Lasse

Dagen före jag blev sjuk - 11/4 - fick jag en ny mussla från en butik i GBG trakten. Den hade varit i affären en tid och hade ingen vit tillväxtkant på skalet. Nu 1,5 månader senare så visar den en ordentlig tillväxtkant. Musslor går väldigt bra i det här karet. Titta noga på bilden - det finns en del överraskningar på den. Bilden är tagen med blixt tidigt i morse - inte den bästa jag tagit men den visar vad jag vill visa. För övrigt tuffar karet på men det verkar som om Chaeton har stannat upp i tillväxten. Vet inte riktigt varför - jag hade sista jag mätte 4 i NO3 och 0,1 i PO4. kollade Chaeton idag och den ser ok ut - känns krispig och har rätt färg. Tillsätter jod och använder Triton other methods. Går nog över till Triton metoden fullt ut nästa gång jag köper kemikalier. Lite märkligt är tillväxten på glaset. När jag körde med mätt PO4 på 0 fick jag skrapa rutan var tredje dag - nu PO4 runt 0,06 - 0,1 ppm - skrapning var 5-7 dag. inte vettigt alls. MVH Lasse

Håller med Slanten, Martin och Frank i stort sett men jag tror att det finns två typer av användare på Facebook. ett - de verkliga nybörjarna som frågar för de inte vet - och som kanske inte känner till SG samt ett annat gäng som har åsikter, känner till SG men håller inte med om gällande trender på SG men vill inte ta debatten och eventuellt ändra på dessa trender (eller i allra värsta fall - ändra på sina egna idéer - Gud förbjude ) Jag lämnade FB för jag tröttnade på att motbevisa samma myter varje dag och gång jag var inne. Man besvarade frågan - tråden eller inläggen dog - men några dagar sedan torgfördes samma saker i en annan inläggserie utan att bekymra sig om att det hade argumenterats emot dessa fakta några dagar innan. Jag vill komma tillbaka till idéen med en organiserad reef squad - den skulle väl kunna organisera en insatts som Frank föreslår. Sen det här med Likes. Jag förstår vad du säger frank och jag använder den metoden själv ibland men jag är ju ofta på R2R och där blir jag ofta irriterad över användandet av Likes. Jag går in i en tråd - lägger en timma på att formulera ett svar liknande som jag gör på SG - fast på engelska och får 1 - 4 likes för den ansträngningen Jag går in och välkomnar en ny medlem eller så (vilket är en av de uppgifter du har som Reef squad) - > 10 likes. det är liksom inte i proportion till insatsen MVH Lasse

Aldrig varit med om detta med den äldre typen PT 100. Nu har de en elektronisk, digital variant (till P4 och nyare utrustning). Den verkar fungera bra men om man får helt tokiga mätningar i början måste man trycka på en knapp "fix dig-temp issue" i rutan för aktuell givare. Behövt använda det en gång med ett extrakort. Man kan också justera givaren mot en känd givare som man litar på. Jag har en fysisk givare men har två prober konfigurerade kring denna. Den verkliga proben och en digital kopia som systemet behandlar som en verklig givare. detta gör att jag kan köra olika börvärden för kylfläktar och värmare så de inte jobbar mot varandra. Man kan göra fler virtuella mätare så att du kan låta värmare 1 gå på vid 26 grader exempelvis. Klarar den då inte att hålla 26 grader med bara en värmare (det är kallt ute eller nattetid) så sätter du Värmare 2 att gå på vid 25,8 grader och du kommer att få en jämn temperat. Kylfläkten låter du gå på vid 26,2 grader. (eller testar så du får bästa jämnhet). Då använder man den reella givaren - låt oss säga temp 1 för fläkten exempelvis. skapar två virtuella givare baserade på den fysiska - temp2 och temp 3. Låter temp 2 köra värmare 1 och temp 3 kör värmare 2. I denna uppsättning behöver du 3 av/på uttag eller 2 av/på uttag och en 1-10 V utsignal (om du använder propeller breze och varvtalsjustering av fläkten). Kom tillbaka när du skall sätta upp systemet så hjälper jag dig MVH Lasse

Du ställer själv hur varje uttag i powerbaren skall uppträda när den tappar kontakten med profiluxen. Efter en minut ställer den sig i läge on eller off. Detta konfigurerar du på varje uttag. Det gäller inte det icke styrbara på 5:1 versionen men för de övriga 5. På detta sätt kan pumpar gå även om profiluxen inte fungerar och doppvärmare vara av vid samma tillfälle. Du behöver ingen sep. tempstyrning. MVH Lasse

Hade inte du en ProfiLux dator? I så fall är en Aqua Medic Titanvärmare ett bra alternativ. Du kan ta två 100 wattare (eller 2 st 200 wattare). Du behöver två styrbara uttag på en poverbar (jordat) men det räcker med en fysisk temperaturgivare för två skilda värmare. Du skapar bara en virtuell som extra tempgivare (den får sina värden från den verkliga) Då kan du sätta två olika börvärden - ett för varje uttag/värmare MVH Lasse

Tror faktiskt inte det är organiskt fosfat som omvandlas till fosfat med hjälp av mikrovågor. Tror dock att det typer av oorganiskt fosfor som ligger i ett förhållande till Ortofosfat och som omvandlas enligt procentuella principer om ortofosfat försvinner. Mikrovågsbehandling snabbomvandlar detta till ortofosfat som sedan kan mätas och man får en uppskattning om ortofosfats "buffert". tycker det kan vara intressant för en lågt förhållande mellan mätning på obehandlat vatten och på vatten behandlat med mikrovågor tyder på att ortofosfaten kan nollas snabbt. MVH Lasse

FM metoden mäter inte den lagrade PO4 (i sand och sten) utan delar av totala PO4 i vattenkolumnen (det vill säga delar av PO4 komplexet som inte är normalt mätbara med de metoder vi använder men som är i procentuellt förhållande till den del vi kan analysera (Ortofosfat). Dessa komplex fungerar - i vattenkolumnen - som reserver om ortofosfaten förbrukas - då går delar över till ny ortofosfat enlig en procentuell fördelning. Det är denna del FM:s metod avslöjar - inte vad som finns i sten och sand. Det är riktigt att Ca fäller ner fosfat och bildar kalciumfosfat - det gör det i ett saltvattensakvarium oavsett vad man tillsätter. Vad som bestämmer mängden som fälls är pH. Ju högre pH - desto mer kalciumfosfat fälls ut. Återlösning - i en större omfattning - kan sedan ske om pH går under ca 7,6 - 7,8. Normalt fungerar denna fällda fosfat som en reserv om PO4 sjunker för lågt i vattenkolumnen och man har en viss säkerhet även om man läser 0 PO4 i vattenkolumnen (återlöst PO4 kommer direkt konsumeras av zooxantheller och alger) I mitt akvarium läste jag 0 i fosfat i ungefär en månad innan jag såg att mina LPS, mjukisar och makroalger började få problem. De försörjde sig på det lagrade fosforn. När den var slut - problem. Med detta vill jag säga - lagrad PO4 är i sig inget problem - det är snarare en fallskärm i många fall. MVH Lasse

Kalkylatorn du länkar till utgår från ett ratio på 16 atomer N till 1 atom P. Det här stämmer för phytoplankton i haven men behöver inte överensstämma för varken plantor eller makroalger. Har man ett refugium med makroalger behöver man ligga betydligt högre i N/P kvot. Upp mot 60-80 N till 1 P. I nitrat/PO4 motsvarar ett ratio av 77/1 i mitt akvarium (340 liter total vattenvolym) 5 ppm NO3 och 0,1 ppm PO4. Märk nu väl att det är vad som behövs per dag för en bra tillväxt - vilket förhållande man mäter fram visar vad som finns kvar - ej förbrukat. Visar exempelvis mätningarna 2,5 ppm NO3 och 0,05 ppm PO4 så behöver man inte tillföra så mycket NO3 eller PO4 per dag utan låta "reserven" i vattenkolumnen förbrukas. När man kommer ner mot 0 i NO3 och 0 i PO4 bör man dock tillföra No3 och PO4 i en ratio som motsvarar ett ganska högt N/P ratio. Kvävet (N) är lite svårberäknat eftersom man får räkna med ett tillskott av NH4/NH3 också. Om man ligger på ett förhållande av - i mitt exempel 77/1 av N/P så motsvarar det en ratio av NO3/PO4 på 50 till 1. Beroende lite på typ av akvarium och ålder så får man nog prova ut lite vilken ratio man skall ligga vad gäller NO3/PO4 eftersom NH3/NH4 och NO2 också bidrar till N-polen vid tillväxt. Man kanske kan starta vid 40/1 i NO3/PO4 tillsättning när man börjar närma sig 0 i mätt NO3 och mätt PO4. I Tritons nya metod och mätning verkar det just finnas med tillsatser av N i olika skepnader (amino, NH3/NH4 och NO3) för användning vid olika scenarion. I en intervju nämnde han speciellt att om man har Cyanoproblem så skall man i första hand använda NO3 - inte de andra kvävekällorna. Jag tror att deras metod kommer att medföra en del hjälp - men framförallt - öka kunskapen kring förekomst av Cyano och Dinos och vad som triggar dem. Emellertid tror jag att man kommer att få vänta ett tag på erfarenheter eftersom mätvärden och insatser måste erfarenhetsmässigt knytas samman med observerade scenarion. MVH Lasse

Svamp är beroende av kisel i vattnet. Kolla kiselnivåerna. MVH Lasse

Sök på Triton och interzoo 2018 på Youtube. En mycket intressant intervju som bekräftar vad många av oss varit inne på tidigare. MVH Lasse

Jag gör det ännu enklare - jag låter bara mina kalibreringsvätskor flyta i sumpen i en timme. Sedan använder jag dem och om jag vill vara finkänslig anpassar givet ph till den temperature min temperaturelektrod visar. Men 1 grad ger ngt fel på några hundradelar - spelar roll för oss ? MVH Lasse

Om det bara är det så kan vi andra lägga ner i samma ögonblick du får levande i karet Nej - jag retas bara. MVH Lasse

Tja - tror nog Jarecki68 tar priset ändå Men det blir bra på slutet MVH Lasse

Hej - när jag gjorde min enkla sump - bara två fack så bestämde jag höjden i inkommande fack med hjälp av ett överfall. Eftersom jag ville ha relativt hög vattenivå där (ca 33 cm så blev det för mycket för att ställa skummaren på botten i det akvariet. Satte då två glasskivor (höjd 12 cm) på tvären för att ställa skummaren på. Innersta facket tar emot returvattnet och innehåller skummaren. Främre facket innehåller returpumpen och nivån styrs av en nivåvippa för påfyllnad av ATO vatten. den nivån bestäms av att sumpen skall kunna ta emot allt vatten när det blir strömavbrott. Skulle jag göra om den så skulle höjden bli 45 - 5o cm i stället men med alla andra mått intakta - förutom måttet 0,07 m som skulle vara 0,12 eller 0,17 m vid totaldjup på 45 respektive 50 cm. (större reserv vid strömbortfall) MVH Lasse

Om du får ditt kar på 6 veckor från Polen - gratulerar. Det tog nästan 3 månader för mig att få mitt. Men när det kom - då var det verkligen ett fint bygge. Ångrar inte en sekund att jag beställde därifrån även om det tog tid. Tror att de flesta delar denna erfarenhet - hans kar är värt att vänta på. MVH Lasse

Äntligen........ MVH Lasse

Även små snäckor sätter med tiden igen membranventilen - och det är inte frågan om utan om när. MVH Lasse

Se till att intaget för skummarluften är utanför skåpet så är faran nog närmare 0 än något annat. Det är bra för pH också att inte ta skummarluften inifrån skåpet. MVH Lasse

Om ett akvarium lutar åt ett håll (längs eller bredd) så är det oftast ingen fara (99,999999%) - däremot om det blir skevningar är det lite värre. Vad har du för skiva och kommer du att använda frigolit/sovunderlägg mellan akvariet och skivan? Tror inte du behöver vara orolig för den skevheten. Om du har ett ogiltigt kreditkort - lägg det under skevheten och glöm det kvar MVH Lasse

Jag har förr använt PL400 för det - fruktansvärt giftigt för fisk ohärdat men ofarligt när det härdat. Tyvärr får det en liten tråkig yta med tiden. Vit utan antimögel - tveksam. Iofs - jag tror inte det är speciellt farligt med antimögel om det inte finns på ställen där vatten kan kondensera och sedan droppa ner i sump eller annat. du kan ju ta en tunn sträng vitt och sedan försegla med en glasklar fog. MVH Lasse

@jarecki68 Du bör avlägsna detta tätningsmedel överallt där det kan finnas risk för att vatten bildas (eller rinner) som sedan går ner i ditt akvarievatten. På ställen där vatten inte kondenserar kan det troligast vara kvar (bottenplattan) men du måste ha luftväxling i skåpet eller luftintaget till skummaren utanför. När du tagit bort det mesta - isolera rester med en fog glassilikon. MVH Lasse

Ersatte bara utsuget vatten MVH Lasse

Kom ihåg att åtminstone saltmätare kräver ett högt flöde runt. MVH Lasse

Du skall inte vara så rädd för eremiter - det är väldigt sällan de lyckas med att avliva friska snäckor. att de kan äta upp döende - det är en sak - men friska exemplar - inte så troligt. Eremiter är bra för de kryper om kring mycket mer aktivt i sörjan och stör de här algerna. Jag vet precis vilka du menar - vet inte om det är Dino men IMO är de mer besläktade med bakterier än alger - något åt cyano hållet. Jag blev av med mina i ett litet nanokar genom att rensa aggressivt och häva in 10 + eremiter. MVH Lasse

4 meters tryckhöjd med bra flöde - inte så vanligt bland akvariepumpar. På denna sida finns några exempel https://aqualight.de/products/pumps/?p=1 MVH Lasse