Oscarhaglund

Kul att du kommer igång. Vad det gäller scapet så skulle jag göra nått med stenen som balanserar på toppen. Tycker dels det ser lite onaturligt ut men den viktigaste anledningen är att det är svårt att placera koraller på en vertikal yta. Dels är det svårt att få dem att fästa, dels så kommer de som sitter högs skugga alla under. Därför tycker jag att man alltid ska försöka få till sluttande ytor snarare än vertikala. sedan är de här 200l lidos väldigt svåra att scapa då de är höga men inte så djupa (fram och bak alltså)

Asterina heter sjösjärnorna. Svårt att göra någon specifik rekommendation angående dem då hobbyn är så delad angående om de är bra eller dåliga. Ja det är vermetider. Du krossar snigelskalet längst ner mot stenen. Näten brukar man kunna se när det är mycket partiklar i vattnet (exempelvis efter matning eller slamsugning av sandbädd). Jag skulle bara krossa dem direkt. Det är svårt/omöjligt att helt skydd sig mot vermetider men gör ditt bästa för att undvika att hamna i en situation som min där jag har kanske 10 000 vermetider i mitt kar.

De första är rörmaskar och är äter småpartiklar i vattnet. Bra att ha. Du kan skilja dem från vermitidsniglar (de sista bilderna) genom att vermitiderna skickar ut ett slemmigt nät istället för en fjäder. Vermitiderna har ofta ett snirkligt skal i basen medan rörmskarna ett rakt. vermitider är dåliga och bör dödas när det går genom att krossa basen (räcker inte att ha av röret). Det lila på stenen är kalkalger och är bra. Svarta är svårt att se så jag vet inte. Sjösjärnan är lite omdiskuterad, de förökar sig snabbt och kan bli väldigt många. De äter mestadels alger (bra) men vissa sorter äter även zoanthids (dåligt om du har sådana ”koraller”)

Du kan också ta ut stenen och försöka hacka eller klippa av den bit av stenen där glasrosen sitter.

Jag kör HTTM och det har fungerat bra för mig hittills (snart 3 år och lite över 20 fiskar). Jag skulle skriva att fiskarna kan vara resistenta mot ich istället för immuna. Är de resistenta så har de antagligen en låg belastning som gör att mängden ich inte ökar i karet. Hade de varit verkligt immuna så skulle ich försvinna av sig självt.

Spännande att se hur mycket skummaren drar ner mitt ph. Ända sedan jag uppgraderade så har jag haft mycket lägre ph än tidigare och det verkar som att det hänger ihop med att Bubble kingen är en mycket kraftfullare skummare än maxspect jumpen. Den här grafen visar ph där mellan de röda linjerna så hade skummarpumpen fått en felkod. Värt att nämna är att jag har väldigt mycket vågrörelser på ytan men att det inte är i närheten av att trycka in så mycket co2 som skummaren

Långt att åka för alla firrar 😕

Svempas G. Melanospilus i karantänen. Tanken är att försöka para ihop den med min existerande hona.

Jag har slutligen kommit till slutsatsen att fördelarna med ease of use med coraroc för mig inte överväger estetiken. Gillar man sådana här super negative space aquascaped så passar det nog. Men jag tycker det ser onaturligt ut. Så nu har jag plockat ut det jag hade och ersatt med nått som jag tycker ser mer naturligt ut.

Tycker det låter som att det räcker. vill du undvika en explosion så skulle jag rekomendera att inte lägga rent kalium i akvariet:)

Berätta gärna hur det går med trigostegusarna. De ska ju ha väldigt dålig överlevevnadsgrad innan de är etablerade

Skummare är ingen fara. Helt annan grej. Det finns ju inget media som kan bli anaerobt

Det går att köra skummare deltid. Den gör dock mest nytta nattetid då den hjälper till med gasutbytet på natten då det inte sker fotosyntes och syrehalten kan dippa lite. Hur stor påverkan det egentligen blir vet jag ärligt talat inte utan det är ett mer teoretiskt resonemang

Det kommer se skit ut i kanske ett halvår i varje fall. Framför allt om man börjar med död sten. Så är det för nästan alla.

‘X’LW är namnen på de modellerna med brett flöde (slw,mlw,alw,elw är olika årsmodeller med lite olika funktioner för kontroll). De pumpar som lasse refererar till slutar op OW. Jag kör själv med 4 AOW16 i mitt kar (har LW modellerna också som jag använder här och där). De har fördelen att de går att vinkla (vilket inte går med LW eller DMP). De här pumparna har alla moder där man kan köra dem så att flödet liknar en digital signal av-på-av-på med väldigt korta intervaller. Detta gör att man kan skapa en stående våg. Kan vara detta lasse refererar till

Två jebao slw 20 tror jag passar bra till ett 200l mjukiskar (även om mjukisar kan tåla mycket flöde). När det gäller kinalampor finns det massvis av extremt prisvärda alternativ. Det är dock inte alltid av bästa kvalitet (jag fick lägga kylpasta på flänsen på mina a8se efter att vissa dioder började paja). De lampor med appar så är apparna ofta rätt struliga.

Jag har uppgraderat min kalk behållare från 50l till 150l. Tyvärr får den precis inte plats under red sea akvariet utan får istället stå på den motsatta väggen med ro slang som går upp på väggen och sedan under taket till red sea karet. Fördelen med den lösningen är dock att jag kan dra kalk till mitt karantänskar/fraggkar från samma bytta.

Vi kör om en timme!

Jag skulle också säga att det är rörmaskar. Vermitiden kan du döda genom att krossa basen

Mysis är sötvattensdjur eller hur? Det som typ alla matar med

1. Fimbriphyllia (hammare) tål rätt mycket ljus, jag skulle inte vara orolig. 2. Ja, det borde inte vara något problem. Bra att isolera på en egen sten. 3. Calustrea växer lite på höjden men inte speciellt mycket, bör inte vara något problem. 4. Många lps bränner ju sina grannar. Micromussa lordhownensis är fina, inte agressiva samt inte heller encrusting. Goniastrea och favites är encrusting men har inga långa sweepers. Annars kan man ju sätta många koraller av samma sort (men inte samma genotyp) då de oftast inte stinger varandra. Tex mer fimbriphyllia, alveopora, goniopora eller euphyllia. Goniopora och euphyllia är lite svårare och jag skulle nog i början bara köpa från etablerade kolonier.

Yep, funkar gör det ju garanterat. Sedan är frågan vilka av de olika effekterna som man påstår som har med just bolus doseringen att göra. Det tycker jag inte är visat. Sist så är det ju de ovetenskapliga och ounderbyggda förklaringarna. Sist men inte minst så har vi påståendena om att många andra etablerade metoder så som kalk automatiskt leder till old tank syndrome och krash.

Så länge du har låg konsumtion så behöver du egentligen ingen pump. Lite beroende på så kan det nog räcka med att göra korrektionsdoser för hand en eller ett par gånger i veckan. Sen när du ledsnar på det eller konsumptionen kommer igång ordentligt så kan du börja fundera på doseringspumpar.

Det är ju ständigt sjunkande men går ju asymptotiskt ner mot ett värde. Hur som hellst så har jag svårt att rekommendera enbart vattenbyten som metod om man inte har ett väldigt, väldigt litet akvarium. Du måste helt enkelt byta för mycket vatten för att kunna bibehålla en rimlig nivå. Att köra med ett salt med väldigt höga värden för att kunna nå normala vattenvärden efter tid som i ditt coral pro exempel tycker jag inte heller är en bra lösning. Vad händer om du behöver göra ett stort vattenbyte av någon anledning? Då får man helt plötsligt stora svängningar.

För mjukisar så funkar det med bara vattenbyten. Men bubbelkoraller, favites och kallalger behöver någon tillsättning. Har man låg åtgång behöver inte det vara svårt eller dyrt heller