petnym

Om du kör någon form av kolkälla (zeovit, vodka, vsv eller biopellets) eller lite aggressivt med fosfat-remover så är du snart ner i så låga nivåer att Saliferts test inte ger utslag. Enda nackdelen är väl att den visar ppb fosfor istället för ppm fosfat, så man behöver få en känsla för fosfor-värdena eller räkna om till något man kan relatera till. Själv har jag gjort en tabell för enkel översättning.

Jag köpte en gängad del att ha vid övergången från rör till loc-line... Att gängan skulle passa våra metriska PVC-rör kanske inte är troligt men jag hoppas iallafall kunna limma ihop den med ett rör i lämplig dimension.

Ständig förbättring... Nu har jag lite loc-line i 3/4" dimension på gång från USA. Har tänkt att koppla detta på utflödet från returen (dvs vattnet upp från sumpen). Loc-line ger mig bättre möjlighet att nyttja flödet till cirkulation i akvariet och gör det lite enklare att få det riktigt tyst... :-) Hittade inte denna stora dimension i Sverige eller Tyskland så det blev att beställa från USA... Loc-line (i stora dimensioner) verkar precis som fraggraster (till rimligt pris) vara närmast omöjligt att hitta här i Sverige.

Det är väl i stort sett samma pris på båda apparaterna...

Utifrån omräkningsfaktorn så antar jag att det är mätarna för fosfat resp fosfor du vill jämföra. Jag får det till att skilja en faktor 3 i upplösning till fosfor-mätarens fördel. För en jämförelse på tekniska data, se inlägg 748 i min tråd: www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?23832-Pny-s-1000-liter/page38

Har aldrig hört något sådant tidigare. Har du någon länk? Många har ju kört blåljus resp vitt ljus delar av dagen långt innan man började köra med LED, så det låter skumt... Kanske de menar att man skall köra samma mängd ljus varje dag endast? Kelvinvärdet är en approximation som iochmed moderna ljuskällor såsom LED inte längre säger ett skvatt... Se min liknelse till skonummer i inlägget ovan...

Formellt sätt blir de klassade som djurpark om de har djur som inte är till salu, vilket medför mycket hårdare regler än för en affär. (Å andra sidan kan de sätta ett orimligt pris på de djur som de inte vill sälja)...

Färgtemp är av sekundär betydelse... Det blir som att välja skor baserat enbart på skonumret, du vet liksom inte om det är stövlar eller lågskor. :-) Det läskigaste med färgtemp-begreppet är att det bara säger hur ljuset från själva ljuskällan upplevs. När ljuset reflekterats på ett färgat föremål (som inte är vitt) beror den upplevda färgen istället på ljuskällans spektrum för motsvarande färg och därom säger färgtemperaturen intet. Spektralfördelning och intensitet är därför de två parametrar som spelar roll för hur ljuset och det som belyses kommer att se ut. Läs gärna dessa två trådar för mina resonemang kring spektrum när jag byggde min ramp för ca 1,5 år sedan... https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?46221-LED-ljus-f%F6r-tillv%E4xt-f%E4rg%E5tergivning-och-estetik https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?44878-PNY-s-2x275-W-Cree-XT-E-LED-ramp!

Åt vilket håll kommer vattnet att flöda genom sumpen? Du är medveten om att du behöver en del nivåskillnad för att få upp något signifikant flöde genom den där bypass-röret? ;-)

Filtermattorna riskerar att sätta igen av bakterierna på nolltid, så det är bättre att köra med något raster som skydd.

Läser man supporten från Profilux så säger tillverkaren att den använder en signal på 3-8V (istället för 0-10V som manuelen säger) om man konfigurerar den för att styra en Tunze pump. Tex här: http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?t=1424882

VCC finns ju på en av anslutningarna på kontakten så jag ser ingen anledning till att styrspänningen skulle var låst till just 8V. Finns många sidor på nätet där andra "gör-det-självare" anger att styrspänningen skall var 0-10V eller 1-10V...

Ett rimligt antagande är att pumpen styrs med en spänning mellan 0 och VCC, där VCC kan vara olika mellan olika modeller. Det var därför jag var intresserad av en referens till en manual från Tunze som specar hur de tänkt.

Jag är intresserad av att få veta vad det är för spec du refererar till.

Ja, en del här på guiden verkar ju byta både teknik och akvarium lika ofta som dom byter strumpor, men skaffar man ordentliga grejer från början så skall man inte behöva hålla på att byta hela tiden... Utan kan lägga pengarna på att komplettera med annan teknik istället. Som jämförelse kan nämnas att jag använde en och samma MH-ramp i ca 9 år innan jag bytte till LED. Jag ser ingen anledning att byta LED- rampen snabbare, förutsatt att den håller (men jag designade den för att hålla 10 år)

Bytte reaktorns pump till motsvarande modell i DC-utförande... Det var enkelt då pumparna har exakt samma mått och utseende för övrigt. Nu kan man även justera flödet inuti reaktorn med den lilla ratten för spänningsmatningen till pumpen. Det blir också enkelt att koppla reaktor-pumpen till akvariets framtida batteri-backup. Ingen risk för syrebrist eller ihop-kläggade biopellets vid ett eventuellt strömavbrott. ;-)

Rustar inför ett planerat strömavbrott senare i veckan... I en ideal värld skulle jag hinna få ordning på mitt bygge av avbrottsfri kraft, en flerkanalig replika av Tunze safety connector, men jag får nog åka hem och koppla in batteriet för hand denna gång.

Ja fast fortfarande med helt fel kontakt av ditt mail att döma...

Det har nog uttalats på åtskilliga ställen bara i denna tråd. Nu senast av Jani i inlägg 154.

Plantswap är ju ett levande exempel på att det funkar, visst är det mycket jobb, jag har också startat och drivit forum så det vet jag. Hade jag inte haft småbarn så hade jag tagit ditt inlägg som en utmaning, men det lämnar jag åt någon annan denna gång. ;-)

med saltvattensguidens nya uttalade inställning: "passar det inte så stick!" Så är det bara en tidsfråga innan antalet missnöjda användare når den kritiska massa som behövs för att starta upp ett vänligare forum... (Jämför med bildandet av plantswap)

Detta har hänt för mig också. Första gången löste jag det genom att köpa en ny pump. Den funkade då bra i ytterligare ett par år. Nu funkar tunzen endast sporadiskt, så jag fyller på nytt vatten för hand varje morgon sedan några månader tillbaka, (asjobbigt). Antar att det är elektroniken alternativt Ac/dc omvandlaren som inte orkar ge tillräckligt med ström för tunzen dör ibland när pumpen skall gå på.

Blue Treasure salt är ett kinesiskt billighetsmärke som säljs på alibaba. Har aldrig sett det hos någon svensk handlare....

Det är busenkelt att räkna ut... Bara summera effekten som du tillför alla Led så får du ett tillräckligt noggrant värde. Det finns så många andra osäkerhetsfaktorer så det är inte lönt att försöka räkna med avancerade matematiska modeller för våra tillämpningar... viktigast att förstå är att kylflänsens värde inte gäller för kylflänsen utan för ÖVERGÅNGEN mellan kylflänsen och luften, vilket hintar om att det finns fler övergångar att ta hänsyn till om det är temperaturen på LEDen du vill komma åt, ie mellan kylflänsen och stjärnan, mellan stjärnan och LED die, samt mellan LED die och själva LED:en, vilket är den del som tillverkaren anger värmetåligheten för. :-)

Det finns även ett CE-märke som står för China-Export som av någon lömsk anledning är fruktansvärt likt det europeiska märket.