jonasroman

Om du har 03.01.23 skall du samtidigt ha denna i lcd(ses vid omstart)

Har du från cloud gränssnittet råkat trycka på ”upgrade gen 2”? För då laddar du nämligen ner 03.01.23 som du tydligen har. Men då vill jag bara vara säker på att du även har 5.1.15 i LCD skärmen vid omstart. Annars är den bara uppgraderad till hälften o då funkar inget. Kanske den är uppgraderad korrekt men behöver försäkra oss om det då du skrev att du hade 03.01.23.

Det är senaste. Men kolla noga så du har 5.1.15 med. Det är den text du skall se i LCD när du startar om Alkan. Då skall du ha 5.1.15 i LCD. Kan du kolla det?

Använd bara originalet. Tror säkert dom har nån reserv inne. sen kan butiken hjälpa dig. Dom har stor erfarenhet , sålt många och installerat flera maskiner själva. Dom kör en i butiken och Emil har en hemma med. Men vi hjälper dig med. Maila isåfall. Ev kan vi också via Emil hjälpa dig om Emil kör fast med dig. Vi har ett forum med owners club med 1000 användare med msssor med tips. men läs också manualen en vända till. 6.0. Där finns också en troubleshooting:-) Jonas

Här e lite utdrag ur manualen som http://www.focustronic.net/media/wysiwyg/Alkatronic_User_Manual_6.0.pdf vilken butik köpte du den i? Kanske du har loppan kvar. Är i en liten påse.

Exakt

kanske nån säkerhetsinst i pc. Våran hemsida fungerar på alla vanliga läsare.

Dra ut kontakten men se till att bägaren har vatten i sig så elektroden ej står torr. Detta verkar enkelt. Utan magnetloppan fungerar den inte.

Omröraren är med i en liten påse. Utan den funkar den inte o är skälet till att den retestar. Maskinen fungerar eftersom den mäter. Vänd dig till den butik du köpte den om du tappat bort den. Dom kan ordna det. Eller har du köpt den begagnad? Jonas

Hela alkan dött? Misstänker du har pluggat in den i den trådlösa socketen? Socketen är till för att styra tex en kalkreaktor. det känns som du helt enkelt får ta detta i tur o ordning o läsa manualen 6.0. vi finns på supporten och har du inte Facebook så Maila Eric på eric@focustronic.net jonas

Du måste läsa manualen. Alla dina frågor är besvarade där. Gå in på www.focustronic.net och ladda ner manual 6.0 där tex står det med bild o allt att du måste ha med magnetomröraren. det kommer antagligen lösa alla dina problem.

Absolut. Tack för notisen. Skall läsa tråden nu

Fosfat kan stiga fort!, för vi talar om så små koncentrationer. Mitt steg från 0.02 till 0.4!!!! på en vecka när jag köpte en ny fisk. (haha). Med fosfat är det ju enkelt, det finns ju kemiska medel. Men kom ihåg ngr saker(mina personliga): 1) koraller är dåliga på att ta upp fosfat, men bakterier bra(heterotrofa) 2) kolkälla som stimulerar heterotrofa bakterier är bättre på att ta upp fosfat än nitrat(men se till att N finns då) 3) Alger tar upp fosfat bra men ganska lite i relation till kväve, kanske 90/1 4) kan inte säga att det föreligger ngn STOR dygnsvariation med fosfat så skiljer sig värdena mkt mellan olika mätningar över samma dag tror jag mätfel 5) red seas fosfat test PRO är sjukt bra 6) Rowaphos är verkligen effektivt, känns som deras annonsering stämmer, mest absorbering/volym (min känsla) 7) Om man hart mkt ljus o mkt koraller tror jag inte koraller blir bruna direkt av mkt fosfat, då dom kan reglera sin zoox densitet en del. Men däremot ser jag en tydlig sänkning av tillväxt med fosfat över 0.1 ppm, då högt fosfat förvårar kalkbildning.(ser det med min Alkatronic) Jag tycker man skall ligga mellan 0.04-0.08, alltså lite högre än jag förr tyckte. Jag håller faktiskt med @Lasse, att det finns kar som går bra med högt fosfat, och då tror jag det beror på att att korallerna är många, mkt ljus, samt får sin mat delvis via bakterier, vilket i sin tur gör att dom kan reglera ner zoox, trots högt fosfat, o blir alltså inte bruna trots fosfaten. 9) Jag har börjat misströsta Al varianten, tycker den fungerar sämre, o ger väldigt mkt Al i vattnet dessutom. Gillar GFO bättre.. Man får passa på dock, GFO sänker alkalniniten direkt en hel del, mät KH ofta o tillsätt. Dessutom mättas GFO snabbt, jag slänger det alltid efter 2 dar. /Jonas

minns ej, får kolla

På förekommen anledning: Nitrifikation sänker KH, genom att det helt enkelt bildas H+ joner under denna process, när alltså ammonium oxideras till NO2 och NO3. Detta sänker alkaliniteten, och pH. Motsatsen sker när NO3 reduceras till kvävgas, denitrifikationen. Då bildas OH joner som alltså höjer alkaliniteten, och även pH. Har vi nu ett akvarium med ganska mkt nitrat, och det finns kolkälla så det räcker för att denitrifiera nitraten, kommer den tilltagande denitrifikationen ge ett stigande KH (trots att du alltså ej har höjt din KH dosering, det sker ju nu en endogen KH produktion i karet). Detta är viktigt att ha koll på, särskilt om man pysslar med kolkälla ihop med högt nitrat/nitratdosering. Denna endogena KH produktion kommer ju tvinga dig att minska på din Balling eller kalkrektor, vilket på sikt kan leda till att Ca blir för lågt, då man ju måste styra sin dosering utifrån KH värdet. Detta är alltså en av de få situationer när en balanserad dosering kan trots det leda till en liten obalans mellan Ca och KH på sikt. Så har du ganska högt nitrat som är i sjunkande, så håll extra koll på KH(som vill stiga), och även på lite längre sikt Calcium(som vill sjunka om du doserar balanserat (och det gör du)). /Jonas

Bra kommentar från Lasse, och här kommer min egna som säger lita samma sak men är en utvikning inom området alkalinitet och nitrifikation, denitrifikation: Nitrifikation sänker KH, genom att det helt enkelt bildas H+ joner under denna process, när alltså ammonium oxideras till NO2 och NO3. Detta sänker alkaliniteten, och pH. Motsatsen sker när NO3 reduceras till kvävgas, denitrifikationen. Då bildas OH joner som alltså höjer alkaliniteten, och även pH. Har vi nu ett akvarium med ganska mkt nitrat, och det finns kolkälla så det räcker för att denitrifiera nitraten, kommer den tilltagande denitrifikationen ge ett stigande KH (trots att du alltså ej har höjt din KH dosering, det sker ju nu en endogen KH produktion i karet). Detta är viktigt att ha koll på, särskilt om man pysslar med kolkälla ihop med högt nitrat/nitratdosering. Denna endogena KH produktion kommer ju tvinga dig att minska på din Balling eller kalkrektor, vilket på sikt kan leda till att Ca blir för lågt, då man ju måste styra sin dosering utifrån KH värdet. Detta är alltså en av de få situationer när en balanserad dosering kan trots det leda till en liten obalans mellan Ca och KH på sikt. Så har du ganska högt nitrat som är i sjunkande, så håll extra koll på KH, och även på lite längre sikt Calcium. /Jonas

lite bilder med

Dags o uppdatera. Funkar bra, Balling, fn Tritons core 7, men växlar, kör mitt eget recept också (2 parts, mezzoforte). Tekniken är alltså 1 Alkatronic o 2 Dosetronic, stor skummare o makroalgrefugium. Förutom Balling doseras extra med Dosetronic 2: Strontium (för lite av detta i core 7 verkar det som nämligen), Jod, Mn, Kolkälla (inte för att hålla nere N o P i första hand utan mer för att skapa mat åt korallen så den inte blir lika beroende av sin zooxanthell=kanske reglerar ner den=mer färg). Doserar nitrat ibland om N sjunker så det matchar kolkällan. I perioder GFO om fosfat går över 0.08 ppm. Aktivt kol sporadisk. Tillväxten när sinnessjuk, förbrukar 100 ml core 7 dagligen!. Kör CO2 absorber ”ibland” särskilt vintertid, folk hemma mm. Ljuset är GHL mitras LX 7200 förstärkt med 3 st AI prime HD ( de små puckarna). Hög belastning, men 20 fiskar, 7 av dom rätt stora. Sand (såklart...). Ingen cyano eller dino sen länge. Dino försvann förgått sedan jag började köra UV på natten, samt undiker att fosfat blir får lågt. Cyano kan komma ibland, men nu länge sen. Oftast då ifall nitrat gått ner får långt. Men ej tydligt att det försvinner när jag höjer nitrat. Tror mer på att halvhögt nitrat förebygger mer än botar. 3 ggr har jag de senaste 4 åren köärt chemiclean, det har totalt sett varit ett bra beslut. Haft AEFW som alla andra....kamnlerökor, sixtine, håller det borta. Men en gång körde jag Axilur med. Axilur fungerar nog men är inte ofarligt. Tror jag faktiskt kan förklara 2 döda kolonier pgr av Axilur. Överdosera inte o var beredd på att det tar tid innan karet är helt stabilt igen. personligen jobbar jag med Mastertronic nu, min tredje maskin som kommer ut på marknaden nästa år, den kommer mäta Ca, Mg, NO3, PO4, samt OLI(organic load index). Detta var lite smygreklam, mer får jag inte säga här. Det tar vi på annan plats, men det hör ihop med mina privata akvarieplaner också, då min tanke är att med hjälp av den maskinen ännu bättre kunna styra min dos av kolkälla utifrån dagliga värden på N o P. Happy reefing Jonas

är kanske antibiotika, men ibland måste man. Är ju en sorts bakteriell infektion som faktiskt kan ta kål på hela karet.

Lyssna gärna på föredraget, han verkade helt uppdaterad och arbetade alltså med detta. Men, förvisso, just den frågan är inte viktig, är ju hårklyverier , då båda processerna är långsamma med inte så stora skillnader mellan, så huvudbudksapet är detsamma. Som sagt, jag tror inte minst det här med kolkälla, gör en del ”fel” i sin uppstart. Zeovitfolket tex drar väl i kolkälla direkt...o vi ser rätt många kar som startar med död sten, o ej cyklar den rätt i enlighet med hans o ditt recept, o sen är det en mer eller mindre irreversibel uppförsbacke i dessa kar. Jag har nog omedvetet gjort ungefär som du när jag startat mina kar. Jag har under mina 25 år som saltakvarist i princip inte haft en enda ”fulalg” i mina akvarium inte ens under uppstarten. Det har faktiskt förundrat mig, men nu med lite av era recept i bakgrunden så är det kanske för att jag gjort ungefär så här, fast mer intuitivt än pgr av ren kunskap. Jag hart alltid kört med mkt lite eller inget ljus alls den första 1-2v. Alltid riktig levande sten. Alltid sand. Aldrig GFO i början, o aldrig kolkälla, o bara nitrifikationsbakterier som tillsats. Dock ej sänkt salthalt, men säkert kört på minst 25 grader. Som du , har jag ganska tidigt introducerat en liten fisk, och så har man ju stenen som skapar ammonium o fosfor. Jag har noterat i mina faser att jag aldrig fått en superhög nitritspik men såklart en liten, o väntat ut den, o när den lagt sig har jag ansett karet cyklat klart beträffande nitrifiaktionsdelen. Sen har hag tänt ljuset mer o köpt algätare som prio 1. Ganska likt ditt koncept. Jonas

positiva, ej sett ngr bieffekter.

Ganska vanligt att det i perioder har mkt att göra, det är bara att ha tålamod. Det är förstås en resursfråga. Skall vi kräva supersnabba svar kommer dom få köpa in en maskin till eller anställa mer personal o då blir testet dyrare för dig, och det vill vi inte. Vi får förstå att det är ett företag bakom som skall tjäna pengar på servicen som trots allt är väldigt billig med tanke på vad vi får. Ditt prov kommer säkert snart att analyseras. Att dom tappar bort ett prov är mkt sällsynt, men då är det ju bra att du mailar dom, ingen lär ju tappa bort ngt med vilje, så då är dom lika tacksamma som du att det återkopplas. Men troligen får du svar snart, jag har som mest fått vänta 2 v. Även ATI har väldigt varierande tider, beroende på arbetsbelastning. Jonas

bara kort om hur du skall dosera. Jag tycker inte du skall köra Balling light, eftersom det är det enda mig veterligt obalanserade receptet, vilket gör att du måste mäta Ca o Mg med ständigt o jämnt, alltså en krångligare metod utan för mig synliga fördelar. Med alla andra recept får du balanserade doser vilket innebär att du som grund doserar lika från alla flaskor (2 eller 3 beroende på recept). Det är grunden. sen utöver detta gör man ibland manuella avsteg såsom extra dosering, men behåller grundkonceptet lika dos från alla. Det är det absolut säkraste sättet att i längden få stabila värden mellan Kh/Ca/Mg Jonas

precis, o det var precis vad denna föreläsare sa, att en ammoniumhalt över 5 ppm, hämmade inte bara andra steget(logiskt) utan även det första(ologiskt) , och en nitrithalt över 5 ppm hämmar inte bara det första steget(logiskt) utan även det andra(ologiskt). Så det känns som dina råd o hans är ganska likartade. Men till skillnad från vad du skriver så menade han att nitritoxiderarna delar sig långsammare än ”the ammonium guys”. Men skillnaden är väl inte av stor vikt, 30 vs 40 timmar enligt honom. Du har en bra poäng att fosfor behövs ju, men jag tror han menar att man har levande sten i karet, så det finns fosfor den vägen. Även om era metoder skiljer på småsaker, är det ju intressant med era bådas recept,. eftersom jag har en stark känsla av att det är precis så här många INTE gör, och inte minst en del företag propsar på kolkälla i deras sk startpaket. Jag tror dom gör fel. Är alltså helt på din linje:-). (Det händer oftare nuförtiden;-)) Jonas

Ny artikel från undertecknad, läggs upp i registret också /Jonas Zooxanthellreglering.pdf