Fixade upp en liten rigg för armaturen över mitt lilla 105L för att prova ut vad det är för brännare i den... J***r vad ljus det blev!

Däremot är lampan på 6500K som sagt och allt, inklusive rummet, blev vit med grönaktig ton. Inte alls kull långa vägar, så jag blir nog tvungen att skaffa mig en ny lampa... *sniff*

Jag har efter ivrigt sökande bland produktblad och annat precis kommit fram till vilken brännare det sitter i den. Lampan heter ju som sagt "Sylvania Metalarc HQI-TS 250/D" och har tydligen följande spektra:

Ni fattar varför jag tyckte det var en grön ton i mitt rum?

Sedan är den på 5100K... kul.

Halloj, jag menar vanlig halogen. 60-500W är normalt 117,6mm. Finns kortare rör till up-lights och skyltbelysning mm. också

Sådär, fick det svar jag var ute efter; 70W MH passar i 500W bygglampan:

Nu återstår bara att leta åt lämplig 70W ballast + tändare.

Tror jag ska försöka mig på det här stället ifall min lokale elhandlare inte får fram några delar.

Ska även undersöka lite mer vad det sitter för lampor i t.ex. 500W/1500W bygglamporna. Rätt som det är går det att köra med 150W MH i dom...

Angående 1000W/1500W bygglamporna behöver man komplettera upp med en Fc2-sockel, så man får helt enkelt kolla upp längden på halogen-staven och mix-matcha mot Fc2-längden.

Eftersom vi håller på att flytta så ligger detta på is ett par veckor till.

Däremot en fråga:

När, om och varför behöver man en kondensator?

Jag läste el i gymnasiet så jag vet detta med fasförskjutningar och sådant, men är det någon som kan sprida lite ljus kring detta?

Det är väl för att jämna ut strömspikar om jag inte minns fel. För att få en jämn ström.

Jag har hittat ytterligare MH-reaktorer i "bingen" och undrar lite om det går att mäta upp dem på något sätt? Om drosseln är hel borde man väl kunna få svar rätt snabbt med bara en resistensmätning på multimeter?

Tänkte om det är värt mödan...

Om reaktorn ser fin ut bör du få mindre än 10 ohm för en hel reaktor. Ser den ut att ha varit utsatt för kondens kan det kanske bli överslag i den med 230 Volt.

Kondensatorn minskar strömmen man drar från elnätet.

En 250 w MH-lampa drar ungefär två ampere men genom att kondensatorn motverkar fasförskjutningen i reaktorn tar vi bara en aning mer än en ampere från elnätet. Vi får mindre belastning på säkringarna i elcentralen. (Men det påverkar inte elräkningen).

Då får jag ta fram multimetern och kolla på drosseln och se vad det avslöjar.

Hur räknar man fram hur stor kondensator man behöver? Finns det några riktlinjer?

Enligt Osram.se bör du ha:

70w 12uF

150w 20uF

250w 32uF

400w 45uF

Det blir att leta vidare i "bingen" då?

Har redan letat efter kondensatorer, utan resultat. Tack för info:n om kondensatorerna. Hittade dock en tändare som hade brunnit upp rejält...

Har 2st finfina 250W-ballaster som såg lite rökskadade ut också. Tänkte ta och mäta upp dem och se om spolen är hel, i så fall finns det ju i alla fall en teoretisk chans att dom kan fungera också.

Tror följande scenario kan ha hänt:

Någon del i ett apparatskåp har brunnit och spridit svartrök på resten av inventarierna och för säkerhets skull byer man dom delar som ser ut att vara angripna. Därmed osagt om dom fungerar.

Är på väg ändå att beställa lite 70W-prylar från Svetila och se vad dom grejjerna går för, däribland tändare för 8€/st och 70W drosslar för 8€/st.

Följande prylar står på mitt bord:

1x150W - 43k Ohm

3x70W - 10 Ohm (+-2%)

70W-ballasterna verkar friska som det ser ut, men 150W-drosseln verkar lite mysko. Är det nånting att ens bry sig om? Är 43kOhm för mycket?

Hittade sedan tidigare 2st 250W-ballaster, som visade 1 Ohm. En av dom var stabil på 1.0, medan den andra verkade lite annorlunda med 1.0Ohm +-50%.

150 wattaren är nog kass. Den andra 250 wattaren är nog riktig. Skruva bara fast ansluningarna riktigt noga så bör det inte vara problem.

Den andra 250 wattaren... den med exakt 1.0 Ohm?

Den första är absolut riktig. Och den andra antagligen OK.

Jag har eventuellt fått tag på billigare delar från en bekant på Ahlsell, så jag kommer nog inte att behöva köpa tändare och kondensator utomlands.

Däremot är jag lite fundersam över värmeskyddad installationskabel.

Kan det vara detta jag behöver?

RHH (H05SJ-K) 300/500V

Konstr.norm SS 424 02 35-3 för 0.75-16mm2

Silikongummiisolerade: ledare.

Hölje: vit silikonimpregnerad glasgarnsfläta.

Användning: Som kopplingsledning vid en drifttemperatur av max 180 grader C. (SIND-FS § 24).

Den kan du ha till socklarna, resten är överkurs

Jo, det var just det som var tanken.

Frågan är bara om hur jag gör skarvningen mot den här sedan, då jag hade tänkt ha drosslarna en ifrån lampor/tändare. En "sockerbit" känns inte direkt saltvattens-godkänd...

Byggnationerna hemma går långsamt men säkert framåt. Tyvärr ser jag ingen ljusning på akvariefronten ännu då vi har svårt att bestämma placering. Efter en del rivningar av golv och en del väggar så blev jag tvungen att köra bort en större mängd skräp till kommunens avfallsanläggning och det klart man åkte förbi avdelningen för "elektriskt skrot"...

Hittade en sån här efter att jag skymtade den finfina reflektorn som låg i en binge med skrot, i hopp om att det var någon slags urladdningslampa i den.

Mycket riktigt, någon form av urladdning är det, men det står märkt "HPA" på komponenterna på insidan... Knappast användingsbart för MH?

Information om lampan. Mer info på Lamptech.

Har inte orkat rört solarielampan ännu utan koncentrerade mig på mitt kommande ljusbygge, mest för skojs skull och lära mig lite mer ingående om MH.

Köpte in genom en bekant som jobbar på en större grossistfirma:

Tändare 70W-400W 135:-

Ballast 70W 94:-

Kondensator 12uF 21:-

Det övriga var lite hop-plock:

"500W Bygghalogen" 49:-

BLV 70W begagnad 350:-

lite kablar... 0:-

Gjorde ett snabbt test idag på lunchen och kopplade ihop allt:

Kondensatorn har jag inte kopplat in, mest för att detta bara var ett litet snabbt test för att komponenterna skulle fungera ihop, samt att jag inte vet hur den ska kopplas in.

Slutsats:

Billigt! Visa mig den armatur som kostar 299:- i inköp? Visst, du måste komplettera denna med en MH-lampa som du säkert får med när du köper din armatur för 10x priset.

Viktigt att poängtera att denna vinner sannerligen inga skönhetstävlingar. Statens provningsanstalt hade skickat mig på psyket om dom sett mina kablar för det här testet, så värt att poängtera är att man bör ha något välisolerat, samt att bland annat tändaren bör kapslas för att undvika saltstänk.

Sedan är det "bara" 70W.

Jag har haft mina funderingar på om större (1500W eller större) har tillräckligt stora socklar för 150W MH-lampor, men det verkar som att man måste byta sockel i dom armaturerna, p.g.a. längden på sockeln.

Börjar du komma upp i 250W eller högre, ja då hittar du inga 49:- "bygghalogen" som duger till något hemmabygge. Då är det bättre att titta på färdiga reflektorer med socklar, t.ex. Lumen Arc Mini med Fc2-socklar.

Sedan kan jag inte tillräckligt understryka hur allvarligt man ska ta det med elsäkerheten. Prova inte på detta om du är el-ovan och aldrig grejjat med dylikt förr!

För er som undrar är det följande modell på delarna:

Ignitor BAG Electronics NI 400 LE 4K

Ballast Helvar NK 70 LU 230V

Kapacitor MECO CM - 2 12 uF

ramq bygghalogen har en sockel som heter Rx7 medan 70W MH har Rx7s är det någon skillnad, eller lyckades du klämma in 70W MH i den?

ramq bygghalogen har en sockel som heter Rx7 medan 70W MH har Rx7s är det någon skillnad, eller lyckades du klämma in 70W MH i den?

RX7/RX7s säger tyvärr väldigt lite om storleken på sockeln, bara typen. Huvudsaken (och huvudbry:t för större lampor än 70W) är just längden på sockeln, i det här fallet 118mm.

Som du ser på bilden är lamporna identiska, sånär som på tjockleken på själva brännaren:

Lampan sitter perfekt i sockeln, eller åtminstonde lika bra som halogenstaven. Tror just "s"-beteckningen handlar om någon keramisk isolering av något slag, men då jag vet att detta fungerar så la jag inte mycket energi på att ta reda på skillnaden.