greger

Fördelen med att använda samma vatten i min tanke är att nykomlingarna exponeras för samma bakterieflora som miljön dom ska. Ozon är ett underskattat preventivt redskap - jag använder det istället för UVC - höjer dessutom redox och förbättrar skumningen.

Håller med Roman om att formalin är en bra dip-metod - problemet är att det inte speciellt nyttigt för oss att hantera och inte helt lätt att få tag på. Kopparbehandling är skadligt för interna organ vid längre användning, men fuckar också upp immunförsvaret hos fiskarna du köper inför flytt, så de kommer till en ny miljö, nya bakterier med nedsatt immunförsvar - lite vad som händer med din egen tarmflora efter en Penicillinkur. De enda Ich resistenta firrar jag känner till är Chromis och comet-abboren Altivelis, men det finns säkert fler. Den enda karantänsmetoden som egentligen fungerar är ju ett eget karantänssystem som använder vatten från akvariet dit firrarna ska. Butikskarantäner är ett plus, men det är slutligen oftast miljöombytet, som triggar sjukdomsutbrott - jag brukar jämföra med barn som byter dagis eller kommer tillbaka till dagis efter skolloven.

Det kan ju bli sådär om man t.ex. använder järnbaserad GFO - tror inte det är magneten som läcker. Ö&B tillhandahåller citronsyra i en-kilos förpackningar för det facila priset av knappt 100spänn.

Flavecens brukar ju inte vara konfliktsökande, speciellt inte odlade - så stöket kommer nog i så fall från närbesläktade. Skippa matningen under 24h och mata sedan sent på kvällen strax innan ljuset slocknar, släpp i den samtidigt i andra änden från maten sett. Fördel om du kan ha den i sumpen nån dag innan, så den "luktar likadant" som de andra i karet.

Samtidigt är det väl lite som att reparera en bil värd 20k för 18

Tyvärr ganska vanligt med trasiga motorlindningar ( eller om det sitter nån skyddskomponent som pajar) - men de där blocken är samma som Laguna, man får modda lite och vara lite kreativ med bottenplattan bara - tror det där är samma block som laguna 3500, men inte helt säker.

De e lugnt Salar - det är osmosvatten!

Jaq måste tyvärr meddela att Tritonakvarium i Täby har stängt ner verksamheten och butiken från och med 23/12 -23. Nedlagt i nuvarande form på obestämd tid - kvarvarande produkter planeras att säljas ut via webbshopen efter nyår! Vi tackar våra kunder för den tid som varit - God jul &Gott nytt år! //Leffe

När Triton låg kvar i den gamla lokalen på Enhagsvägen i Täby , så fanns där karantän på ca 60-70m2 med 3 separata system - tyvärr var ju intresset för att betala mer för karantänad fisk inte så stort, speciellt inte då när dansken åkte runt med fisk från Holland och sålde billigt på parkeringsplatser. Med dagens marknadshyror är nog tyvärr nischade verksamheter som salt, hänvisade till att hålla nere lokalhyror och kostnader - triton idag kör UVC, Ozon och putsare i systemen - ingen kopppar eller annan medicinering, eftersom jag anser att det fuckar upp immunsystemet redan vid låg dos och bara flyttar problem hem till kunden. Vi får slå våra kloka huvuden ihop och konstruera ett DIY hang-on karantänsystem som "alla" kan bygga.

Det här med karantänad fisk är lite av en utopi - dels för att vattenkvalitet, bakterieflora, stress och utsatthet i det nya akvariet kan trigga utbrott av t.ex. Cryptocarion, speciellt hos kirurger även om fisken är frisk vid ankomst. Ni som har eller har haft barnen i dagismiljö, vet hur det brukar bli när ungar kommer hem från semester olika håll och börjar på dagis igen... Nästa problem är att "karantänad" fisk ofta gått några veckor i kopparmedicinering hos leverantören, med följd att den till synes friska fisken har ett kraftigt nedsatt immunförsvar, eller ännu värre organsvikt vid lång exponering/högre dos - när fisken kommer hem och börjar äta, funkar inte lever och njurar. Det enda vettiga alternativet är att själv ha karantän för nyinköpta djur, i separat kar med samma vatten som huvudtanken i typ några veckor. Tyvärr har ju priserna stuckit iväg rejält senaste tiden - leverantörer har höjt, fraktbolag har tokhöjt och kursen för vår inhemska valuta är "all time low" - vet inte vilka marginaler handlare ska kompensera detta med? Det här är en entusiastdriven verksamhet med höga driftskostnader - om man räknar kronor/timme, blir det närmast att jämföra med volontärarbete!

Håller med och har också ställt mig mycket tveksam till dessa mirakellösningar - I min värld, efter ca 45år i hobbyn är LS det som motsvarar kärnkraft/vattenkraft i vårt elnät - dvs den stabila ballasten. Finpoleringen görs med fördel med alg-refugium som en "naturlig och ofarlig metod" - däremot ska man väl ha i bakhuvudet att algerna vid någon punkt utgör näringskonkurrens med korallerna. Zeolit eller nitratfilter, med eller utan kolkälla i olika former är ju också effektiva, men kräver lite mer passing och mätande - DSB är magiskt effektiv, men kräver underhåll, "know how" och kraschrisken över tid är väl ganska betydande om man blir för lat.

Jag skulle väl säga att det beror på var du bor och vilken nivå du tänker ha på ditt kar. Osmosen finns bl.a för att träna akvaristens tålamod, det vet alla som väntar på att tunnan ska bli full - eller känt känslan av att sätta ner foten i kallt vatten mitt i natten när man ska upp och pissa för att man glömt stänga av. I princip alla salter i dag är avsedda att blandas med osmosvatten, för att få de värden som tillverkaren specar. Så jag tycker det är dumt att chansa, det kan vara jäkligt svårt att lokalisera nåt skit som ackumulerats under lång tid om man får problem. Stockholmsvatten funkar rätt bra , men jag rekommenderar definitivt osmos till korall-kar ( trots att jag jobbar på Bromma )

pumpen är egentligen en aqua-bee 2000 needlewheel

Med de låga näringsvärdena du har, - speciellt om man tar hänsyn till en felmarginal i mätningar, så behövs väldigt små förändringar i parametrarna för att få cyanoutbrott. Om nu AF blandar i aminosyror och vitaminer så tycker åtminstone jag att det är en sån där faktor som lätt skenar utom kontroll - lite som "all in one" preparaten som var poppis ett tag, inga akvarier är lika.

Hur ser det ut med pH? För högt pH kan ju ge fluktuationer i näringvärden och skapa depåer för både Cyano och Dino