greger
-
Antal inlägg
5 068 -
Gick med
-
Senaste besök
-
Dagar vunna
10
Typ av innehåll
Profiler
Forum
Kalender
Galleri
Saltvattensguiden.se ideell förening dokumentportal
Bloggar
Frågesport
All aktivitet
-
jag hade sådana moduler för några år sedan, dom ser helt ok ot när dom växts över av kalkalger, däremot samlades det ganska mycket detrius i modulerna. Så kör på Laggemans tips istället
-
De flesta reaktorer är ju uppbyggda på samma sätt, jag har använt både FM och Grotech - och förr eller senare så packas filtermedian nere i reaktorn och det blir svårare att pumpa. Å andra sidan ska man ju byte 25% i månaden, om man då vänder man reaktorn och tömmer ut median, så löser problemet sig själv. Det jag skulle vilja se är en "självpumpande" version.
-
jag tror att antalet olika naturliga zeolither uppgår till flera hundra, sedan finns det tydligen "syntetiska" också
-
Zeolithen är en jonbytare, den absorberar amonium i utbyte mot kalium och/eller natrium - nedbrytningen an nitrit/nitrat är en bonuseffekt av att materialets porösa struktur ger en bra grogrund för nitrifikation/denitrifikation- När jag påstår att jag inte fått nollnitraten att fungera, så menar jag att den troligen inte absorberar ammonium i saltvatten - övrig funktion skulle kunna jämföras med grus eller något annat skrovligt substrat
-
ramq, jag tror salar menar mellan ultralith och kz. min uppfattning är att nollnitrat inte funkar alls i saltvatten - det är antagligen fel sorts zeolith
-
Tja, aktivt kol är ju en rekommenderad del även med FM´s Ultralith - så det är nog fler som är överrens om fördelarna
-
Det finns nog en hel radda med spårämnen som försvinner med aktivt kol (och skummning), jod har tidigare varit på tapeten i samband med aktivt kol - men de är väl en del av att bli bra på denna hobbyn, att hitta vägar att balansera detta. Täta vattenbyten är väl ett bra sätt att uppnå delar av balansen - resten får vi lära oss att kompensera med preparat. Annars skulle evighetmaskinen vara uppfunnen
-
Jag har inte läst hela tråden, så detta kanske redan varit uppe - Såvitt jag förstår så är inget aktivt kol 100% fosfatfritt, så det gäller att välja ett högklassigt kol med försumbar fosfathalt avsett för saltvatten. De ångaktiverade är nog de varianter som är att föredra - i lägre kvalitetsklasser förekommer tydligen kvicksilver i aktiveringsprocessen Men kolet har definitivt fördelar som överväger ev. nackdelar. Förutom att det funkar bra som equalizer i kemkriget mellan koraller, så tar det även bort färg, "lukt & smak" i vattnet vilket underlättar korallernas näringsupptag
-
jag hade också hållit mig till T5, en 250 över ett 65liters blir nog närmare en vattenkokare än ett akvarium - en 70W mh skulle nog iofs funka bra
-
Lifespan på bakterierna räknas i timmar
-
Min personliga teori, är att Tunzes konstruktör bearbetar nåt slags barndomstrauma.... Han fick ärva syrrans dockor medan alla kompisar fick mekano-lådor i julklapp! Mvh dr Phil
-
Alla larmrapporter om döende/blekta korallrev pga tempförändringar mm. är väl ett ganska tydligt bevis på att koraller inte är speciellt snabba att anpassa sig.
-
Det kanske varierar beroende på modell då - för den Alpha(star?) jag hade förut gjorde i alla fall inte det
-
glad att vara till nåns sort gläje, Lasse - ironi är underskattat i konversationsform nuförtiden.-)
-
Det har kommit en ny kran från - jag tror det var GF, där hålet i kulan är "nyckelhålsformat" vilket ger ett betydligt mjukare reglerområde
-
Alla pH styrningar startar inte upp om strömmen bryts (IKS t.ex)
-
De insatta källor jag talat är överrens om att det bara finns en handfull "akvariesalt-tillverkare" så att dom flesta märken vi ser kommer nog från 3-4 tillverkare - variationen av testresultat kan ju bero på att det antigen varierar mycket mellan olika batchar och att salterna säljs på OEM-basis. I vilket fall så är det nog ide att mäta lite när man öppnar en ny hink för att vara säker på att det inte avviker för mycket från den förra
-
:-), jag skrev inte riktigt som jag tänkte - jag menade samma sak som du. Timers och induktiva/reaktiva laster brukar ju inte vara någon bra ide, och bara timerstyrning på kalkreaktor är ett "blueprint for disaster" - det vet jag flera som mycket dyrt fått erfara .
-
Jag skulle sätta timern på magnetventilen, som extra säkerhet om pH styrningen skulle balla ur
-
Nja, i de lägre testområdena krävs ett mer högupplöst test än salifert, typ rowa/deltec
-
det är ett nytt kaliumtest på gång från Faunamarin med referenser som påstås vara enklare och mer lättavläst - man kan ju i alla fall hoppas.... De tester som finns är ju i alla fall inte direkt lättlästa :-), utan Janne´s tips om att använda referensvätskan hade jag aldrig fått det att funka.
-
Det vanligaste problemet med fosfatremovers, järn som alu-baserade - är att det överdoseras, det är enormt viktigt att en fosfatsänkning "tar tid". Annars händer det som som patrikS beskriver som "ledsna mjukisar och brunt vatten" (och med sps kan det ju gå ännu värre) Kalkvatten(kalciumhydroxid) är ju en annan metod för att binda fosfat (i inredning och substrat) I zeolit baserade filtermetoder, bygger det på att aluminium skavs av från zeoliten och att denna binder fosfat som sedan skummas bort
-
jag tror att om man nu misstänker t.ex kaliumbrist som syndabock för vävnadsdöd, så har man troligen brist även på andra spårämnen - vi labbar mad en extremt komplex biotop, mäter några valda komponenter med ibland tveksamma mätmetoder och försöker hitta en isolerad felkälla. Om det nu har uppstått brist på Kalium pga förbrukning/bortskummning, så är det väl sannolikt att det även fattas en del av de andra ?70? viktiga spårämnen som ingår i havsvatten.
-
jag vet inte vad i balling som skulle orsaka vare sig krascher eller murrigare färger - om man inte köper kem från suspekta källor :-) Däremot kan nog den gamla idén om att köra balling utan vattenbyten säkert starkt bidra till "old tank syndrome" "and now for something completely different" : kalkmixers
-
akrylkar har annars (i detta sammanhang bra) isolerande egenskaper,
