Prioritera näringsämne eller pH?

[RiJo]

Hej,

 

Mitt kar har varit igång nu i snart 4 månader. Saker och ting rullar på, jag försöker hedra "hands off" principen att inte hålla på att pilla för för mycket. De aktiva insatser jag gör är att jag doserar ATI 2-part (auto), CheatoGro manuellt några gånger per vecka samt 15% vattenbyte var 14:e dag. En gång per vecka går jag över och blåser av sten och sandbädd med "stor pippett / turkey baster".

 

Ett par observationer jag känner mig ganska trygg med att de stämmer.

 

1. pH. Om jag lyckas pressa upp detta över 8 så tar alkalinitetsförbrukningen fart på allvar. Vill påstå att skillnaden mellan 7.9 och 8.25 är c:a 5x högre förbrukning. Jag ser inga tecken på flockning / percipitation. Det syns även tydlig tillväxt på många koraller vid dessa högre nivåer på pH där jag kan se tydlig skillnad på tex Plating och encrusting Monti. Jag anväder Cheato / Refugium för att hålla uppe pH.

 

2. Närvaro av spårämne har en direkt och tydlig påverkan på all algtillväxt i hela karet. Cheato i sumpen, diatomer på sanden, gröna alger av olika slag på stenarna. Denna tillväxt hade mer eller mindre helt dött av fram till för 1.5 vecka sedan. För att rädda min Cheato från undergång började jag dosera CheatoGro, och då tog allt omedelbar fart. Diatomerna som varit borta i 5-6 veckor kom tillbaka ganska snabbt, cheaton växer så det knakar osv. Med detta kommer ju då också en välkommen höjning av pH värdet både dag och nattetid. Jag lyckas nu bara med hjälp av Cheato i Sumpen hålla pH vid 8.1 natt och ~8.2 dag. Tidigare var det snarare 7.9/8.0. Vad som växer i visningskaret är inte tillräckligt mycket för att ens vara visuellt störande. Så vill jag gärna behålla det.

 

Så nu till min fråga. Jag ser ju gärna fortsatt hög tillväxt på framförallt Cheaton för den positiva effekten på pH. Dock för ju detta då med sig diatomer mm, samt att jag på bara en vecka sänkt mitt N03 från 5.5 till 1.7 på en 12/12h fotoperiod visningskar / refugium. Fosfaten ligger stabilt på 0,02.

 

Jag har ökat på matning på både fisk och koraller. Större mängd till fiskarna 1-2x dag blandar mysis, pellets, nori. Jag ger nu korallerna reef roids eller Red Sea AB+ 3-4x / vecka (tidigare 1-2x / vecka). Men jag håller i alla fall inte jämna steg med förbrukningen av NO3.

 

Hur ska jag prioritera här? Från någon som haft sötvatten i många år känns det extremt kontraintuitivt att börja dosera kväve och / eller fosfor eller reducera filtreringen i övrigt. Jag skulle väl i princip kunna stänga av rulle och skummare några timmar per dygn.

 

Jag förstår att det är tidiga dagar för denna burk och att man inte ska "jaga siffror", men som sagt när effekten är så tydlig på korallerna blir man ju sugen på att hålla pH på de högre nivåerna.

[stigigemla]

Jag skulle minska mängden chaeto i refugiet och ta ur varje vecka för att hålla mängden konstant.

Det finns ingen anledning att hålla nitrat lägre än 5 och fosfat lägre än 0,05 ungefär så jag skulle balansera in mängden Chaeto för att hålla de värdena.

 

Men om tillväxten är viktig för dig kan du ju dosera nitrat, fosfat och chaetogrow med doserpump. Och då ha mer chaeto i refugiet.

[jonasroman]

Du kan väl få både och?

Jag hade försökt ligga kvar på ett bra pH  som du gör,. dock ej över 8.3, bara onödigt. Detta behöver inte vara direkt kopplat till N o P, utan det får du mixtra med separat. 

 

Minska bara belysningstiden lite på refugiet, det borde räcka. 

 

/Jonas

 

[Kim Rosenqvist]

On 2022-02-19 at 11:44, RiJo skrev:

Dock för ju detta då med sig diatomer mm, samt att jag på bara en vecka sänkt mitt N03 från 5.5 till 1.7 på en 12/12h fotoperiod visningskar / refugium. Fosfaten ligger stabilt på 0,02.

Diatomer är ju ganska vanliga i "nya" kar. Även senare under resans gång kan det uppstå, utan en direktkoppling till vilken nivå du ligger på i näringsämnen (stabilt är ju dock alltid att föredra). Jag fick ett utbrott för några månader sedan när mitt silikat ökade, vilket gav hela akvariet den där tråkiga brunaktiga upplevelsen  

 

Jag föredrar själv att ligga på en negativ till neutral näringkurva, dvs att ta i lite för mkt på filtreringen och dosera upp vid behov (eller helt enkelt bara öka matningen). 

 

Om du upplever positiva effekter i pH till följd av att du har en längre belysningsperiod så är det ett gott nog argument att fortsätta, med tanke på vad ett högre ph ger. Jag tror dock inte att det per automatik kommer innebära att du på lång sikt måste dras med diatomer. Det bör ge sig med tiden om du håller övriga värden stabilt. Annars kan det vara värt att skicka in ett icp för att se hur du ligger till med silikat/kisel. 

[RiJo]

Jag har dragit ner belysningstiden till endast 3h nu för att inte nolla näringsvärdena, det blev sådan fart på Cheaton att näringsvärdena sjönk till 0.7 på bara en vecka. Men med detta har ju också pH värdet sjunkit motsvarande grad. pH höjningen som uppstår är väl direkt proportionerlig til den tillväxt som sker i refugium. Minska belysningstiden, lyfta Chaeto har ju samma effekt i slutändan. Mindre fotosyntes som förbrukar mindre näring och därmed mindre CO2 vilket ger lägre pH.

 

Som Kim skriver kan jag ju få bägge om jag dosera näring för att då kunna behålla det högre pH värdet. Kraftigt ökad matning av fisk och koraller räcker inte. Och precis som Kim säger behöver där inte vara tydlig koppling mellan näringsnivåerna och Diatomerna. I detta fall handlade det nog mest om spårämne. Efter som dessa var nollade på flera fronter så hade nog stora delar av den naturliga cyklingen av karet (inte kväve) utan "the uglies" stannat av. Jag var så nöjd så, men det handlar nog bara om att jag fördröjt det oundvikliga.

 

ICP test har jag gjort och kisel ligger på 76. Detta är fortfarande grönt enligt Triton. Men det är ju inte "noll". Och det kommer nog från mitt RO/DI vatten. Jag har egen brunn och inte ens med helt nya membran, DI eller kolfilter kommer jag ner på 0 TDS. Jag ligger på 2-3 i normalfallet. Jag missänker att en betydande del av detta är just kisel, baserat på gamla tester jag gjort på brunnsvattnet.

 

Nästa gång tänkte jag köra ett ICP från ATI då man där skickar in även ett provrör med RO-vatten. Men som sagt, jag har nog svårt att köra något åt vattnet jag har. Det är så rent det kommer bli med rimliga metoder. Skit in, skit ut helt enkelt.

 

För nu kommer jag nog ta det lite lugnt med förändringar. Trimma in belysningsperioden och bevaka Nitrat / Fostfat så de inte nollar, och se vad som händer med diatomerna och andra alger.

 

På sikt tror jag dock dosering av N/P kommer bli nödvändigt med tanke på turbofarten jag har i Refugium och de fina fördelarna som kommer med det.

[Kim Rosenqvist]

On 2022-02-25 at 11:45, RiJo skrev:

ICP test har jag gjort och kisel ligger på 76. Detta är fortfarande grönt enligt Triton. Men det är ju inte "noll".

 

Jag fick nya brunalger när mitt kisel steg till 50 (eller ja, det är en kvalificerad gissning att det hade med det att göra). Det var dessutom en dubblering från 25 på en ganska kort period, men jag vet inte om det egentligen spelar någon roll - dvs om det hade med själva balansen att göra eller om det hade med den faktiska nivån. 

[RiJo]

3 timmar sedan, Kim Rosenqvist skrev:

 

Jag fick nya brunalger när mitt kisel steg till 50 (eller ja, det är en kvalificerad gissning att det hade med det att göra). Det var dessutom en dubblering från 25 på en ganska kort period, men jag vet inte om det egentligen spelar någon roll - dvs om det hade med själva balansen att göra eller om det hade med den faktiska nivån. 

Som du skriver är det sällan lätt att veta säkert vad som orsakar vad, vi kan bara försöka se samband mellan stimuli och respons. Problemet är att så mycket händer som vi inte kan se eller mäta. Utövare av denna hobby behöver generellt läsa på om skillnaden mellan korrelation och kausalitet.

 

På detta tema.... Brunalger, ID av dessa. I mitt fall bildar de fläckar på sanden sällan större än en gammal 5-krona. Om de får ligga i fred 1-2 dagar så bildas det lite trådar. Men om man blåser på dem eller försöker damsuga upp dem så är det som trolleri. De bara försvinner. 1cm upp i mitt smala damsugarrör så ser man inget annat än vit ren sand. Jag pendlar mellan Diatomer, Dino, Cyano på dagsbasis, jag vet helt enkelt för lite. Jag har faktiskt ingen anning. Om jag förstår det rätt så är både Dino och Cyano något man kan damsuga upp som "slem"? Jag får ju aldrig några större sammanhängande ytor. Min Goby röjer runt för mycket för det. Han tuggar i sig dessa bruna fläckar utan att blinka, vilket även det talar för att det varken är Dino eller Cyano? Kan lägga upp lite bilder när lamporna är på

[Kim Rosenqvist]

14 timmar sedan, RiJo skrev:

Som du skriver är det sällan lätt att veta säkert vad som orsakar vad, vi kan bara försöka se samband mellan stimuli och respons. Problemet är att så mycket händer som vi inte kan se eller mäta. Utövare av denna hobby behöver generellt läsa på om skillnaden mellan korrelation och kausalitet.

 

På detta tema.... Brunalger, ID av dessa. I mitt fall bildar de fläckar på sanden sällan större än en gammal 5-krona. Om de får ligga i fred 1-2 dagar så bildas det lite trådar. Men om man blåser på dem eller försöker damsuga upp dem så är det som trolleri. De bara försvinner. 1cm upp i mitt smala damsugarrör så ser man inget annat än vit ren sand. Jag pendlar mellan Diatomer, Dino, Cyano på dagsbasis, jag vet helt enkelt för lite. Jag har faktiskt ingen anning. Om jag förstår det rätt så är både Dino och Cyano något man kan damsuga upp som "slem"? Jag får ju aldrig några större sammanhängande ytor. Min Goby röjer runt för mycket för det. Han tuggar i sig dessa bruna fläckar utan att blinka, vilket även det talar för att det varken är Dino eller Cyano? Kan lägga upp lite bilder när lamporna är på

 

Att fastslå 100% om det är cyano eller Dino går nog knappt att göra utan ett mikroskop, även om det finns olika karaktärsdrag som gör att man kan ha mer kvalificerade gissningar om vilken det rör sig om. 

Dock så gäller väl i mångt och mkt detsamma för båda. De trivs när det är riktigt höga eller riktigt låga (obefintliga) näringsvärden - eller när den balansen rubbas. De tar också snabbt över nya ytor, tex i nystartade akvarium med död sten eller på ny sand. 

 

Tids nog, om man sköter sina kort rätt, brukar andra trevligare bakterier konkurrera ut dom.

 

Man kan hjälpa de goda bakterierna på lite olika sätt. Dels via uv-filter som tar död på bakterien i sitt frisimmande stadie. Man kan även se till att manuellt avlägsna cyano/dino, antingen genom att suga upp det eller att du blåser av det och ser till att det rinner ner i tex filtersocka/rulle och avlägsnas ur vattenkolumnen. 

Genom att lägga dig på en stabil nivå av näringsvärden, po4 på runt 0,1 och no3 på minst 5, så har de goda bakterierna bra förutsättningar för att frodas. 

 

Genom att förbättra förutsättningar för dom goda att sprida sig samt göra vad du kan för att försvåra för volymen på fienden samt deras möjlighet att utöka sig kommer de goda bakterierna till slut att vinna striden.