Lasse

När Hikkari pellets kom på 80 talet så uppstod ett problem. Denna pellets utvidgade sig när den blev blöt och fiskar som åt glupskt fyllde magen med torra pellets - sedan blev det problem. Det gick då ut ett påbud om att blöta pellets först. Det fungerade bra. Men granulat sväller inte på samma sätt och enligt min erfarenhet så kan man mata på bra med det i torrt tillstånd. MVH Lasse

Du kan öka upp med både eremiter och snäckor. Försök att få så många arter som möjligt. Ja kirurgen är nog skyldig till att trådalgerna minskar - speciellt om det gått med lite foder. Öka nu matningen sakta. Sedan kan du ta tag i ditt fosfatvärde. Har du plats så skulle jag rekommendera en speciell fosfatreaktor där du lägger ditt GFO. Skulle också blanda Al baserad och järnbaserad. Det värde som jag tycker du först skall rikta in dig mot är ca 0,05 till 0,1 ppm o PO4 och 2-10 i nitrat. Skall du sedan börja rikta in dig mot mer färgade pinnar så kan du börja dra ner fosfaten än mer. Men för ett blandkar är dessa värden bra. Det blir lite stabilare på det sättet. Gör alla ändringar stegvis och försök att göra dem en i taget. Det tar tid innan allt fungerar som det skall. Jag har nu kört mitt i ca 1,7 år och håller fortfarande på att injustera för att få det dit jag vill. Sikta inte på att exempelvis dra ner fosfaten under en vecka - låt det gå sakta. Vad mäter du fosfat med? MVH Lasse

Nu när du fixat grumligheten kan du börja mata mera - om du sakta stegvis ökar din matning - låt det ta någon vecka eller två men öka sakta. Om du samtidigt ser till att du har kvar den extra cirkulationen och bra med luft över skummaren så behöver du inte vara rädd för någon ammoniak förgiftning. Nitriten behöver du inte oroa dig för - nitrit är ofarligt i saltvatten men den är snarare ett tecken på att nitrifikationen inte fungerar - men farlig - nej. Öka nu sakta belastningen tills du ser att dina fiskar har bra hull igen. Sedan tar du tag i nästa problem om det kvarstår. En ökad matning bör öka nitraten också. Se till att skaffa din Clean up crew också - innan algproblemen kommer. Jag skulle hålla upp med NoPoX nu och vänta ett tag till med fosfatabsorben. Mät din fosfat igen och kvarstår den vid ca 0,5 ppm så kan du börja med fosfatabsorbern när du ser att dina fiskar kommer igång igen. Att använda en speciell reaktor är bättre än att ha en strumpa hängandes. MVH Lasse

Nä men jag kan inte i detta fall utesluta att du fått med cystor spirulina med ditt foder. Dessa alger är överlevnadskonstnärer. Har du tillgång till mikroskop - tiita på sörjan - vanliga cyanobakterier består av raka strån ihopklistrade med den här gelen som utgör mattan. Är det spirulina så är "stråna" skruvade i spiraler MVH Lasse

@BatmanGefle stigarröret skall gå över vattenytan - det kan gå ända upp till underkanten av akvariet. Säg att du har 80 högt i sumpskåpet. Ta ett 75 skarvrör (ett sådant med två gummitätningar). Sätt ett bottenlock i ena gummitätningen. Sätt ner en skummarpump och gör ett hål i sidan för insuget. Se till att göra tätt mellan muffen och insugsröret så att inget vatten går tillbaka där. Kapa till ett 75 rör så att hela apparaten plus röret får plats mellan sumpbotten och taket på sumpskåpet - lämna en 5 - 6 cm. Ta ett 110 rör - kapa det så att det går att trä utanför och toppen är ca 2 cm över stigarrörets topp och botten blir några cm under vattennivån i toppen. Det yttre röret är för att det inte skall stänka för mycket - kan vara överkurs. Fixera så att du får en jämn spalt runt om. När du nu sätter igång skummarpumpen så kommer vattennivån att stiga i stigarröret, dvs en salig blandning av luft och vatten. Eftersom röret är tätt stiger nivån tills det rinner över och tillbaks ner i sumpen. Det blir en skummare utan kopp. Om du får en bra luftavskiljning (inga microbubblor) så kan du ha den i returfacket. Du skall definitivt inte bubbla bort det innan chaeton - tvärtom - den skall ta så mycket CO2 som möjligt - anordningen för luftning bör komma nedströms refugiumet Hoppas du förstår bättre.

Något är fel ändå - jag får inte ihop det - om Stigs siffra stämmer att 1 liter luft väger 1,3 gram så kan väl inte 650 ppm CO2 väga 1,28 gram/l - borde bli åtminstone någon eller några 10 potenser mindre? MVH Lasse

Jag tror ändå att en liten DC skummarpump blir det mest kostnadseffektiva metoden. Sätt den i ett rör - tätt i botten - inlopp i sidan och låt pumpen trycka upp det luftblandade vattnet i röret. Sätt ett större rör utanpå som är ca 2 - 3 cm högre än centrumröret - prova med lock på det med en möjlighet att öppna en större del för luftutsläpp - låt det yttre röret öppet sluta ca 1 cm under sumpens nivå. Luft/vatten blandningen blandas ordentligt i stigarrören - luften avskiljs när det når toppen och vattnet rinner ner i spalten mellan det yttre och inre röret - luften går ut genom luftutsläppet i toppen och vattnet rinner i spalten och går ut i sumpen. Att det yttre röret slutar ca 1 cm under sumpens yta gör att mer luft kan avskiljas. Eventuellt kan yttre röret gå längre ner. Eftersom du använder en DC pump kan du ställa flödet för maximal effekt och inblandning. Stigarrörets höjd avgör inblandningen. Sätt gärna den här anordningen nedströms skummaren - så blir det mist skit i konstruktionen. Och för tydlighetens skull - du skall använda CO2 skrubbad luft MVH Lasse

En nyfiken fråga bara - kan man verkligen översätta 650 CO2 ppm i luft till 650 mg/l MVH Lasse

Givetvis menar jag att du skall dra denna skummarpumps lufttillförsel via scrubber också - det förutsatte jag eftersom du redan från början pratade om att dra luftstenen via scrubber. Får skriva betydligt tydligare i fortsättningen då. Men som sagt - jag har testat men det krävdes mycket luft för bara luftning - förtydligande - med CO2 scrubber som fungerade väldigt bra MVH Lasse

Bara en tanke - gröna cyanobakteriemattor är ganska ovanliga i saltvattensakvarier. Vissa Spirulinaarter kan skifta färg mellan blågrönt och rött. MVH Lasse

Nej du ser inte fällningen och den går till botten eller på stenen. Svårt (läs omöjligt) att få ut. Inte som GFO där fosforn binds i materialet. MVH Lasse

Är lite osäker på om du skulle lyckas att med en luftpump höja upp pH på det sättet du pratar om. Jag har gjort det men i ett system på ca 40 liter och en väldigt kraftig luftpump (Aqua medic mistral). Det handlar om bubblornas storlek och uppehållstid. En lös DC skummarpump skulle nog lösa problemet men istället så kommer du få lite mikrobubblor i sumpen. Har du en bra fungerande bubbelfälla så blir det nog inget problem. Jag bytte min skummare till en Coral Box 500 + som innehåller den största av de tre pumparna i länken jag skickade. Kör den på fullt ös och den lyckades höja med ca 0,15 under natten. Detta jämfört med den deltec jag hade innan som använder den minsta pumpen i den serien. En lös pump förutom din skummare skulle nog fungera bra MVH Lasse

Kalkvatten ger högre pH - underlättar fällning av kalcium och fosfat till kalciumfosfat - en halvstabil metallfällning - återlöses vid pH under ca 7,8 MVH Lasse

Bangaien brukar vara svår att få gå i stim - brukar sluta med ett eller två par Sphaeramia nematoptera och framförallt Zoramia leptacantha är bättre alternativ om du vill ha mer stimbeteende Av damsellerna så är Chrysiptera hemicyanea ganska fredlig och går att ha i stort antal i ett stort kar Även en del gyltor som Halichoeres chrysus och olika leopard gyltor är också bra MVH Lasse

Olika gyltor samt mandarin/scooter blenny brukar hålla mitt kar rent. Hade enormt med den rödbruna fotosyntetiserande sorten ((som kallas plattmask men som inte är det) - stoppa dit en Scooter blenny - tomt efter en vecka MVH Lasse

Du får väl se om det släpper ngt i det läget - har aldrig provat aerobiskt. MVH Lasse

Nej - bara konstaterade fakta med upprepade Tritonmätningar Jag har också alltid varit noga med att påpeka att det sker bara vid anaerobi vad jag sett MVH Lasse

Det är inte klokt vad man lär sig på SG MVH Lasse

Vi snackar om nivåer upp mot 17 000 mikrogram per liter och konstant höga nivåer - de enda situationerna som vi sett att siporax eller kiselsand släpper kisel är under anaerobiska förhållanden - men där är det 100 % i de fall jag känner till. MVH Lasse

I hela ditt resonemang glömmer du av att järnbaserad GFO i sig självt är försurande när det sätts in - dvs det förbrukar alkalinitet. Det kan vara den effekten du läst av MVH Lasse

Det är sådana här samband som IPC testerna efter en tid avslöjar. NoPoX ger Mo, Siporax och anaeroba förhållande ger höga Si nivåer samt några andra förhållanden - jag är säker på att det kommer fler sådana här förhållande. Vad gäller ren etanol så är den svår att få tag i av olika skäl men den gamla halvböjen borde fungera - inga tillsatser vad jag vet. Ättika är ju ett annat alternativ också. Randy på R2R använde bara det exempelvis. MVH Lasse

Vilken är den allmänna lagen för vatten i rörelse - den frågan har inte besvarats än. MVH Lasse

Triton visar högre Ca än min Red Sea pro test. Tendens till större skillnader ju äldre min test är. Tror det beror på val av ändpunkt. Läser jag av när ändringen är stabil en längre tid - ingen större skillnad. 20 - 40 ppm skillnad P - Triton visar oftast lägre än min Hanna LR. Tror att det beror på mitt sätt att ta prover. Tritontester tas alltid 10 cm under ytan - mina normala tester tas så ev. ythinna kommer med - får förbättra provtagnings metodiken. Jag har också mycket partiklar i vattnet (med vilja) vilket bör störa mina mätningar - utgår från att Triton filtrerar sina prov innan analys I - kan hoppa ordentligt Har bestämt mig för att Triton är facit MVH Lasse

Om du läser våra inlägg så framgår det att ingen har sagt att det är en förorening i NoPoX men att jag däremot föreslog att vad det gällde billig Vodka kunde vara en förorening eftersom Triton akvarium i Stockholm hade sagt att de har haft kunder som kört med vodka som fått höga Mo halter medans jag som kört med ren etanol i stället fått en nedgående trend Ett annat bra Google ord är Molybdenum nitrogenase Angående parallelltråden så nämndes redan i post tre att det var en bakteriell blomning - du kom in på sid 2 med din kommentar och slog in öppna dörrar - ingen har förnekat att det är en bakteriell blomning innan. MVH Lasse

Som jag skrev - ren metanol ger inte denna bild - trots användning av ca 5 ml/dag 45 % ren metanol under ett år har mitt Molybden sjunkit från 45 till 18. Och om nu Triton anser att höga halter Mo kan orsaka kraftig bakterietillväxt så är det en intressant vinkling för jag tror inte att det kastar ut sig något som inte har täckning. De kanske har googlat på bacteria Molybdenum eller också har de bara skrivit ner vad de tror - vad vet jag MVH Lasse