Oscarhaglund

Ja, lite för stor. Den har börjat ta över och växa sig fast på den omkringliggande stenen. Har behövt klippa ner den ett bra tag men dragit ut på det. Men i dag var det dags! Det blev en rejäl klippning. och många många stora fraggar.

Skillnaden är de olika mätområdena. 774 har ett snävare mätområde (som vi inom hobbyn brukar vilja ligga inom). Det snävare området gör att det blir högre precision så 774 är nog den mest populära och den jag använder själv

Nä det är en sarcophyton

Genicanthus hannen är i rs300 tillsammans med den existerande honan. Att para ihop dem verkar funka bra. De spelar för varandra typ hela tiden. Nackdelen är att han definitivt är den nya tank-bossen och verkar ha bestämt att kirurgerna ska få leva i ena hörnet. Lite skummt är det eftersom han bara är lite större än dem. Men min gula är en tokfegis. Förhoppningsvis lugnar han ner sig för det kommer ju inte funka att kirurgerna är i ena hörnet hela tiden.

Jag köpte lite nya 32mm pvcrör från siv och upptäckte att de var betydligt tunnare tjocklek på väggen jämfört med mina gamla rör (2mm jämfört med 3mm). Hur tjockt behöver det vara? Känns lite olustigt att använda dem för returrören, men det kanske inte spelar någon roll?

Jag tror det var korkat av dem att ge sig på kaninerna. Hade det bara varit fiskar och reptiler hade det nog kunnat smuga förbi

Ett helt säkert (men lite crazy) sätt att dosera lanthanum är https://www.reef2reef.com/threads/desorbing-phosphate-from-sand-with-lanthanum.981286/ Det går ut på att man låter sand i en hink eller liknande bli "mättat" med fosfat. Sedan plockar man ut sanden och kör lantanum i den hinken utanför akvariet. När fosfatet försvunnit så kan man stoppa tillbaka hinken igen och låta den mättas med mer fosfat. Rätt intensivt. Men det är ju väldigt många som har förlorat framför allt kirurger genom att dosera lanthanum så jag skulle nog vara rätt paranoid.

Det står redan att det kan vara digitalt.

Är det flottören eller den nya konduktivitetsmodellen? Det kan tydligen bildas beläggning på pinnarna i den nya konduktivitetsmodellen och då behöver man rengöra i citronsyra eller vinäger tror jag att det var

Ett problem är väl att det känns som att det strider mot beprövad erfarenhet inom saltvärden där jag får kännslan att vi kommit fram till att det är längden på långsidan som gör mest för stora aktiva fiskars mentala hälsa

Det jag menade är att artnmnet i sig inte är unikt och inte kan användas för sig för att identifiera en art (förutom innom et genus) Finns ju massor med fiskar som till exempel har samma artnamn och att det är därför man skriver ut både genus och art.

Jag skulle gissa att det blir svårare att göra sig av med dem också eftersom vi har den här 3x kortside begränsningen. De flesta akvarier är inte mycket mer än 60-65 breda även om de är 2m långa

2 Zebrasoma Scopas är samma art, en Z scopas och en Z Veliferum är det inte. Det första namnet är genus och det andra definierar arten och är unikt innom ett genus men kan vara samma i olika genus. Detta är ju lite knäppt eftersom kirurger har ett stimmande födosöksbetende med andra arter i akvarier

Ja det är custom. Jag köpte begagnat, det är ursprungligen från akvarielagret

Uppdaterade förstasidan med en översikt av hur systemet ser ut idag. Plus färska helsidesbilder

Genom att använda vatten från DT i karantänen får man ju dessutom ett vattenbyte på köpet.

Jag säger inte att det inte ör bra för enskillda arter. Jag ville bara göra en uppställning så att folk kan se vilka effekter det faktiskt får.

Jag har räknat lite på hur kraven på akvariestorlek kommer att påverka oss. Jag har tittat upp lite olika fiskar (mestadels de lite större) i FishBase och tittat på den där specificerade maxlängden. Sedan har jag applicerat Jordbruksverkets förslag på dessa och jämfört med alla akvarier som säljs av Red Sea, Nyos och Aquaforest. Jag har även jämfört mot några av de största och välkända akvarierna här på guiden. https://docs.google.com/spreadsheets/d/10M2AUeVS2bx-29sy_QkTRXsJQR5zQlN63WBd_VinEsE/edit?usp=sharing Detta är ett urval av fiskar så även om det inte är med här så kan det komma att bli olagligt. Resultatet är att om man använder Fishbases maxstorlek rakt av så finns det inga komersiella akvarium som blir tillåtna för följande fiskar: Kirurger: Segelfenor, scopas, Lila, Svarta, ALLA Acanthurus, ALLA Naso, samt Dory. Kejsare: Gold flake, Lamarck, Queen, Regal, Imperator, Majestic, Blueface, Annularis Kaninfiskar: Alla utom one spot. Övriga: Alla muränor, Alla triggers, spotted boxfish, röd drakfisk. Muränor blir olagliga i alla privata akvarier i sverige. Tycker man att akvariefiskar ändå aldrig uppnår maxstorlek så har jag även gjort samma övning när jag använt 80% av maxstorleken. Gör man det så går det att ha achilles, chronixis, japonicus, trigostegus, lamarck, xanthopunctatus, diacanthus, alla kaninfiskar, samt spotted boxfish i vissa kommersiella akvarier. Men inte några av de andra.

Det är problem för hobbyn också. Till exempel det här med att fiskar måste hållas i minst par om de är parlevnde, flock eller stimmande. Wrassar till exempel lever i harem i naturen. Gör man det i ett akvarie så kommer de alla efter ett tag bli hanar och ett blodbad följa. Kraven på längden på akvariet gör att det i princip blir förbjudet att hålla muränor. Även andra djur som engineer gobys, många kirurger, kaninfiskar och kejsare kommer vara olagliga i alla massproducerade akvarier.

Kul att du kommer igång. Vad det gäller scapet så skulle jag göra nått med stenen som balanserar på toppen. Tycker dels det ser lite onaturligt ut men den viktigaste anledningen är att det är svårt att placera koraller på en vertikal yta. Dels är det svårt att få dem att fästa, dels så kommer de som sitter högs skugga alla under. Därför tycker jag att man alltid ska försöka få till sluttande ytor snarare än vertikala. sedan är de här 200l lidos väldigt svåra att scapa då de är höga men inte så djupa (fram och bak alltså)

Asterina heter sjösjärnorna. Svårt att göra någon specifik rekommendation angående dem då hobbyn är så delad angående om de är bra eller dåliga. Ja det är vermetider. Du krossar snigelskalet längst ner mot stenen. Näten brukar man kunna se när det är mycket partiklar i vattnet (exempelvis efter matning eller slamsugning av sandbädd). Jag skulle bara krossa dem direkt. Det är svårt/omöjligt att helt skydd sig mot vermetider men gör ditt bästa för att undvika att hamna i en situation som min där jag har kanske 10 000 vermetider i mitt kar.

De första är rörmaskar och är äter småpartiklar i vattnet. Bra att ha. Du kan skilja dem från vermitidsniglar (de sista bilderna) genom att vermitiderna skickar ut ett slemmigt nät istället för en fjäder. Vermitiderna har ofta ett snirkligt skal i basen medan rörmskarna ett rakt. vermitider är dåliga och bör dödas när det går genom att krossa basen (räcker inte att ha av röret). Det lila på stenen är kalkalger och är bra. Svarta är svårt att se så jag vet inte. Sjösjärnan är lite omdiskuterad, de förökar sig snabbt och kan bli väldigt många. De äter mestadels alger (bra) men vissa sorter äter även zoanthids (dåligt om du har sådana ”koraller”)

Du kan också ta ut stenen och försöka hacka eller klippa av den bit av stenen där glasrosen sitter.

Jag kör HTTM och det har fungerat bra för mig hittills (snart 3 år och lite över 20 fiskar). Jag skulle skriva att fiskarna kan vara resistenta mot ich istället för immuna. Är de resistenta så har de antagligen en låg belastning som gör att mängden ich inte ökar i karet. Hade de varit verkligt immuna så skulle ich försvinna av sig självt.

Spännande att se hur mycket skummaren drar ner mitt ph. Ända sedan jag uppgraderade så har jag haft mycket lägre ph än tidigare och det verkar som att det hänger ihop med att Bubble kingen är en mycket kraftfullare skummare än maxspect jumpen. Den här grafen visar ph där mellan de röda linjerna så hade skummarpumpen fått en felkod. Värt att nämna är att jag har väldigt mycket vågrörelser på ytan men att det inte är i närheten av att trycka in så mycket co2 som skummaren