Start av 110-liters akvarium

[Myra Skoglund]

Jag startade akvariet efter en hel del läsning enligt Lasse Forsbergs metod. Jag har ägnat mig åt sötvattensakvarier i 20 år och känner mig rätt komfortabel med den grundläggande biologin och kemin. Men det är mycket att lära sig

På bild 1. har jag just lagt i stenarna, anslutit en Tunze-streamer, doppvärmare och belyser det hela med 2x 39 watt T5. Ena lysröret är blått och det andra 6700 Kelvin vitt ljus. Syftet med akvariet är att lära mig grunderna i saltvattensakvaristiken och hålla enklare koraller, anemoner och djur.

Andra dagen efter att ha lagt i korallsand inhandlades en Saliaris hos Triton som startpilot. Dessutom köpte jag en liten sten med Halimeda på, eftersom jag tänkte att de kanske kan hjälpa mig att sänka nitrathalten. Fisken matades med frysmat i pyttemängd dag 3 och dag 5. Men han noppar även småsaker från stenarna, och verkar klara sig rätt bra på det. Jag tillsätter dagligen en droppe bakterielösning för att få igång akvariet biologiskt.

Med stenarna följde några liftare; En liten svart krabba, en snigel, samt två kräftdjur (förhoppningsvis inte Mantis). Dessutom ett antal rörmaskar, makroalger och så två koraller (?). De är så små att jag ej kan fånga dem med min dåliga mobilkamera ännu. Den ena sitter under överhängande sten och ser ut som en liten ljusgrön snabel. Ungefär som en grodd ur en hyacintlök. Den andra sitter högt upp på stenen där det är väldigt ljust. Den har en rosa bas och när ljuset tänds så utvecklas 3-4 blålila knubbiga utväxter som den vänder maxialt mot ljuset. Spännande! På bild 2 ser man att stenen har turkosa fält. Vet inte vad det är. På den sista bilden har akvariet stått fyra dagar. Man kan ana lite kiselalger. Ammonium är lågt, nitrit 0,025, men nitrat är skyhögt på 100. Ph är 8,4 och salthalten är 1,025. Jag får nu rådet hos Triton att byta lite vatten vilket jag gör. Små gröna alger har börjat växa (släpper syrebubblor) och Saliarisen mår bra. Imorgon bär det av för att köpa in en städpatrull och en skummare. Anledningen till att jag inte varit snabbare med det är att butiken inte har haft någon hemma.

Det som är lite svårt att bedöma är huruvida städpatrullen ska hinna med eftersom jag redan har begynnande algpåväxt på stenarna. Det som också känns svårt, är att veta om fisken verkligen äter frysfodret, eller om han missar det och det faller mellan stenarna. 

Jag skulle vara glad över lite feed-back över uppstartsmetoden och råd över vad jag ska tänka på och vad jag bör hålla koll på. Har kanske lagt tråden under fel ämne? Skulle kanske passat bättre under "Mitt akvarie" eller i Nybörjartråden ??

 

Ändrat 14 december 2016 av Myra Skoglund

[Andreas_Lindholm]

Jag startade mitt akvarium under en längre period. Hade lika mycket död ls som levande ls. Satte dock i en städpatrull bestående av en eremitkräfta och några turbosniglar efter några veckor.

Har du inga koraller eller andra ljuskrävande macroalger, organismer, kan du dra ner på belysningstiden något. Jag gjorde så innan städpatrullen kom i akvariet. Jag fick kiselalger först sedan en grön fjäderliknande alg vilken jag inte ville ha. Där var min eremitkräfta effektiv. Har för mig att jag inledningsvis mätte kH, pH, salthalt, temp, nitrat, nitrit. Började efterhand göra delvattenbyten och började även mäta ca och mg. Fosfatmätningar tillkom också såklart. Jag började med enkla koraller men har nu en ett bland"rev" vilket ökar kraven på skötsel, ljus, cirkulation t.ex. 

Vad har du för salt och blandvatten?

mvh/ante

Ändrat 14 december 2016 av Andreas_Lindholm

[Myra Skoglund]

Vad roligt att du fick till ett bra rev!! Nu är det så att jag gjorde helt tokigt när jag läste av nitrithalten. Med rätt metodik så visade den <25. Så idag var det dags att etablera en städpatrull av olika sorters snäckor och eremiter. Köpte även två ricordeor som jag tyckte om samt en rejäl skummare. Det där med att smyga igång är ju den gängse metoden, och jag förstår poängen med den. Men jag blev så inspirerad av att läsa hur Lasse tänkte och gjorde, så jag ger det ett försök. Hela saltvattenstanken var ju att i första hand lära och prova. Förmodligen slutar det ju med ett grönalgsinferno, men det kan även gå bra. Vi får se. När det kommer till salt och blandvatten, är jag lite lat. Köpte helt enkelt färdigblandat saltvatten och osmosvatten. Har även en osmosmaskin (jag vet att det inte heter så) och den får jag hjälp att koppla in till helgen. Så tills dess har jag fyllt på avdunstat vatten med det färdiga osmosvattnet från Triton och blandar i GroTech Mineral Pro instant. Smidig lösning tills jag får mer kläm. Har dessutom skaffat en refraktometer för att kunna läsa av saliniteten på ett bra sätt. Som nybörjare tror jag på att göra det enkelt för sig och lära sig steg för steg när det gäller det som skiljer söt versus saltvatten. Tack för din respons, Andreas !

 

[Christian J]

Om fisken är en Salarias så äter de främst späda skott av gröna trådalger, så den behöver förmodligen ingen extra mat så länge den har (rätt sorts) alger att beta.

Halimeda tar nog inte upp mycket nitrat, däremot bör bakterierna i levande sten skapa denitrifikation.

 

Jag skulle mäta ammonium under starten, och helst inte sätta in djur innan den sjunkit till noll. Direkt därefter kan det vara bra att mäta fosfat och vid behov använda fosfatmedia första året, eftersom fosfat kan ge explosionsartad grönalgväxt och frigörs i stora mängder när organismer dör på den levande stenen. När akvariet väl är igång behöver man inte mäta några särskilda vattenvärden, så länge man inte håller känsliga organismer t ex stenkoraller. Möjligen kan du hålla koll på nitrat om du matar mycket och sällan byter vatten, kanske även KH.

[Myra Skoglund]

Tack för svar, Christian!! Du har nog rätt i att Halimedan inte tar upp särskilt mycket nitrat, men jag har även andra macroalger i akvariet som växte på den levande stenen jag köpte inför uppstart. Det är på samma stenar som grönalgsskotten börjar komma. Och som du säger får Salle så mycket mat som han tycks behöva. Han är rund om magen och pigg och välfärgad. När det kommer till att mäta så mätte jag ammonuim efter tre dagar och det visade på 1,5. I mina sötvattenakvarier har jag mycket friska växter och inga problem med alger. Receptet är rejäla vattenbyten, bra städpatrull, samt bra lyse. Det som är nytt för mig är just det där med att mäta värden, och inte riktigt ha den "kliniska saltvattenblicken" för vad som behövs. Det där med fosfat ska mätas och sen får jag klura på eventuell åtgärd.

 

[Myra Skoglund]

Det där med att sätta i djur, Christian... Jag hade redan med en del djur i form av liftare vid starten

[Andreas_Lindholm]

Mäta olika värden det lär du dig. Jag började enkelt och upptäckte den här fantastiska hobbyn allt eftersom. Varje akvarium blir unikt och det finns många sätt att sköta akvariet på  Jag brukar dock inte göra stora eller flera ändringar samtidigt, då tappar i alla fall jag kontrollen. Jag använder kranvatten + red sea coral pro och det gör hobbyn onödigt komplicerad, men det fungerar för mig. Det är absolut inget jag rekommenderar. Mitt akvarium finns i nano-sektionen och heter antes juwel 120 l. Salarias är en helt underbar fisk, hoppas den fortsätter vara rund och fin  Jag började hobbyn på liknande sätt med enklare koraller, macroalger m.m. och satte upp ett läroakvarium. Välkommen till en fantastisk hobby!

mvh/ante

[Myra Skoglund]

Tack för välkomnandet, Andreas! Jag håller med dig om att det brukar vara smart med en ändring i taget och att ha tålamod och ta det lugnt. Jag ser mig nu mer som en observatör än som en operator  Men då Ammonuim efterfrågades gick jag raskt och mätte. Det ligger på < 0,15. Nu ska jag bara fylla på det vatten som avdunstar, observera djur och de små Ricordeorna och algerna !

Ändrat 14 december 2016 av Myra Skoglund

[Christian J]

2 hours ago, Myra Skoglund said:

Det där med att sätta i djur, Christian... Jag hade redan med en del djur i form av liftare vid starten

Ja många liftare verkar klara ganska höga ammoniumvärden under inkörningen, det varierar nog mellan olika arter, precis som med fisk. Om du bara har <0.15 nu och det börjar komma grönalgskott så skulle jag inte vänta med algätande snäckor och eremitkräftor, det är mycket lättare att förebygga alger än få bort ett etablerat bestånd.

[Myra Skoglund]

5 Eremitkräftor av tre arter samt 10-12 snäckor av 4 arter bor sedan idag i akvariet  Nu får vi se vad som händer med algerna. Antingen tar algerna hem matchen, men snäckor, eremiter och Salle får gott om mat, eller så vinner Städpatrullen och Salle blir smal om magen. Återkommer med resultat. Samt med ett fosfatvärde efter att skummaren har fått jobba ett tag.

 

[Lasse]

1) Ammoniumtesterna brukar konsekvent visa fel. Det är en parameter som jag anser inte behöver mätas - dels ger hobbytesterna ofta fel - dels är den inte normalt ett problem. Det dina växter tar upp i forma av ammonium (i sötvatten) tas upp av alger i saltvattenskaret. Ammonium är inte giftigt i sig utan det är ammoniak som är giftigt. Hur komplexet ammonium/ammoniak uppträder beror på pH. Vid pH kring 8 så är ca 5 % av ursprungskvävet som ammoniak - 95% som ammonium. Vid pH 8,5 så är förhållandena ca 15 % ammoniak. hade du haft ett värde på 1,5 ppm ammonium så hade ditt ammoniakvärde legat på mellan 0,075 och 0,225 som NH3. Det senare värdet hade slått ihjäl dina djur. Nu har du en skummare och den kommer att hjälpa dig lufta ut ditt ammoniak. Jag tror inte på ditt värde på 1,5 ppm ammonium. Min metod tar fasta på att det är matningen som styr ammoniumnivåerna i ett nystartat akvarium utan etablerad bakterienedbrytning. Genom att ge så lite mat - och i ditt fall att du har en Salarias - bygger du aldrig upp ammoniumnivåer som kan ge farliga nivåer av ammoniak. Nitrifieringen startar innan.

2) Nitrit är inte heller det farligt i saltvatten. Saltvattensdjurena tål betydligt högre värden av nitrit än vad sötvattensdjur gör. detta beror på att kloridjoner blockerar/hämnar upptaget av nitrit. i de fall jag mätt nitrit i starten har jag inte uppnått några nitritnivåer över huvud taget. Men det är också viktigt att inte öka matningen för snabbt efter de första 3 veckorna.

3) Nitrat är INTE farligt. Nitrat är rätt onödigt att mäta under inkörningen. Rent teoretiskt finns ingen nitrat i ett nystartat akvarium - det kommer efter ca 3 veckor när nitrifikationen börjar. Varför läser då många av ett högt nitratvärde vid start - ett värde som tvärtemot vad jag påstår minskar efter tre veckor. Det beror på mätmetodiken. Testen förutsätter ett nitritfritt vatten. Testerna omvandlar med hjälp av metallsalter nitrat till nitrit och sedan mäts detta. Eftersom olika metallsalter omvandlar olika bra är testerna anpassade för att efter x minuter visa y värde av nitrat. Detta är inte linjärt vilket innebär att även väldigt små nitritkoncentrationer i mätvattnet ger orimliga svar vad gäller nitrathalten. Nitrat behöver inte mätas den första månaden.

4) varför skulle du få en algsoppa? - Om jag följt den metod jag skrivit om - och de som gjort det - har inte råkat ut för detta. Om du nu kompletterar med mer eremiter (är enligt min mening de viktigaste renhållarna) - jag skulle sträva efter 15 till 25 stycken. Du kan också komplettera med en eller två sjöborrar - de är väldigt bra att ha.  Dina makroalger kommer också ta en del av utrymmet. de sjöborrar som jag tycker är bäst är de svarta med långa taggar. Passa dig bara för att sticka dig. De är svagt giftiga men det gör ont. Varmvatten på tället du stack dig tar bort smärtan - men du kan må lite tjyvtjockt under några timmar ändå.

5) skulle inte blanda in något i det vatten jag ersätter. Det vatten som försvinner är rent RO vatten (dunstning - destillering) och tillsätter du andra ämnen i det vatten du ersätter med så bygger du upp dessa nivåer i akvariet på samma sätt som om du använder kranvatten men troligtvis kraftigare. Enligt min mening är sådana tillsatser - oavsett märke - helt onödiga/på sikt skadliga.

6) Använd sunt förnuft, undvik mätträsket, iakttag din djur hur de uppträder det säger mer än en mätsiffra (som kan vara fel).

7) Sköt ditt akvarium konsekvent. Har du bestämt dig för att göra på ett sätt - gör så. Byt inte tillvägagångsätt efter humör. Fråga alltid - när goda råd ges - har du erfarenheter av det själv? Speciellt viktigt är det att fråga det när något döms ut som fel eller att det inte fungerar. Det är viktigt att veta att jag dömer inte ut någon metod eller säger att min metod är den bästa. Det är en metod som fungerat för mig i 30 år (både salt och sött) och jag har testat varje steg. Gör alltid likadant. Du kan se de trådar jag har här om de olika akvarierna jag startat hur misslyckad metoden är. Med det så säger jag inte att andra metoder är fel och inte fungerar - bara att jag brukar inte göra så.

 

MVH Lasse

Ändrat 15 december 2016 av Lasse

[stigigemla]

Jag rekommenderar inte heller att mäta ammonium och nitrit. Men att mäta tycker jag är mycket viktigt första åren till dess man kan se på akvariet vad som är fel.

Först och främst salthalt och temperatur. Salthalt är ofta underskattat av nybörjare. Om man har ett akvarium utan ytavrinning och sump (kan vara inbyggd i karet) bör man sätta ett tuschstreck på framrutan utanför vattenytan. Har man inte täckglas behöver man tillsätta vatten varje dag för att hålla vattenytan på strecket.

 

Ammonium och nitrittest tycker jag är helt onödiga. Det är bara första månaden de ger utslag och nitrattesten räcker då fullständigt + att man har användning för den senare.

När nitrittoppen kommer stiger plötsligt mätt nitratvärde avsevärt och när nitrittoppen är över sjunker det igen. Då vet man att bakteriekulturen är igång.

 

Nitrat och fosfattest behövs efter några månader. Nitratvärdet bör vara under 30 mg/l för diverse koralltyper. Börjar man med stenkoraller bör det vara under 10.

Fosfatvärdet är inte lika viktigt nuförtiden med starkt LEDljus som det var förr. Det bör vara under 1 mg/l och under 0,2 mg/l för stenkoraller. Många koraller får klarare färger om man vänjer dem vid starkare ljus och håller ett lägre fosfatvärde. Nitrat och fosfatvärde sänker man med vattenbyten och där händer det att 10% i veckan är för lite för att hålla värdena nere i små kar med mycket fisk - matning.

 

Börjar man med stenkoraller måste man börja mäta kH, Kalcium och Magnesium. De är lika viktiga men det är kH som varierar fortast och man behöver hålla mest koll på.

Värdena först - sedan börja köpa koraller.

En god idé är sedan att börja hålla koll på jod. Det påverkar algtillväxt och blå + lila färger på koraller.

Kaliumvärdet är också viktigt men där är förbrukningen mycket låg så byter man inte saltfabrikat räcker det med att testa någon gång i halvåret.

 

Och framför allt precis som Lasse skriver: Välj metod för att sköta karet och håll dig till den.

+ Skaffa dig en mentor (här på guiden eller hemmavid) som kör med samma metod och har hållt på några år. 

Ändrat 15 december 2016 av stigigemla

[Lasse]

Ja - jod är det enda som jag regelbundet sätter till i dagens läge. Speciellt tycker jag det är viktigt om man gör makroalger. Förutom då balling. Håller med Stig om KH och kalcium - magnesium mäter jag inte normalt om jag inte har några problem med att hålla kalciumnivåerna.

 

Vad gäller nitrat så är det nog idag lika många som sätter till nitrat som de som lägger ner allt för att få bort det.

 

Man måste hitta sin egen stil att sköta akvariet på - baserat på vilka typer av koraller man vill satsa på. Jag har haft helt igenvuxna mjukkorallkar där jag överhuvud taget aldrig har mätt en parameter mer än temperatur och salthalt. Men då behövs lite vattenbyte. För tillfället gör jag väldigt få vattenbyten - tester skickar jag till Triton Lab för att få en överblick. Fosfat, KH samt kalcium mäter jag med jämna mellanrum. Fosfat och nitrat eftersom jag experimenterar med refugium och är rädd att nolla dem.

 

MVH Lasse

[Christian J]

5 hours ago, Lasse said:

4) varför skulle du få en algsoppa?

I mitt nuvarande kar täcktes hela glasbotten av Bryopsis bara 2 veckor efter att "färsk" levande sten satts (i mina tidigare kar använde jag "kurerad" levande sten, där uppstod inga sådana problem). Jag antar att detta iaf delvis berodde på för mycket fosfat (jag började mäta först efter 5 veckor, då visade testet 0,25-0,5ppm).

Ändrat 15 december 2016 av Christian J

[Christian J]

3 hours ago, stigigemla said:

Fosfatvärdet är inte lika viktigt nuförtiden med starkt LEDljus som det var förr.

Vilken är kopplingen till starkt LED-ljus?

[stigigemla]

Med starkt ljus behöver korallerna inte så mycket symbiosalger och då blir färgen ljusare. (Algerna är bruna).

Med ljusstyrka över kompensationspunkten (mer ljus än vad korallen kan använda) bildar den solskyddsproteiner som dels är färgade men också oftast fluorescerar.

[Lasse]

Citat

I mitt nuvarande kar täcktes hela glasbotten av Bryopsis bara 2 veckor efter att "färsk" levande sten satts (i mina tidigare kar använde jag "kurerad" levande sten, där uppstod inga sådana problem). Jag antar att detta iaf delvis berodde på för mycket fosfat (jag började mäta först efter 5 veckor, då visade testet 0,25-0,5ppm).

 

En gång hade jag ett 720 akvarium som sprang läck - sedan dess har jag inga 720 akvarier - de läcker ju!

 

Skämt åsido men det är samma logik.

 

Det är skillnad med att saker händer och att saker händer automatiskt på grund av ett särskilt beteende.

 

I min metod ingår att man har både bottenmaterial, gärna levande sand och att man introducerar betare så fort som möjligt. Jag har alltid valt ut färsk levande sten med olika typer av alger för att skapa en mångfald och en snabb biologisk start.

 

Om du nu väljer kurerad sten så kan du lika gärna köpa död LS - det är lika mycket liv i den. Kurerad sten - det betyder att allt organiskt material är borta - och utan organisk material finns heller inga bakterier. Då blir det billigare att köpa död sten och sätta dit bakterier eller göra allt i konstmaterial. Har aldrig förstått varför levande sten skall fraktas runt halva jorden - sedan skall allt levande tas död på innan det läggs i våra akvarier. Trodde vitsen med levande sten just var att den skulle innehålla en massa levande organismer - så fel man kan ha.

 

Får du en algtillväxt som etablerar så beror det inte bara på att du har ett fosfatvärde som är för högt. Jag har sett algbaljer med 0 i fosfat och fina korallbaljer med 1 ppm i fosfat. Du kan ha 0 i fosfat - ändå etablerar sig en monokultur av en "ful"alg.

 

Sätter du inte in betare direkt - som tar hand om algerna när biomassan är liten så kan alger breda ut sig. Har du betare, andra konkurrerande organismer - det vill säga ett blomstrande biologiskt liv - så motverkar det att vissa alger får en dominans.

 

MVH Lasse

[Andreas_Lindholm]

Andra ämnen än fosfat och nitrat påverkar väl algernas tillväxt. Tänker på t.ex. järn, jod, kväve, koldioxid. Cyanobakterier tycker jag felaktigt härleds till att akvariet är belastat med olika näringsämnen. Mig veterligen dyker cyanobakterier upp i näringsfattiga system också. 

Svåraste ytan att hålla "ren" är sanden i mitt akvarium. Kan tänka mig att kranvattnet tillför kisel hela tiden. Har dåligt med städare som rör om i sanden dessutom. 

[Linnex]

Jag testar nytt sätt för mig för min nystart. Jag har nu varit i gång 2 veckor. Separat teknikrum med påkopplad visningskar. Sump och visningskar uppstartad med död LS. Blivande refugium i samma system uppstartad med 10 kg levande LS. Från dag 1 startade jag med flaska bakteriekultur. La i fryst räka för att belasta. Två ggr första veckan så skålade jag med systemet och bjöd på lilling. Belyst karet i teknikrummet 7 h dygn visningskar 1h dygn. Efter en vecka första levande i visningskaret och städpatrull i teknikrummet. Plan är att i morgon införskaffa en Salaris till teknikrummet. Så här ser det ut idag. Än så länge har jag 100% av algtillväxten i teknikrummet.

[Christian J]

4 hours ago, Lasse said:

Om du nu väljer kurerad sten så kan du lika gärna köpa död LS - det är lika mycket liv i den. Kurerad sten - det betyder att allt organiskt material är borta - och utan organisk material finns heller inga bakterier. Då blir det billigare att köpa död sten och sätta dit bakterier eller göra allt i konstmaterial.

Jag föredrar också färsk levande sten, min poäng var att det frigörs mer fosfat (jämfört med kurerad sten) eftersom en del av det levande på/i stenen dör under transporten. Så det kan vara en god idé att mäta fosfat redan från början --förutsatt att man tror att fosfat kan bidra till algväxt, förstås. (Kurerad sten behöver f.ö. inte vara helt död, jag tror det beror på hur och hur länge den kurerats.)

 

Quote

Får du en algtillväxt som etablerar så beror det inte bara på att du har ett fosfatvärde som är för högt. Jag har sett algbaljer med 0 i fosfat och fina korallbaljer med 1 ppm i fosfat. Du kan ha 0 i fosfat - ändå etablerar sig en monokultur av en "ful"alg.

Håller med om att mycket annat kan bidra, men menar du att fosfat är helt irrelevant för algväxten i ett helt nystartat akvarium?

[Lasse]

Citat

Håller med om att mycket annat kan bidra, men menar du att fosfat är helt irrelevant för algväxten i ett helt nystartat akvarium?

Många gånger ja. I början när det är väldigt dåligt med fosfat så gynnas kiselalger - de är specialister på låga fosfatnivåer. Det är alltså inte kiseln som orsakar en kiselblomning som många tror utan troligtvis just det faktum att fosfatnivån är så låga att andra alger är för konkurrenssvaga. När fosfatnivån stigit så tar andra alger över - såsom gröna alger samt andra. Kisel har man alltid i ett saltvattenskar - speciellt om man har siporax och liknande. Skall algerna - även kiselalgerna hållas i schack så krävs betare i ett tidigt stadium.  Det som kallas kiselalger i ett mognat kar är ofta dinos.

 

MVH Lasse

[Christian J]

3 hours ago, Lasse said:

 När fosfatnivån stigit så tar andra alger över - såsom gröna alger samt andra.

Det är väl det jag skrev? Frågan är om (och vid vilken nivå) hög fosfathalt kan bidra till svårkontrollerad grön trådalgväxt i ett nystartat akvarium.

[Lasse]

Nu pratar vi inte om milligram per liter utan i nivåer som normalt anses låga (mikrogram) vad gäller när grönalgerna tar över. Och finns inte dessa nivåer så får du blomning av kiselalger. Det är till och med önskvärt att grönalgerna skall ta över från kiselalgerna. Problemet som jag ser det är istället att ibland bildas monokulturer av en organism och man får ett problem. Problem med påväxt är välkänt från naturen när betarna av någon anledning inte finns närvarande.  Betarna måste sättas in i ett tidigt stadium - innan påväxten blivit stor. Min poäng är att finns andra förutsättningar för en okontrollerbar tillväxt (än bara höga fosfatnivåer) så riskerar man en monokultur av en invasiv art oavsett om fosfatnivån är 0,02 eller 1 ppm.

 

Sedan är det en fråga som sällan diskuteras inom saltvattensvärden och det är mikroalgers behov av ammonium före nitrat. Det är välkänt inom sötvattensakvaristiken att ammonium kan trigga en algtillväxt. För mig är det därför viktigt att ha ett biologiskt filter igång - typ innerfilter med skumgummifilter - under uppstarten. Detta för att snabbt ta hand om bildad ammonium.

 

När man pratar om färsk stens tillskott av fosfat så glömmer man ofta att det tar en tid innan det döda organiska materialet omvandlas till fosfat (kräver bakterier) - dessutom om man inte belyser och får igång processerna så gör man att mer levande dör.

 

MVH Lasse

Ändrat 16 december 2016 av Lasse

[Andreas_Lindholm]

Jag följer ditt resonemang Lasse.

Jag startade med ljuset släckt med avsikten att låta akvariet mogna under några veckor. Antog att den lilla mängd ls innehöll olika bakterier vilka skulle starta inkörningsperioden. Tänkte också att släpljus från fönster skulle stå för den nödvöndiga fotosyntesen. Och det ända rimliga är väl då att jag förlängde uppstarten, det vill säga fick mer tid för planering, inköp m.m. Har inget mot andra uppstartssätt, vill vara tydlig på den punkten.

1) Första synbara algen när belysningen stegvis ökade var kiselalg.

2) Efter några veckor en form av grönalg, trådformad. Det var då städpatrullen åkte i.

3) Sen följde kalkalgstillväxt.

4) Efter några månader kom första och fram till nu ända stora cyanoutbrottet.

5) Någon form av dinoflagellat började växa för något år sedan, är inget problem längre.

 

En fråga Lasse. Jag har antagit att bruna, pudriga partier i sanden är kiselalger. Vad tror du? Använder kranvatten.

 

mvh/ante

 

 

 

[Myra Skoglund]

Tack för de väldigt informativa inläggen  Redan efter knappt två dygn, ser det ut som att Städpatrullen redan avgjort matchen. Det syns knappt några alger alls förutom små röda och gröna macroalger och en mycket sparsam växt av kiselalger på sanden.  Så det lutar mot att Salle kommer att bli lite smal. Det är intressant det som Lasse och Stig skriver; Mät inte så mycket, sköt ditt akvarium regelbundet och håll  koll på temp och salthalt och jod. I mina små välbeväxta sötvattenkar gör jag likadant; där har jag däremot mina snäckor som indikator. Om snäckorna rör sig är vattnet bra.  Vattenbyte tänkte jag börja med efter tre veckor och då byta 20 liter i veckan. Tillför däremellan endast osmosvatten för att kompensera avdunstningen. 

När jag köpte städpatrullen kom ju två små ricordeor med hem. Det trista är att en av dem nu på morgonen har farit iväg från sin plats (kanske med hjälp av att bli knuffade av en eremit) och jag kan inte se den någonstans. Så förmodligen har den sköljts ned bland/under levande stenen. Frågan är om den kommer att dyka upp igen? Jag har ju ingen lust att börja riva hela hardscapen för att få fram den. Mycket trist eftersom den var vacker flouriserande turkosgrön. 

Slutligen en fråga om eremiterna; De kör fast ibland mellan stenar och jag har hjälp en att komma loss, men så kan jag ju inte hålla på. Om de fastnar någonstans med skalet; kryper de ut ur skalet då och räddar sig själva eller svälter de ihjäl?