Lasse

Om du inte kör Zeolit eller extremt stort refugium så förbrukas inte K i någon större utsträckning. Om du gör några mätningar via Triton - sätter in - väntar till att du ser att det går ner igen så kan du anpassa en daglig dos till ditt akvarium. Jag har en gång överdoserat K (i mitt gamla) - skitfina koraller men allt annat dog.... Indikationer på att det var Kaliumet. MVH Lasse

Oxydatorn verkar på två sätt. Katalysatorerna inne i flaskan bestämmer hur mycket och hur fort syrgas produceras i flaskan. det är övertrycket som gör att den internt producerade syrgasen trycker ut okatalyserad väteperoxid. Hur mycket per tidsenhet bestäms av hur mycker syrgas som produceras internt. Fler katalysatorer eller högre konc på väteperoxiden medför mer intern syrgasproduktion och mer utträngd (till vattnet) okatalyserad väteperoxid. Nu inträder steg 2. Den utträngda okatalyserade väteperoxiden katalyseras av urnans väggar (A modellen) och blir syrgas. Går denna utströmning sakta så blir all H2O2 till syrgas och vatten - går det lite fortare så kommer okatalyserad H2O2 gå ut i karet och katalyseras där och släppa fria radikaler som ettdera träffar något organiskt eller ettdera en annan syreatom. Träffar den något organiskt så påverkas det - exempelvis en korall. Hur mycket den påverkas beror på nålsticksprincipen - ju mer du sticker dig med en nål - desto större blir skadan. Summering Antalert katalysatorern och styrkan på lösningen bestämmer hur mycket H2O2 som pressas ut men också på hur mycket som katalyseras av den yttre katalysatorn. Skillnaden mellan A och W (180113: Edit: Stod felaktigt A och C förut) versionen består troligtvis av ytan av den yttre katalysatorn är mindre - mer okatalyserad H2O2 kommer i karet - mer fria radikaler. Jag kör själv inte med högre än 9 % -Version A och två katalysatorer MVH Lasse

Ingen fara - ta en stor plastpåse. 1/3 vatten - se till att få mycket luft i den - om du måste blåsa - ta in luft i munnen bara och blås ut. Be att de inte matar innan du hämtar. Ev - en tjugo liters hink - 6 - 7 liter vatten - lock. MVH Lasse

En viktig grej med tangit är att när delarna är i hopförda så får de inte vridas rätt. Det måste var rätt redan när de trycks ihop. Jag brukar ta lim på båda delarna - helst med pensel. Fasa rörkanterna - är de för skarpa så skjuter de bara limmet framför si MVH Lasse

Lägg i ett rör eller en glasburk, cirkulation och ett lock. Har du normal rumsvärme - 20 - 21 grader räcker det till. Mata inte och byt vatten nån gång. Ta nytt från akvariet och häll tillbaks de gamla så får du lite att starta akvariet med också Ställ mörkt. Se till att locket sitter på. Du kan ta lufthål i det om du är nervös - annars öppna då och då. MVH Lasse

Ta med sand o h sten från karet du köper. Då har du mycket av starten gjord och tar du dessutom med vatten helst ca 40 till 50 procent så är du hemma. Tänk bara på att mata försiktigt i början. Om stjärnmuränan gått bra i karet innan -,inga problem. Men den begränsar ditt urval. Eremiter kan vara smaskens. MVH Lasse

Jag kör 1.5 ml per 100 liter MVH Lasse

Där ser man MVH Lasse

Är inte säker på att det är så faktiskt. Jonas - du har ju möjligheten att testa - gör det. två prover. En obehandlad och en sköljd. Men jag är osäker på att upptagningsförmågan blir lika bra om man tar bort kloriden. Har för mig att Rowa inte rekommenderar sköljning (kan ha fel där) MVH Lasse

Förstår inte riktigt diagrammet. Du har en kontinuerlig nedgång strax före och sedan en uppgång med en prick. Sedan har du en snabb nedgång som du har en prick på. När har du satt in Rowaphos? Pilen pekar på några timmar före nedgången. Vad orsakade nedgången den 9/1? MVH Lasse

0,22 är inget panikvärde. hur administrerar du ditt media? IMO så bör man skaffa en liten reaktor för att få bra effekt. Inget förhastat utan jobba försiktigt ner fosfathalten. MVH Lasse

Det var grunden till såpa ja men fosfaterna i askan gör att vattnet avhärdas. det var alltså dubbel verkan Vespa står för en skoter tillverkad av Vespa - men tiden har gjort att Vespa idag också står för Skoter. det är den mekanismen jag menar. GFO har mer eller mindre blivit synonymt med ämnen som fäller fosfat. MVH Lasse

Sävenäs är ett tips - dit kördes all sten som var aktuell i Universeumsfallet - de bränner riskavfall där. Sedan tror jag iofs att när det är fryst så är det dött och ofarligt men kan aldrig vet. Jag vet inte något om just de du visat på bild - men de är ganska lika de som låg bakom 2001 på Universeum. MVH Lasse

De byter efter tillväxt - det skadar inte att ha lite extra snäckskal - dock inte mindre än den har nu. MVH Lasse

Eller skaffa en Harlekinräka. Har aldrig överhuvudtaget behövt av biologiska skäl ta bort dem. En gång av estetiska skäl med hjälp av en Harlekin. Men jag tror det finns annat som äter dem. I mitt nya har jag inte haft någon sådan eller den lilla trevliga ormsjöstjärnan någon gång. Tyvärr. Det har blivit en hysteri med skadliga liftare. Ta bort den, ta bort den där och den vet jag inget om - ta bort den ändå. Sedan undrar man varför det kollapsar en tid efter - det hade varit bra att ta bort det skadligaste organismen från början - nämligen akvaristens fingrar. Naturen bygger på mångfald men vi försöker göra vår lilla glaskub till en värld av enfald. Hur kan Facebook veta att 99 % av Asterina äter koraller? Tur att jag slutat med att följa eller överhuvud taget kommentera därinne. Internet är konstigt - Forumen har inneburit att saltvattensakvarismen tagit sjumilasteg framåt genom att erbjuda sökbar kollektiv kunskap vid dina fingertoppar medans Facebook blir den seriösa delen av hobbyns död eftersom där är det inte sökbart och det blir bara trenden för dagen som gäller. Går då inte någon erfaren in och korrigerar direkt är det kört - senaste ståndpunkten blir sanning. Användandet av telefonen som huvudsaklig informationskälla och medelandekälla motverkar också långa och tråkiga inlägg som det här men motverkar också möjligheten att förmedla lite djupare kunskap. MVH Lasse

Varför skall du ta bort den - den gör nytta - äter alger. MVH Lasse

Ja - de är bra på att krångla till det Själv aktiv på reef2reef så det är en hel del saker man skulle vilja prata om där - men tiden räcker inte till MVH Lasse

@Matand Det där kan vara värsta sorten av knappar vad gäller giftighet. Jag skulle ta och plocka ur dem och lägga i en hink ute på balkongen. Nu kan jag låta väldigt rigid och alarmerande men skulle föreslå att du gör så att du skaffar en hink med lock eller en stor tät plastpåse . ta på dig handskar och sänk ner hinken eller påsen. Stoppa i stenen och stäng locket eller knyt ihop påsen. Lyft ut alltihopa och lägg på balkongen - den är frysgrader nu. Låt den ligga där så den blir ordentligt fryst. den skall inte ut i luften. Egentligen skall den sen till Sävenäs för destruktion men jag har fryst ihjäl sådan knappar. 1. Du skall inte komma i kontakt med knapparna med händerna - varken över eller under vattnet 2. helst skydda ögonen med glasögon 3. Jobba snabbt att få in den i hinken eller påsen. Stressa inte knapparna 4. Den skall vara försluten innan den passerar ytan 5. Försök inte koka dem eller skrapa bort dem för att rädda stenen !!!!! 6. Låt den frysa ihjäl ute på balkongen - ej i livsmedelsfrys Den är inte alla dessa knappar som bär på giftet men du måste agera såsom den gör det. Sådana knappar har skickat flera till sjukhus inklusive mig, Genne och StigiGemla Skulle du eller någon i hushållet bli sjuk, få sår som inte läker på händerna eller må tjuvtjockt och få metallsmak i munnen (Inget av detta är väl inte är troligt om du följer de 6 råden) så kontaktar du Giftinformationscentralen och nämner palotoxin och släktena Protopalythoa eller Palythoa MVH Lasse

Jonas - detta gäller mig - men kanske inte dig om du tänker efter? Du har en ny roll nu. Och det var ingen ny upptäckt för mig - det här har jag vetat länge - sedan 80 talet. Jag har till och med skrivit innan i diskussioner om detta. Du trodde mig inte innan utan gjorde egna tester av det eftersom jag uppmanade dig att göra det i stället för att fortsätta ändlösa teoretiska diskussioner. Jag behöver heller ingen välsignelse av någon när jag vet att jag har rätt. Varken du eller Randy hade något svar på detta du upptäckte men troligtvis feltolkat orsaken av. Se första inlägget i denna tråd. Randy var heller inte helt tänd på din idé - vilket framgick i den tråd som du senare svarade i. Det var när jag skrev att GFO av sig självt sänkte pH i ett försök att påpeka att din snabba slutledning av vad du såg på din utmärkta maskin kanske inte behövde vara rätt som 25 öringen föll ner. Vad spelar det för roll om ett järnbaserat fosfatfällningsmedel sänker alkaliniteten - Vi kan ju kompensera för det - eller hur. När det kan spela roll är ju om vi använder en helt KH styrd doseringssystem av de andra ämnena och kanske är det inte en tillfällighet att Triton bara saluför en Al baserad produkt. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg om de aluminiumbaserade fällningsmetoderna sänker pH men om de gör det så är det troligtvis mycket mindre. Jag orkar inte heller att Googla och leta reda på det just nu. Men du kan ju använda din apparat till att ta reda på det här vad gäller alla fällningsmetoder. GFO är ett vedertaget produktnamn för järnbaserade fällningsmedel och även Fe(III)Cl bildar ju järnoxid eller hur - och det är den som är aktiv i fällningen Att aktivt kol innehåller fosfat är ingen nyhet heller - varför tror du att man använde träkol eller aska förr när man tvättade eller varför var svedjebruk så populärt innan vi började med att plundra Väst Saharas naturtillgångar? Att få ett fosfatfritt aktivt kol som samtidigt är poröst nog för att fungera - ja det är en gordisk knut som vissa har löst genom att blanda in fosfatfällning i kolet - som sedan kanske sänker pH och sedan...... Vad jag försöker säga är att alla metoder har baksidor - det är viktigt at påpeka dessa - men att ta till toner som falsk marknadsföring och lurendrejeri det är något annat. MVH Lasse

Jag har försökt och hålla mig - nu kan jag inte längre det finns inga sniglar i vatten - sniglar är per definition luftandande. Snäckor är rät svenskt ord för dessa djur i vatten - oavsett om de har skal eller inte Enligt mitt förmenande så skulle du kunna introducera flera snäckor och eremiter redan idag. Försök att få olika sorter - äter olika nämligen. 2 - 3 av varje sort kan vara en bra början under första veckan. Sedan kan nog karet hålla 5-6 av varje (snäckor - eremiter) Går bra med Ls också MVH Lasse

Att lägga i betare - snäckor och eremiter innan du ser alger är själva hemligheten. De finns där men biomassan är inte så stor än. När biomassan är så stor att du ser den - då är det för sent. Alger har en förmåga att fördubbla sin egen biomassa på mindre än 24 timmar. När du ser dina alger - ja då är tillväxten så stor att du behöver en arme av betare. Om du är orolig - vilket du inte skall vara - så kan du ta en liten bit av sådan där algtabletter man använder till malar i sötvatten och lägga ner. Skaffa både snäckor och eremiter - de tar olika alger och under olika faser. MVH Lasse

Problemet med ammoniumtester är att de ofta mäter fel och orsakar en massa konstiga korrigeringar som inte behövs. Seachem har en typ av test som skiljer sig från alla andra - den kallas ammonia alert och reagerar bara på den farliga ammoniakgasen - trots namnet. Amerikanarna kallar allt för ammonia men i sina bästa stunder kan de prata om ammonia ion (NH4 - ofarlig) och ammonia gas (NH3 - farlig) och Seachems test detekterar gasen. Jag har aldrig använt den men ideen bakom är sådan att det är ganska troligt att den fungerar bra. Rättelse - följer du Stigs metod så håll dig till den men observera att introduktion av levande är kritiskt både i hans metod och min - det är nämligen det levande som producerar den ammonium som behövs för att starta hela processen med nitrifikation MVH Lasse

Om du tar det lugnt, ser till att ha ett så bra gasutbyte som möjligt, ser till att nitrifikationen kommer igång så kan du gå in med levande rätt så fort. Den största faran är ammoniakförgiftning. Ammoniak är en gas och ett bra gasutbyte med luften plockar bort rätt så mycket av den. Läs min artikel i nybörjarartiklar som jag länkat till så förstår du hur jag menar. Nu finns det många metoder att starta - välj en och följ den. När du sätter in levande så är det viktigt att vara väldigt försiktig med matningen. receptet är - högst 1 -3 vuxna frysta artemia var tredje dag den första veckan, samma mängd varannan dag vecka 2 och samma mängd varje dag vecka 3. till försel av nitrifikationsbakterier påskyndar också. Det här är inte svårare än att starta ett sötvattenskar - enligt min mening så är det enklare. sen skall man inte placera in en 1000:- korall första veckan men vem introducerar de känsligaste arterna först i ett sötvattenskar ? MVH Lasse

Ta det lugnt med tester. Det är ingen ide att köpa en massa tester i början. Nitrat är aktuell efter någon månad om ens då. JBL är inte det mest aktade testet för saltvatten - speciellt inte deras nitrattest. Nitrat är svårt att testa i saltvatten och kan leda till många felbedömningar i början. Nitrit behöver du inte testa förutom i mycket speciella fall. Ej giftigt i saltvatten. MVH Lasse

Det är väl så att min uppfattning är att vi inte skall döma ut något för att det är något vi tror. Det sänker alkaliniteten - ok - sen då. Jag skulle tro att de flesta järnbaserade fungerar på det här sättet. De aluminiumbaserade - släpper aluminium - skall vi sluta använda dem då? NoPoX verkar innehålla Mo - skall man sluta använda det då ? Har bruket några skadliga effekter eller får vi bara en siffra som är högre än NSV och därmed drar vi slutsatsen att detta är farligt. En sådan myt som jag själv dödat med besked och det är att högt innehåll av kisel ger kiselalger per automatik. Vi lägger stora pengar på att få vårt vatten kiselfritt. Sedan mäter jag 17 000 mikrogram i mitt akvarium - tycker jag borde se åtminstone en kiselalg då - men icke sa Nicke - har inte sett något sådant i mitt kar. Att man får kiselalger i nystartade kar på grund av bristande konkurrens är en sak att tänka på kiselhalten de första månaderna men helt klart så påverkas inte mogna kar med mycket betare av detta - trots skyhöga värden. Vi har väldigt lätt, väldigt lätt att skylla på ett värde som vi kan mäta men om mätvärdet har någon biologisk betydelse - det vet vi inte. Min uppfattning är att man skall redovisa vad man upptäcker - och dra egna slutsatser hur man sköter just sitt kar - men inte hänga ut någon eller något preparat. Triton drar redovisar att NoPoX innehåller Mo - menar att det är ett olämpligt preparat inom Tritonsystemet eftersom det systemet innefattar att man inte regelmässigt byter vatten - för övrig användning och för annan skötsel har de inga rekommendationer alls. Det är så som jag vill använda min kunskap - redovisa fakta - dra slutsatser på mitt egna kar men överlåta till andra att dra sina slutsatser beroende på deras situation. Ligger man lågt i Mo - vad är lämpligt då ? MVH Lasse