jonasroman

Om du skall välja de två viktigaste parametrarna att mäta är de Ca o KH enligt min uppfattning. Magnesium kan man kolla ibland, men sjunker långsammare, så de kan du nog vänta lite med. Nitrat ligger väldigt lågt o bra, men brukar stiga lite senare i ett nystartat akvarium. Fosfaten beror nog inte på de vatten du släppte i med sniglarna...de fanns där säkert från början. Håll koll på fisfaten o om de inte vill gå ner kan du köpa fauna marines ultrapower phos...som du kan lägga i en strumpa i ett filterfack, mellan lite vadd.

locket är av rent glas, men en gummitätning om man så vill...o ballingsalterna är väl väldigt "snälla"...jag vill vara säker på att de inte sker nåt jonutbyte...de borde väl va säkert..???

Jo..plastvarianten verkar beprövad...men jag vill inte ha så stora behållare o jag hittade 3 glasburkar på 3 liter med glaslock (ej metall), som jag gärna vill använda. Ballingsalterna är ju inte drirekt frätande precis...visst måste de funka??

De beror på vad du menar med håller sej, o om akvariet är helt nytt/tomt, dvs om du lägger i all sten på en gång. om du gör de spelar de ingen roll, då kan stenen ligga säkert i både en o två veckor i lådorna. Det är ändå såpass mkt som dör på stenen under sin resa över halva jordklotet, så en dag hit eller dit spelar ingen roll. Om du redan har ett akvarium som är igång med sten/djur...då måste du vara mkt försiktig när du lägger i ytterligare sten...den bör då vara hämtad från affären, så du vet att den är inkörd. Att då hämta direkt från en transport över halva jordklotet, innebär en stor belastning på ditt akvarium.

De va mystiskt...att du får högre calcium värde när du spär ut med osmos. Under alla omständigheter har du för lågt ca i karet (250) så du måste tillsätta calcium. men man kan ju också undra om din osmos funkar som den ska... Du måste kolla ditt kh också, så du vet med vilken metod du skall höja calciumet. Om kh också ligger lågt måste du höja både kh o ca med en balanseras metod...tex biocalcium, tropic marin...eller en del calciumklorid o en del bikarbonat...finns färdia 2 komponentlösningar.Om kh ligger högt så höjer du bara calcium o lågter kh vara, med enbart calciumklorid.

Nu skall jag ställa antagligen världens dummaste o mest asteniska och fråga: Vid förvaring av ballingvätskor som man blandar själv, så har ju många plastdunkar/burkar för detta ändamål. jag har 3 st utomordentligt lämpade glasburkar, på 3 liter vardera. Visst är glas så inert de kan bli?? dvs de finns väl ingen risk att glaset reagerar med salterna etc. Med andra ord..finns de nån som helst risk att lösningen ändrar karaktär, reagerar med kärlet om de är av glas...är plast bättre?..eller spelar de ingen roll?. (frågan låter som den va ställd av kurt olsson....) Hmm...jag är väl rätt säker på att glas är de bästa man kan ha, då alla möjliga livsfarliga kemikalier alltid förvaras i glas...men tacksam någras synpunkter så jag inte gör nån tabbe. Mvh Jonas

15 cm mellan lampa o vattenytan låter väldigt nära. Jag tror de är därför dina koraller ryggar tillbaka.

Hej Calle Jag tycker man mkt sällan, eller egentligen aldrig, att man hittar en orsak i vattenvärdena när en fisk dör. Förr i tiden när nitrit o annat kunde anhopas dog fiskar av andnöd i nitritförgiftning etc(hemoglobin omvandlas till methemoglobin), men nu för tiden ser man ju nästan aldrig någon sådan orsak i vattentesterna. Kirurgfiskar har en känslig mag-tarm kanal, o vid bristfälligt med alger går dom sakta mot döden. Dom brukar då inte få vita prick, utan kan dö rätt plötsligt. Naso lituratus är känd för detta, om den inte får brunalger. Har tittat på dina bilder, o skall jag va riktigt ärlig så är din leucosternon lite mager...du ser en rand som markerar ryggraden...de kan vara ett tecken på undernäring. Dödsorsaken tror jag därför är ensidig diet med för lite grönt o alger. Sjävklart skall du skaffa dej en ny...mata den mer, o ge mer grönt.

De tror jag också...förutsatt att du inte har en så hög belastning att skummaren är akvariets livlina...då kan de nog gå snabbare även om du stänger av den.

koraller har individuella krav beroende på hur ljust dom stått innan. Alltså kan även en acropora stå för ljust, o en sacrophyton för mörkt. de behöver alltså inte va nåt fel på dina koraller. Dina vattenvärden är bra.

Jag skulle absolut lägga ett mekaniskt filter innan keramiken. De senare är ju ett biofilter, med i huvudsak aerob miljö, o även om du filtrerat bort de större organiska partiklarna med filtervadd, så kommer ju de oorganiska partiklarna ammonium, ammoniak och nitrit, "slinka" igenom o ge "näring" åt bakterierna i keramiken. De organiska partiklarna får skummaren o de mekaniska filtren ta hand om, samt i viss mån mineraliseringen(omvandlingen av organiskt avfall till oorganiskt avfall, dvs reducering av proteiner, aminosyror, urinsyra, urea till NH4), i själva akvariets sten o bottenmaterial.

Då kommer den intressanta frågan: Har du sett nån ändring av algväxten när du stängde av skummaren?

ja, de borde räcka...de behöver inte va alls mkt ljus. Ljuset gör att en del av fotosyntesen hålls igång också, o de innebär ju ett stabilare ph, dvs ett högre ph på dagen. Utan ljus kommer de bildas en hel del koldioxid pgra av cellandingen från alla möjliga djur i stenen, o de sänker ph:t. Cirkulationen är viktig o vädrar ut en del koldioxid, men lite fotosyntes skadar inte heller. Lite långt svar kanske...som sagt...30w blir säkert bra!

de är nog sant. den kommer dock bara hanteras av mej själv, då jag hämtar den direkt i lådan från flyget. Själva grundkvaliten tror jag är oerhört viktig...att börj amed dålig sten är en start i uppförsbacke. Jag har hört att de är skillnad på stenen från bali o mocronesien. mer kalkalger, o roligare former på den från miconesiuen. finns de nån som kan bekräfta detta? stämmer de?

de där receptet fattade inre jag heller...gå in på deras spårelent, ultratrace B...där har dom et annat recpet, som stämmer bättre överens med klasssisk balling. sen har du på deras burkar, receptet på baksidan, o där stämmer de också exakt med klassisk balling. De måste stå fel på deras hemsida.

Ingen som vet??

som jag upplevt är anthias betydligt svårare än chromis

koraller är inte alls så känsliga som fiskar för snabb i inkoppning.

1000l/h räcker i returen (akvariets volum 3ggr i timmen räcker för en retur). cyano hör till under inkörningsfasen, bara de inte blir för mkt, så lugnar de ner sej. men du har i o för sej väldigt högt fosfat...!! fosfatfilter kanske??

Härlig syn!

Hej Marcus! tack för dina fina ord... jag skulle belyst ca 8 timmar per dag, med ett actinic rör. Där finns massor, där skillnaderna kanske inte är så stora. ofta heter dom nåt med ordet "actinic" i, tex giesemans actinic plus. osram 67 är ett fint blått rör som många prisar, men som sagt, bara de är ett actinicrör så går de bra. Actinic betyder förresten att röret inte bara är blått utan också har en spektrumtopp på ca 420 nm...då får man de där riktigt fina djupblå ljuset. koralia har jag ingen egen erfarenhet av, men jag har läst, hört o förstått att massor har problem med dessa, många är reklamerade...så tyvärr kanske kvaliten inte är så bra på dessa... UV rör skall du inte använda...de är ju ett rör som är inneslutet i en sorts cylinder, genom vilket vattnet strömmar, dvs vattnet utsätts ngr sekunder för uv-ljuset, som därmed dödar en hel del av mikroorganismer som finns i vattnet. När du sen har akvariet igång, o kanske vill ha lite känsligare fiskar, tex kirurgfiskar, ja då kan de va en bra investering att installera ett UV filter. Lycka till Marcus, o du är hjärtligt välkommen med massor av fler frågor...

magnifican är svår, men "magnifik". trivs bäst om du köper ngr stycken=dyrt. Zebrazoma flavescens är betydligt bättre algätare än hepatusen...men om man tycker hepatusen är sanslöst snygg kan man ju ha båda...Clownerna funkar säkert. dascyllus har jag ingen erfarenhet av. chromis, härdig o lätt fisk. ofta tycker jag när de gäller saltfisk, så är de svårt att planera på de sätt som man gör med sötvatten,,eftersom allt är så beroende av vad handlaren just för tillfället fått importerat, samt fiskens kondition o storlek. man går runt o tittar i affärerna, plötsligt fastnar man för nåt, o då kan man kolla upp de som finns att veta om denna fisk, o sen ev köpa den. ungefär så där brukar de nog bli för dom flesta efter ett tag. men de klart..vissa sorter har man nog klart för sej att man vill ha, o ständigt går o spanar efter. själv skulle jag inte kunna leva utan en centropyge loriculus, o sen är ju naso lituratus inte o leka med.

Skörda algerna oftare..då får du bort näringsämnena. Om du låter de bli för mkt alger kan dessa ,när vissa näringsämnen minskar, dö, och då frisätter du plötsligt dessa näringämnen igen som algerna fixerat. Det är inte bra. Köp många sniglar, de äter alger. Inte ovanligt att en snigel dör då o då...du behöver inte göra nåt med den...låt den ligga...den belastar systemet obefintligt. Du behöver inte orora dej för att de skall vara för lite alger till sniglarna., Ingen risk...de är de omvända som är problemet. skulle du trots allt få så lite algväxt att alla 15 sniglar ej blir "mätta", så skall du bara vara glad. Du har ganska högt fosfat, de kan vara orsaken till din alger. om de stiger ytterligare, överväg ett fosfatfilter. men framför allt, begränsa belastningen o tillsätt fler algätande djur(sniglar, eremiter mm) Good luck!

Vet nån om de är stor skillnad på sten från micronesien respektive bali?? har hört att micronesien kan vara finare med mer kalkalger(men vet inte om detta stämmer). Min prio är att de är mkt kalkalger från början. jag har sett genom åren att de är betydligt lättare att få stenar fina som är de från början, kalkalgerna som redan finns där, dör inte allihop, utan befrämjar en snabbare start av ny kalkalgsväxt. Micronesiuenstenen skall dock vara lite dyrare enligt uppgift..stämmer detta? är den så mkt finare?? Mvh Jonas

nitrit o nitrat är för högt. därför har du alger. byt vatten som rekommenderats, enda sättet att få ner de hyffsat snabbt, men de krävs stora vattenbyten som du säkert förstår...du ska ner till 0 i nitrit o i alla fall 10 helst i nitrat.