greger

Enda anledningen att välja måsvingereflektorer är ju om rören sitter längre isär och ljusbilden behöver breddas - på FM och ATI sitter rören så tätt att måsvingar varken får plats eller behövs.

Balling jobbar ju för TMC,så det är väl knappast någon större överraskning, Personligen tror jag Ballingkrascherna som Jonas påstås vara så vanliga, är till största delen beroende på "Old tank syndrome" där utlämnade vattenbyten antagligen är en starkt bidragande orsak

En del butiker som säljer arbetskläder har "inseminationshandskar"

Stig brukar rekommendera svart

jag tror inte att du behöver vara orolig för att mantisen attackerar (om den inte känner sig trängd), handskar skyddar nog inte speciellt mycket i alla fall. En variant kan ju vara att betala per gång för gitarrlektionerna, istället för termins-förskott ;-)

De flesta smågyltor anses ju ta plattmask (och även mandariner), men jag tror verkningraden är beroende på vilken av plattmaskarna det rör sig om - vid svårare angrepp är det sällan tillräckligt. Silikatremover är oftast till efektivt vid plattmaskbekämpning Just montiporan är ju dessutom väldigt benägen att drabbas - ungefär som vissa kirurger och prick. Nogrann inspektion vi nytillsättning är ett måste, karantän vore det allra bästa

någon som provat med nån av hispidus räkorna - har någonstans i bakhuvudet att dom eventuellt skulle kunna vara till hjälp - dom käkar ju inte upp korallen som dansräkan kan göra

jag hade sådana moduler för några år sedan, dom ser helt ok ot när dom växts över av kalkalger, däremot samlades det ganska mycket detrius i modulerna. Så kör på Laggemans tips istället

De flesta reaktorer är ju uppbyggda på samma sätt, jag har använt både FM och Grotech - och förr eller senare så packas filtermedian nere i reaktorn och det blir svårare att pumpa. Å andra sidan ska man ju byte 25% i månaden, om man då vänder man reaktorn och tömmer ut median, så löser problemet sig själv. Det jag skulle vilja se är en "självpumpande" version.

jag tror att antalet olika naturliga zeolither uppgår till flera hundra, sedan finns det tydligen "syntetiska" också

Zeolithen är en jonbytare, den absorberar amonium i utbyte mot kalium och/eller natrium - nedbrytningen an nitrit/nitrat är en bonuseffekt av att materialets porösa struktur ger en bra grogrund för nitrifikation/denitrifikation- När jag påstår att jag inte fått nollnitraten att fungera, så menar jag att den troligen inte absorberar ammonium i saltvatten - övrig funktion skulle kunna jämföras med grus eller något annat skrovligt substrat

ramq, jag tror salar menar mellan ultralith och kz. min uppfattning är att nollnitrat inte funkar alls i saltvatten - det är antagligen fel sorts zeolith

Tja, aktivt kol är ju en rekommenderad del även med FM´s Ultralith - så det är nog fler som är överrens om fördelarna

Det finns nog en hel radda med spårämnen som försvinner med aktivt kol (och skummning), jod har tidigare varit på tapeten i samband med aktivt kol - men de är väl en del av att bli bra på denna hobbyn, att hitta vägar att balansera detta. Täta vattenbyten är väl ett bra sätt att uppnå delar av balansen - resten får vi lära oss att kompensera med preparat. Annars skulle evighetmaskinen vara uppfunnen

Jag har inte läst hela tråden, så detta kanske redan varit uppe - Såvitt jag förstår så är inget aktivt kol 100% fosfatfritt, så det gäller att välja ett högklassigt kol med försumbar fosfathalt avsett för saltvatten. De ångaktiverade är nog de varianter som är att föredra - i lägre kvalitetsklasser förekommer tydligen kvicksilver i aktiveringsprocessen Men kolet har definitivt fördelar som överväger ev. nackdelar. Förutom att det funkar bra som equalizer i kemkriget mellan koraller, så tar det även bort färg, "lukt & smak" i vattnet vilket underlättar korallernas näringsupptag

jag hade också hållit mig till T5, en 250 över ett 65liters blir nog närmare en vattenkokare än ett akvarium - en 70W mh skulle nog iofs funka bra

Lifespan på bakterierna räknas i timmar

Min personliga teori, är att Tunzes konstruktör bearbetar nåt slags barndomstrauma.... Han fick ärva syrrans dockor medan alla kompisar fick mekano-lådor i julklapp! Mvh dr Phil

Alla larmrapporter om döende/blekta korallrev pga tempförändringar mm. är väl ett ganska tydligt bevis på att koraller inte är speciellt snabba att anpassa sig.

Det kanske varierar beroende på modell då - för den Alpha(star?) jag hade förut gjorde i alla fall inte det

glad att vara till nåns sort gläje, Lasse - ironi är underskattat i konversationsform nuförtiden.-)

Det har kommit en ny kran från - jag tror det var GF, där hålet i kulan är "nyckelhålsformat" vilket ger ett betydligt mjukare reglerområde

Alla pH styrningar startar inte upp om strömmen bryts (IKS t.ex)

De insatta källor jag talat är överrens om att det bara finns en handfull "akvariesalt-tillverkare" så att dom flesta märken vi ser kommer nog från 3-4 tillverkare - variationen av testresultat kan ju bero på att det antigen varierar mycket mellan olika batchar och att salterna säljs på OEM-basis. I vilket fall så är det nog ide att mäta lite när man öppnar en ny hink för att vara säker på att det inte avviker för mycket från den förra

:-), jag skrev inte riktigt som jag tänkte - jag menade samma sak som du. Timers och induktiva/reaktiva laster brukar ju inte vara någon bra ide, och bara timerstyrning på kalkreaktor är ett "blueprint for disaster" - det vet jag flera som mycket dyrt fått erfara .