LED Dags för mig att testa LED bygget :)

[Lasse]

Jag tror inte kineserna skulle kosta på en större sockel om det inte vore nödvändigt. Det är dyrare att montera 200 chip än 100. Bondningen görs delvis för hand så en montör sköter en maskin med en led åt gången.

Man räknar med att en chiptemperatur på över 75 grader förkortar livslängden under de magiska 50 000 timmarna. Vi har en termisk resistans på flera grader per watt till plattan för varje chip (Jag har inte lyckats få fram någon vettig siffra) och sedan termisk resistans i plattan och dessutom 0,1 - 0,2 grader per watt i monteringen mellan plattan och kylaren.

Jag är övertygad om att det finns en grund till att fabrikanterna inte vågar klassa Leddarna som mer än 100w med den vanliga plattan även om de har 100 Chip på 54 my som borde klara minst 1,05 A var. Multiplicerar man vad de enskilda chipen tål (1,05 A och 3,2 v) med 100 chip så blir det betydligt mer än de 100w som fabrikanterna lovar att den klarar. Frågan är då varför vågar de inte säga att den tål mer än 100w?

För en sällsynt gångs skull så tycker jag att du pratar i nattmössan Stig

Detta är specifikationen från AC-RC på deras 100 LEDs DC:

Forward voltage/channel: DC 31.5V-36VForward current/channel: 1400mA max

Rated power: 252W max

Viewing Angle: 140 Degree

Dimension: 56mm x 40mm x 4.3mm

Working temp: <70°C

Så nog säger man att det fungerar. Så har de gjort ända sedan introduktionen av dessa 45 mil LED på en platta som liknar den gamla 100 LEDs plattan. Jag vet inte om de är samma men jag vet att den konstruktion som AC-RC:s använder fungerar av egen erfarenhet och att de hela tiden varit hederliga i sin redovisning av vad den tål, Man anger exakta storleken på sina LED också. Gå in på den här sidan och följ länkarna

AC-RC har också gått ifrån benämningen 50 och 100 Watts LED och kallar dem idag endast för 50 chips och 100 chips och i specifikationerna så uppger man hur de kan belastas.

De LED som används i dessa konstruktioner tål mest 700 mA - inte 1050 som du säger och de 45 mil stora - man mäter i mil och det motsvarar inte my utan 1 mil är lika med 0,001 inch = 0,0254 mm . Deras working temp är baserad på plattans temperatur.

Om vi nu går på storleken av plattan - inte hur man i verkligheten löst problemen så kan vi ta Led Engins 40 watt chip. Den består av 12 LED som sitter monterade på en platta som är 9*9 mm och är klassad för ca 40 W - vilket innebär nästan 0,5 watt per kvadratmillimeter. DC monterade på en platta som är ungefär 40*40 (lite större eftersom den är svängd utåt på kortsidorna) vilket ger ca 0,16 watt per kvadratmillimeter.

Nu pratar jag om det jag av erfarenhet vet fungerar - jag har kört ett antal av deras chips under åren - andra tillverkare och försäljare av multichip LED kan jag inte uttala mig om.

Säg att den termiska resistansen är 2 grader per watt och LED är 2,5 watts = 5 grader. Du uppger 75 grader för LED:en och AC-RC uppger 70 grader för plattan vilket stämmer ganska bra. Eftersom jag uppmätt ca 55 grader vid 200 watts matning så skulle det då innebära att - om det skulle vara farligt - att den termiska resistansen skulle vara över 8 grader per LED om jag räknat rätt inklusive plattans resistans. Mellan fläkt och platta behöver vi inte blanda in eftersom jag mätt temperaturen på bottenplattan. Jag har då använt processorkylare som klarar över 200 watt. Zalman CNPS 8900 extreme

Dock så minska effektiviteten om man kör i max - Jag gjorde mätningar i början när jag höll på med DC vid 700 mA och 350 mA. Effekterna var då 256 W och 128 W på hela chippet. Vid 60 cm höjd och taget i mitten hade jag 563 i PAR, det vill säga ca 2,2 i PAR per Watt när jag körde på 700 mA och vid 350 mA per LED så blev det 332 i PAR eller ca 2,5 i PAR per insatt watt - ungefär 13 procent bättre utbyte per insatt watt. Tabellen kan ses här För att få strömmen per individuell LED så skall den angivna strömmen delas med 2 (detta eftersom varje kanal är två parallellkopplade rader om 10 LED var)

MVH Lasse

[Lasse]

Monokrom - LED som i huvudsak ger en våglängd - i stort sett alla led utan fosforbeläggning

MVH Lasse

[stigigemla]

Ac-Rc tillverkar inte Led - de säljer bara. Läser du vad de som monterar led skriver får du en annan bild.

Jag använder 54 mil led för att få lite högre verkningsgrad. De tål lite mer ström som enskilt monterade.

Cree XPE som tål 1 A har en termisk resistans på 8 grader per watt. Nu är det med kåpa men Cree är känt som de mest väloptimerade dioderna.

Kanske kan man räkna med 4 grader per watt men 2 tror jag inte på.

Termiska resistansen för monteringen av en liten komponent är naturligtvis lägre per mm2 då man får ett tunnare skikt av den värmeledande pastan.

Jag antar dessutom att det är i kanten av plattan du mätt 55 grader.

Tittar man på hemsidorna hos dem monterar 9 ledchips på en platta specas de till 10w. AC-Rc specar dem till 20w.

Där tror jag också mer på dem som tillverkar än på AC-Rc

[Lasse]

Varken du eller jag känner till vilka som monterar AC-RC chip - så ettdera får man lita på att de pratar sanning eller också får man acceptera att de ljuger. Att de skulle fara med osanning är absolut inte min erfarenhet av dem - tvärtom. Jag har heller inte sett deras chip hos andra försäljare av multichip för akvarium. De var de första att lämna ut spektra på sina chip, de visar mikroskopsbilder på att de LED de använder är rätt angivna, de bifogar monteringsanvisningar och de är inte svåra att ha och göra med när det går fel

Att andra tillverkare och försäljare säger att de använder 45 mil LED och inte sen gör det kan vara en annan sak eller att de använder andra bakplåtar. AC-RC chip har bakplåtar av ren koppar - jag har kollat.

Märk också att AC-RC är betydligt dyrare än många andra leverantörer.

Mina mätningar visar att du klarar 55 grader på 200 watt med bra kylning och om du accepterar 4 grader per watt så har vi inget att diskutera eftersom värsta scenariot är då en resistans på 8 grader per watt för att komma över de magiska 75 graderna. Hur du än vänder på steken så har jag mätt upp verkliga fall och dessutom mätt temperaturerna så långt in som möjligt på plattan med fastsittande digitala prober. Jag kollade mina gamla trådar och för 50 LEDs DC på fullt ös och med full fläkt mätte jag 33 grader på plattan - 128 W. Så med rätt grejer - bra kylning så fungerar det att köra dessa chip i dessa belastningar. Om man ska göra det med passiv kylning - det är en helt annan fråga

MVH Lasse

[stigigemla]

Jag tror inte att någon av leverantörerna ljuger när det gäller chipstorlek. Man får en en klar indikation om man mäter hur hög framspänning de har vid olika ström. Man mäter snabbt vid låg ström så att värmen inte inverkar.

För de monokroma dioderna är det lätt att känna igen mönstret på chipet och att mäta storleken med en lupp.

En av mina leverantörer levererar upp till 5 kanaler i en led precis som dreamchippet men de säljs ändå som 100w.

Den absolut starkaste sidan hos Ac-Rc är ju byggbeskrivningar och annan kundinformation.

Men priserna är höga. Jag konkurrerar bra med priserna på smådioder trots att jag betalar svensk moms.

[Lasse]

Grundfrågan var inte priser eller annat utan om det utan risk går att köra dessa chip på 200 W. Förutom allt annat som de visar så kopplar de också datablad till chippen. På det från Epistar så framgår det att max junction temperature är 115 C. Om man sedan följer deras kurva på den termala resistansen till omgivningstemperatur så ser man intressanta saker. Med en total termal resistans på 20 grader/watt kan man köra dessa LED i en omgivningstemperatur kring 65 grader om man kör 700 mA. Omgivningstemperaturen är i detta fallet temperaturen på backplåten. AC-RC uppger 70 grader max så jag förutsätter att deras lösning ger en lite lägre thermal resistance än 20 grader/Watt. Epistar är på 2,5 watt om de körs på 700 mA. Så länge du inte överstiger den temperatur som anges så funkar det. Du måste bara se till att ha en så bra kylning som möjligt. Jag har också funnit att om man använder en bra thermopasta mellan chip och kylare så gör det mycket men temperaturen är avgörande. Med den lösning som exempelvis Janne68 använder så kan man sätta en maxgräns på bakplåtens temperatur - går man över den så slocknar armaturen. tempmätningen sköter också fläktens hastighet.

MVH Lasse

[stigigemla]

Det är samma material i alla ledchips på 455 nm. De tål åtminstone 150 grader under en liten stund (lödning t.ex). Det som avgör livslängden är hur stor ström det går i dioden och chiptemperaturen. Kurvorna är lite olika för olika tillverkare. Vid stor ström tål de mindre värme för samma livslängd. Men verkningsgraden minskar också med stigande temperatur. Men de har helt klart utvecklats mot högre temperaturtålighet efter det att jag gjorde mina grundläggande studier för 4-5 år sedan. Så jag kanske skall acceptera en högre chiptemperatur om jag får anledning att konstruera om mina belysningar.

Temperaturstigning/sänkning minskar också livslängden. För transistor kallas det termal cycling ratio. Men där har jag inte hittat data för led. Där avgör mer hur chipen är monterade, bondade och förseglade. Så det beror på om man har en bra fabrik som monterar chipsen. Men där är det fråga om katastroffel = en rad i leden slocknar plötsligt.

Men jag kan ändå inte låta bli att ställa mig frågan: Varför marknadsför inte fabrikerna som monterar dioderna dem med de effekter som Ac-Rc anger utan bara hälften?

[wrang]

intressant det ni skriver man fattar inte så mycket. Så skaka hand nu gubbar

kan ni förklara vad det är för skillnad på Red Phosphor coated och Yellow Phosphor coated

[Henric]

Vad pratar du om Stig?

@ Henric Där är jag av annan åsikt - med en trend att gå till mer monokroma LED kommer det att bli mer Disco med de långsmala. Däremot kan vi nog få se spottar med diffusorer för jämnare spridning

MVH Lasse

Om vi tänker lite utanför boxen och inte ser till vad som finns nu utan ser möjligheterna. För det första så är det väldigt få chip idag som är framtagna för akvariebruk. Vissa är på gång. Tänk dig en list med chip med ljus som ett ATi blue+, eller ett annat som actinic osv. Alltså ett chip likt en vit led men med ett annat spectra likt ett T5 rör. Och så standardiserade lister motsvarande 36w, 54w, 80w-lysrör där man har kommit fram till ett bra Parvärde och en standard på ström och spänning. Då kan man köpa vilken ramp som helst och sedan plocka i de lister man själv vill ha bereronde vilket ljus man vill ha.

Vi får se hur utvecklingen blir framöver, men jag är helt säkert att det kommer att utvecklas chip som är mer framtagna för akvarier i framtiden.

[kladd3]

Fördelen som jag ser det är att det finns kunskap på denna sida även om de just nu inte verkar vara riktigt överens Det finns en fördel del med att bygga själv det är att man enligt min mening och som jag byggde min ramp så är det lätt att byta chip om det kommer något bättre, utan att det behöver kosta skjortan.

[stigigemla]

Jag har speciella led med en "egen" fosforblandning som jag har beställt just för akvariebruk i mina armaturer.

Och det finns det säkert fler tillverkare som har.

[Lasse]

@ Wrang: Jag och Stig har skurit av varandra strupen förr. Vi har känt varandra i över 30 år - och vi är fortfarande kompisar (Stig är fortfarande min kompis i alla fall). Däremot kommer vi inte längre i denna diskussion - Stig har sin uppfattning och jag min. Jag min uppfattning kvarstår - försäljaren uppger 70 grader som max på backplåten - jag har kört med en insatt effekt på 200 watt och bara mätt upp 55 grader på backplåten. Även om 70 grader mot förmodan skulle vara en glädjekalkyl så är 55 grader ganska säkert ändå. Skulle också tro att de som levererar för endast 100 watt säger en max omgivningstemperatur (temperaturen på backplåten) även för deras lösningar är mellan 60 till 70 grader också och då är vi på samma punkt igen. Skillnaden är att jag säger att man faktiskt kan kyla ner 200 watt i denna montering till kring 55 grader med rätt kylning. Kör jag 100 watt på min lösning så håller jag backplåten under 33 grader med full kylning.

Med red phosphorus coated så menar man att man blandat in en fosforblandning som ger mer våglängder i det röda området - en bättre färgåtergivning - jämfört med den vanliga fosforblandningen som ger mer strålning i det gula området. Jag vet inte om det är en för oss viktig skillnad eller inte

@ Henric. Du kan få det du vill redan idag. En list som är baserad på LED Engines RGBA chip och AC-RC hybrid violett - där du till och med kan ställa ljuset mellan alla tänkbara varianter av T5. Jag har gjort just en sådan list som jag använder som snedlist för att belysa mitt rev på medelnivå. Idag kör jag utan linser men ingen diffusor - men det fungerar bra. En nackdel är att RGBA chippen blivit väldigt dyra

Vad gäller färdiga produkter - titta på GHL:s Mitra Light Bars

@ Kladd: Också min åsikt

MVH Lasse

[wrang]

Nu har jag fått hem mina 20watts hybrid led 20k hoppas att ljuset ska vara som jag hoppats.

Så nu kan jag testa lite mer här hemma

4st 24watt t5 dali syrda och nu dessa 20watts led även dessa dali styrda men även de redan led jag har 6x3watt

Drivdonet klarar 60watt så kan komplettera med fler 20 watts led om det skulle behövas

gott nytt 2015

/Christian

[_Manne_]

Gott nytt Christian! Ska bli intressant o se ditt slutresultat när du meckat färdigt..

Med vänlig hälsning, Manne

Sent from my iPad Air 2 using Tapatalk

[wrang]

Nöjd med ljuset men kanske lite klent med bara dessa två

Men ska jag sätta kylflänsen ovanför plexiglas skivan och borra upp ett hål för led lampan eller för hela kylflänsen eller kan den sitta ovanför plexiglaskivan jag bygger allt på?

Playwood skivan är bara för test

/Christian

[Hammer71]

Va har du för drivare när du kör två tjugo watts led, funderar själv å uppgradera min T5 ramp, med 2x20w led dimmbar, men hittar ingen passande på ac-rc, eller funkar de köra två på den som är avsedd för 3x20w 😃mvh ronnie

[wrang]

Va har du för drivare när du kör två tjugo watts led, funderar själv å uppgradera min T5 ramp, med 2x20w led dimmbar, men hittar ingen passande på ac-rc, eller funkar de köra två på den som är avsedd för 3x20w mvh ronnie

Jag köpte detta drivdon

http://elbutik.se/product.html?product_id=393553

Då jag har en dali styrning med min GHL dator.

Gillar att man kan lägga i moln/blixt å dimmra under dagen.

Men många kör med färdiga dimmbara drivdon.

Hur ska du styra dina dimmbara drivdon?

/Christian

[Hammer71]

Får man ut full effekt på 1,4 A på led som är avsedd för 2 A? inte så haj på detta, försöker lära mej hur de funkar, å Genom att de e första led bygget tänkte jag styra manuellt de första å se om en fixart först, sen e jag sugen på en styr dator som jag kollat på aquastyleonline.com, för o styra både led o lysrören med😃om de nu funkar, mvh ronnie

[wrang]

Dags för lite byggare igen.

Nu ett steg närmare 4x24watt t5 + 2x20watt led 20K

/Christian

[wrang]

Tips på små kylflänsar till 3watt led, utan fläkt

/Christian

[wrang]

Någon som vet vart man kan köpa snygga aluminium profiler för att sätta ihop till en ljusramp?

Edit:

Kom på att jag byggt en ramp innan (Nytt bygge av en T5 ramp 8x39watt) med denna profil

https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?17045-Nytt-bygge-av-en-T5-ramp-8x39watt-Klar&p=176785&viewfull=1#post176785

Ändrat 13 februari 2015 av wrang

[Tribiani]

Dessa kan man ha ensamma eller limmar man ihop 2

http://www.rapidled.com/single-led-aluminum-heatsink/

[wrang]

Dessa kan man ha ensamma eller limmar man ihop 2

http://www.rapidled.com/single-led-aluminum-heatsink/

Tackar. Har letat å fick svar från ACRC led och Alan.

Hello Christian, the single 3W LED heat sink is USD0.80/pc + USD1.50 inland courier fee(gross weight within 1kg)

Hello Christian, the single 3W LED heat sink is like the picture below.

It is fit with the popular 20mm star board.

We did not sell it before but would manage source for you.

Kind Regards

Alan

[wrang]

fick lite tid över idag å testa bygget över karet. kändes bra med ljus trotts att det bara var 2x24watt T5 + 2x20watt led.

T5 rören var gamla hedliga KZ New light som jag hade liggandes

ska sänka skenorna i huven så kan jag jämföra bättre mellan dagens MH med led och den nya med t5 och led utan massa extra jobb. typ släcka gamla tänd nya....

[wrang]

Min hybrid ramp

4kanaler dimmbara 1-100% med Dali

Dali styrningen körs parallellt så de får var sin kanal utan problem med GHL datorn

Kanal 1 höger t5 2x24

Kanal 2 led 3watt X 7st olika blå led + uv 700mA

Kanal 3. Led 2x20watt 19500k 1400mA

Kanal 4. Vänster t5. 2x24watt

Kommer köra alla kanaler via min GHL dator så storm/moln och blixtar kan läggas in om så önskas

/Christian