Sedan är det inte för 25 år sedan som denna metod användes - jag med flera använder den än idag. Har än så länge inte hört om ngt bakslag med denna metod. MVH Lasse

Har du igång ett ytterfilter med filtermaterial så tror jag att ditt vatten är cyklat, dvs nitrifikationen är igång. Orsaken varför jag frågade om du hade ett annat akvarium igång var att jag i så fall bett dig ta lite filtergrums från det för att lägga ner i ditt akvarium varje dag samma effekt som fusknitriveck, kommersiella bakterielösningar (vart kommer de ifrån - kan det vara så att de tas från reningsverksslam möjligtvis ) och annat som tillför bakterier. @ Blåbert - hur tror du vi startade sött och saltakvarier förr i tiden - innan bakterieprepparat fanns att köpa? Vet inte hur många kar (inklusive hela ålodlingar) jag startat på detta sätt utan problem I en uppstart är, enligt min mening, ett ytterfilter eller innerfilter med normala filterlösningar (skummgummi, biobollar och annat) ett utmärkt verktyg för att få igång akvariet att fungera bra. Senare - om man börjar köra med organisk kolkälla - så bör man rengöra framförallt skummgummi - ofta eftersom man får en koncentrerad bakteriefilm i dem som kommer att öka koldioxidtillförseln. Faktum är att det får man även utan filter - filtren hjälper till att koncentrera bakterierna och genom att de fångar upp dem är det lätt och effektivt att exportera ut näring. Utomlands tillhör biologisk filtrering en av de viktigaste hjälpmedeln (se alla de paketlösningar som finns från Aqua-Medic, Red Sea och andra) - här i Sverige är det fy-fy av någon anledning. Att placera LS i ett ytterfilter (som är ett av de råd du kommer att få) är för mig meningslöst. LS är inget bra substrat för varken nitrifikation eller nedbrytningsbakterier. För solitt. Men har du ett ytterfilter så skall det vara bra strömning igenom det - desto högre - desto bättre. Använder man biobollar så skall man ha ett ordentliggt flöde över dem så bakteriefilm inte tillåts växa ordentligt på dem, samma grundtanke som är med sk biopellets. skulle jag köra med biopellets så skulle jag persionligen efter den reaktorn sätta till ett kraftigt skummgummifilter som rengörs varje till varannan dag - bra sätt (och mycket effektivare sätt än skummare) att plocka ut näring. Min "bottom line" angående ammoniumtester - släng inga pengar på dem - de är för dåliga för detta och ger ofta mer problem än vad de löser. MVH Lasse

Vad man vill åstadkomma är att vattnet rör sig från botten upp mot ytan för att få en gasavluftning och i vissa fall en syresättning men - faktiskt - med våra ljusintensiteter - en avgång av övermättat syre och att mikroområdet kring korallerna inte tillåts bli övermättat med syre under belysningsregimen. En stående våg sköter det arbetet mångfallt bättre än vilken kraftig pump som helst och mycket mer vatten flyttas på ett önskvärt sätt. Strömningen runt korallerna blir större, betydligt större med en stående våg från en pump med X liter i timmen jämfört med samma pump som körs på annat sätt. MVH Lasse

Orsaken varför jag ville att du skulle göra ett prov med aqua safe är att aqua safe blockerar och tar bort fritt ammonium. Eftersom du inte får något ändrat värde med aqua safe i så tror jag att du kan slänga testen. Givetvis påverkar färgen i ditt vatten avläsningen men då tror jag mer på att ditt blåfärgade salt är boven. Jag är ganska säker på det är din test som spökar. Jag skulle gjort som föjer i detta fall Sätt igång skummaren - den luftar och driver iväg gaser (vilket ammoniak är). Låt pumpar peka mot ytan - ökar också gasutbytet. Skaffa en tålig fisk som är invand och i god kondition. Gör en lösning fusknitriveck. Ta någon näve ogödslad ytjord (från någon skogsbacke). Blanda i det i ett par liter vatten. Sila genom ett kaffefilter. Ställ den filtrerade lösningen (någon liter) i kylskåpet. Sätt till mellan 30 och 50 ml av denna lösning varje dag i tre veckor. Stoppa i fisken efter någon dag med bakterielösningen. Mata första veckan med högst 5-10 djupfrysta vuxna artemia var tredje dag. 2:dra veckan matar du med samma mängd varannan dag, tredje veckan varje dag. Efter tre veckor är det cyklat (om det inte är det redan nu). Detta är den försiktiga metoden. Släng ammoniumtesten. Skall du testa något så testa nitriten. MVH Lasse

Ring och fråga om de använder amoniumsulfat i samband med kloreringen. Det brukar göras men 1 ppm är kraftigt. Jag lutar åt att du inte kan lita på din test. Ta och testa direkt på kranvattnet (sötvatten). fyll upp en hink och ta ett test därifrån. Efter det så lägger du i lite aqua safe i hinken, blandar om och ta ett nytt ammoniumprov efter en halvtimme. MVH Lasse

Har du egen brunn? Du skriver att du har 750 liter sött. Något problem med det karet under åren? Om du lyckats ha sötvattensräkor, de flesta tanganyiker och arter som Labeotropheus från Malawi utan problem så funkar det troligtvis med kranvatten för salt också. Vet du att vattnets klorerar så kan du använda ett kryddmått C-vitamin (askorbinsyra) per 20 liter vatten. Tungmetalleroch silikat kan du ta bort genom ett filter med fosfatmedia när du fyller på vatten. Är det så att du har dåligt tryck (du bör upp till över 4-5 bar) så kan du koppla en tryckstegningspump till systemet. MVH Lasse

Till 95 % nyttodjur - finns dock arter som är lite mer rovgiriga. När man ser dom "äta upp" snäckor och eremiter så är dessa för det mesta redan döda - maskarna är (de allra flesta arterna i allafall) asätare och ger sig (kan ge sig) på endast döda organismer. Boxarräkan Stenopus hispidus är känd för att hålla dessa borstmaskar i schack (om inte i schack matt så ändå). MVH Lasse

På alla jag provat så är de som katter efter kattmynta MVH Lasse

Du får ett system som av säkerhetsskäl är väldigt lågpresterande och stor risk för uppbränning av dina LED. En LED har inget fixt motstånd utan det varierar med ström, värme och annat. Vid en given ström och given temperatur har du en specefik spänning där dioden "tänder". sk Forward Voltage. För "vanliga" dioder med små strömbehov gör det inte så mycket men när man börjar komma upp i strömmar över ett par hundra mA så blir det en annan sak. Idag finns ingen kommersiell lösning med power LEDs som bygger på konstant spänning - alla har gått över till konstant ström där spänningen varierar med belastning. Läs Jannes tråd - där förklaras det vad jag kommer ihåg. Jobbar man med flera LED så är seriekoppling det som gäller - inte paralellkoppling. FV varierar från LED till LED - även från samma batch och små förändringar av FV ger stora strömvariationer. MVH Lasse

AC ger dessutom torr luft - ökar temperatursänkningen genom ökad avdunstning. Kombination AC - akvarium - perfekt för både fiskar och människor. MVH Lasse

Du bör nog läsa igenom Jannes tråd som är klistrad i avdelningen DIY-LED. Det verkar som du tänker använda ett konstant spänningsaggregat som inte är det bästa för Power LEDs. Där gäller konstant ström istället. MVH Lasse

WP-25 ger en lite kraftigare stråle än motsvarande Tunzeprodukter. Det är mer liter i timmen som skall igenom ett hål av samma storlek (40 mm) 8000 liter istället för 5500 liter som max. Detta innebär just sådana problem som är beskrivna. Tunze nanostream 6095 som har ett max flöde på 9500 liter i timmen har 50 mm hål. Om man ser på WP-40:s hål så är det 50 mm - liknande produkter från Tunze har 50 mm (6105) till 63 mm (6125 stadigt 12000 liter i timmen). Detta är anledningen (tror jag) att många föredrar lägre flöden än max med dessa pumpar. Dessutom är vågfunktionen bra på WP-25 och en stående våg flyttar oerhört mycket vatten, betydligt mer än "bara" 8000 l/h MVH Lasse

Detta är ett suveränt tillskott till Salarias enligt min erfarenhet MVH Lasse

0 i nitrit - 0,5 i ammonium (inte ammoniak!) - ganska så otänkbart i min värld. Med ditt pH och temperatur så motsvarar det ca 0,1 - 0,15 i fri ammoniak -> skulle medföra en helt död burk. Jag tror att du har ett felvärde på ammoniumet. Det är en mätmetod som ofta leder till felaktiga värden med akvariumprodukter. Metoderna att mäta nitrit är dock ganska tillförlitliga - även med hobbyprodukter. Jag tror att ditt ammoniumvärde är felaktigt. Enligt min erfarenhet följs ammonium och nitrit åt - finns det ena (utom de första 2-4 dagarna då ammonium kan agera självständigt) så finns också det andra. Nitritmätning är för mig det bästa sättet att se om det finns ammonium i vattnet. Kranvatten eller inte (om det inte är kraftigt klorerat - men å andra sidan har du användt Aqua Safe så klor bör inte vara något problem) spelar ingen roll här. Några frågor. Har du mätt någon nitrit tidigare? Har du ngt annat akvarium igång? (sött eller salt spelar ingen roll). Ser du ngt levande i karet? Beroende lite på svaret så finns det olika handlingssätt. Men stoppa vattenbytena och ta ett steg tillbaka - det är ingen panik. MVH Lasse

Kjell&Co har lämpliga ställbara också. Jag kör min WP 25 endast på 20 V MVH Lasse