greger

Varför stänga av skummaren, det är kontraproduktivt!

Många ballastar är konstruerade så att båda rören slocknar om ett är paj - tipset är alltså att flytta om med rören som du vet funkar!

5g FM carbonatmix höjer 1grad dkH på 180 liter, sedan har du sannolikt lite mindre vatten, så om du kör 4g är det nog lagom du bör inte höja mer än 1grad per dygn - 7dkH räknas som nedre gräns för kH normalt

1.Sötvatten, cirkulation behövs inte 2.2000 borde räcka, pelletsen ska "tumla runt" sakta som ett sillstim 3.På FaunaMarins NPO-pellets står det max 100 ml/100 liter - antar att det är samma för van Houtens - med låga näringsvärden är det nog bortåt 50% för mycket 4.Ok

Jag skulle köra max 1000L/H

Det finns olika sorter och en del är skadliga - om det är mjukisar kan du sötvattensdoppa dem, så ramlar planariian av. Annars finns det djur som äter dessa - flera olika gyltor och en nakensnigel

Då använder du sannolikt ett kass salt! Du skriver ju i en annan tråd att du har problem med alg-tillväxt - då känns det inte som rätt väg att skippa osmosen....

Nej, som kalkreaktor fungerar den inte utan omfattande moddande och som Zeo-reaktor saknar du ju "skakfunktionen". Det brukar inte vara problem att köra bio-pellets i en sådan, jag tror du "felar" på någon eller några av följande punkter: 1.inte blötlägger pellets 48H före användning 2.för taskig interncirkulation 3.för mycket pellets. 4."fejk-pellets"

Som jag ser det, så krävs det en någorlunda balans mellan fosfat och nitrat för att det ska fungera överhuvudtaget. Cirkulationen i pelletsreaktorn är viktig och man bör blötlägga pelletsen i 2 dygn innan så att det inte klumpar sig - sedan anser jag att det är viktigt att reaktorutloppet är nära skummarens insug. De vanligaste problemen verkar vara överdosering eller att man går in med reaktorn med för "skeva" ingångsvärden - sedan finns det kar där det inte fungerar alls, där det verkar fattas något i bakteriestammarna eller övrig kemi - lite oklart vad i nuläget. Men flera av dessa kar har länge haft problem med att få ner nitrat t.ex. - oavsett näringsbegränsnings-metod.

Fanns en NTO-IOGT lokal i kvarteret jag bodde som liten, dom hade en affisch i ett fönster där det stod "Spriten dödar! I det här fallet tror jag dom hade rätt

Japp!

Jag tror du tappar en stor del av finessen med den pumpens dynamik, om du väljer 60:an till ditt "lilla" kar - lite som att köra en sportbil på tomgång på en rak väg!

Har du bara köpt till dig själv ??

vilken av modellerna vill du ha?

Smart

Akvarielagret i Stockholm brukar ha!

Jojo, det är minsann inte alla, som bara behöver ta hissen ner för att delta i dylika events........

Man brukar få laka ur ett tag och byta vatten många gånger - kör fosfatremover samtidigt, så går det fortare

Näe!

Lite mindre fosfat och nitrat samt stabilt kH är grundtipsen - sedan spelar belysning, cirkulation och grannar in, när det gäller SPS tillväxt. Det brukar vara svårt att höja Mg med flytande tillsatser om man ligger under 1250

Ser ut som en 12:a på en tiogradig skala!

Både bilhandlar och hästhandlarepitetet är numera rejält distanserat av fêskhandlare -

Överhettning kan ju kanske vara en kvalificerad gissning

Jag håller fortfarande inte med, i vart fall inte angående fluorecenter och övriga färger. Detta blir övertydligt när man jämför zoanthusar under T5 jämfört med LED Däremot så upplevs övergången från mh/T5 kanske som att det blir mörkare, trots att man uppnår högre PAR värden med LED - som Hasse skriver, så handlar ju det till största delen om avsaknaden av reflexer och spilljus ut i rummet. Att det tappas vävnad för att vissa partier plötsligt blir skuggade vid byte är väl ett pris man får betala för att akvariet plötsligt "väcks till liv"ur sin T5 statiska dvala ....

Riktigt nice Olle! - både bil o burk!