greger

Nja, jag tror du behöver betydligt mer blås än så - tittar man på den första versionen av FaunaMarins automatiska reaktor så användes en luftpump på typ 3-4000L/h rakt in i en diffusor placerad under zeoliten. Den nya använder en ackumulatorkammare och en timerstyrd kraftig cirkulationspump med Venturi för att blåsa in luft/vattenblandning under tryck.

Huvudproblemet här är ju att våra kar är ett slutet system med microskopisk volym jämfört med djurens naturliga miljö - här utsätts samma firrar för upprepade och escalerande angrepp, medan jag tänker att i naturen skulle samma cystor/parasiter spolats miltals bort till andra värddjur innan nästa angreppcykel.

Sedan kan man ju göra det enkelt för sig, genom att använda UVC eller Ozon, så slipper man problemet om övriga parametrar är bra.

Det vore trevligt med lite hjältestatus, Ormet - däremot tror jag det är svårt att visa resultat om det inte kan utföras mer "vetenskapligt" "stressprick" Jag vet faktiskt inte om det rör sig om olika angrepp/parasiter - men det ter sig ju tämligen ofarligt eftersom det försvinner på några dagar om allt i karet är väl - Stig brukar ju ha koll på bitarna, han kanske kan utveckla! Däremot så kan ju inte cryptocarion föröka sig i hypo, därav att det är effektivt. Sötvattensdopp ger väl troligen den effekten att de parasiter som är på väg att lämna värddjuret faller av på grund av det osmolariska trycket, men det finns ju förmodligen embryon i/under slemlagret som blir kvar, varför behandlingen måste upprepas dagligen - här till kommer ju ett ytterligare stressmoment för fisken. Tilläggas bör kanske också att alla fiskar inte tål koppar - t.ex boxfiskar, rockor och hajar och andra fiskar inte gillar sötvattensdopp heller - boxfiskar, flertalet wrassar, skorpionfiskar m.fl Kopparmedicinering är inget jag förordar heller - dels är det svårt att mäta koncentrationen, koppar "ändrar" form beroende på pH, det är giftigt för fisken och sabbar upp fiskens immunförsvar inför flytt - lite som våra penicillinkurer och tarmfloran.... Vissa storgrossister kör hård medicinering, jag gillar inte det upplägget eftersom min uppfattning är att de djuren rent allmänt är ganska klena när de kommer till slutkonsument..... Jag brukar dra en jämförelse med fiskar som flyttar till nya akvarium med ungar som byter dagis ofta blir sjuka - vilket naturligtvis har med exponeringen för nya bakteriekulturer att göra.

Det kan ju tyda på att du ligger farligt nära max strömuttag på den grupp du kopplat karet - jag antar att du har mer än en fas i bostaden, så jag skulle prova att dela upp belysning och cirkulation på olika faser/säkringar, alternativt försöka flytta bort andra förbrukare till en annan fas t.ex. kyl/frys, om dom ligger på samma säkring. Alternativt, kolla med en elektriker om det går att säkra upp automatsäkringen

Vi har i butiken i ett av karen, en bunt inneboende fiskar som verkar ha blivit permanent bofasta - 1½ år nu Däribland två halv-vuxna hepatusar, dessa simmar hela tiden sida vid sida, men ibland utökas beståndet av en ny inneboende - då får den ena av dem massor av prick under några dagar - ingen annan fisk i karet påverkas, kompisen påverkas inte heller och efter några dagar så är prickarna borta.

Du kan flytta en hepatus som varit prickfri i ett år till ett kar som aldrig haft prick, och ändå få utbrott av "stressprick" Så min uppfattning är nog att det finns en latent trigger, åtminstone hos vissa arter - herpes var en bra liknelse

Då kanske du kan förklara hur helt prickfria fiskar som flyttas till ett annat helt prickfritt system - plötsligt kan bli prickiga

Svårt att säga - flingfoder generellt har ju sämre näringsvärde än pellets pga uppvärmningen i tillverkningsprocessen, och näringsvärde i t.ex fryst, icke-berikad artemia är ju dålig - så jag skulle nog åtminstone satsa på kompletterande foder

Vattenprovet du fick från mig visar 0,00 med mina tester (FM& ROWA/Merck)

"fullt normalt" när det gäller hepatus vid miljöombyte - om ditt kar mår bra, så försvinner dessa normalt efter några dagar - om ditt kar inte mår så bra, kan det däremot dra igång en lavin....så ozon eller UVC är ju inte så dumt när man håller känsliga kirurger. Om man följer "regelboken" så är ju karantän A&O - det finns några örtbaserade parasit-hämmande preparat som fungerar mycket bra i tidiga skeden av parasitangrepp/stressprick, t.ex Microbe-Lift Herbtana. Kan vara en bra ide att hålla känsliga fiskar i ett litet invänjnings-kar några dagar med sådan behandling, så att de får vänja sig vid nya bakterier utan att "nysa" på dina gamla fiskar.

Rowa-merck-D&D är samma test - problemet är att det inte verkar gå att få tag i just nu. Nyos verkar vara Macheray&Nagels test Hanna funkar utmärkt även i vanliga Lo-range version, så slipper man räkna om från fosfor. FaunaMarin ligger också i den här nivån av tester.

Stort tack till Sherwan för bullar, initiativ, entusiasm och massor av hjälp Jag räknade till sammanlagt 23entusiaster som minglade i sommarvärmen - vilket är fantastisk med tanke på tidpunkten. Så vi siktar på september nästa gång, vi ska försöka locka med föreläsare, diskussionstopics och korvgrillning. Tack alla glada prickar som dök upp:)

Filfiskar (det framgår inte vilken) brukar anses vara medelsvåra, men de är känsliga vid transport och acklimatisering och kan ganska lätt få "hjärtsnörp" om de inte vattnas in ordentligt. Sedan är ju skillnaderna i vattenkvalitet mellan ditt kar och butikens också avgörande - kolla t.ex salthalt, om du har betydligt högre salthalt än butiken, så måste ju fisken koppas in under längre tid för at undvika chock. Som nybörjare är det ju svårt att veta om en fisk ser frisk ut och beter sig normalt - men framför allt inte vara rädd för att fråga - t.ex om det är en lämplig fisk för dina förutsättningar och "kunskapsnivå" Vissa Filfiskar blir ofta fläckiga vi stress, kan faktiskt se ut som skrapmärken, men skinnet ska ju vara intakt.

Säker på att pH probe>/mätare funkar som de ska?

Överrinnings-box är för dom som inte tänkt efter före - lite plan B, typ - men de gör i o f s jobbet..... Ofta har dessa lite begränsat genomflöde, du får dessutom något som sticker ut från akvariet vilket ofta gör att det måste placeras ganska långt från vägg, ramar och förstärkningar kan vålla problem, vattennivån i karet är oftast ganska "fix" också. Sedan finns det boxar på marknaden som inte fungerar som de ska - typ inte startar efter strömavbrott eller suger luft och slutar fungera etc.

Min erfarenhet av överdosering med spårämnen är att korallerna bränner i topparna först och främst! Precis som Ormet skriver, så hänger spårämnes-förbrukandet med övrig förbrukning, dilemmat är att det inte går att mäta - det är här den berömda fingertoppskänslan kommer in

Eftersom du "envisas" med så opraktisk höjd, så tycker jag att du ska väga in "ägarbelastningen" när du rotar i karet - blir lätt att man hänger. lutar sig lite, eller kanske slår i armbågen i de fruktlösa försöken att nå botten Rent spontant känns 80 rimless med bara 15mm som no-no, men jag antar att din akvariebyggare vet vad han gör....

Iden med Balling light är att det körs tillsammans med regelbundna vattenbyten, typ 5-10 %/vecka - då behövs inte mg-sulfat eftersom det finns tillräckligt i saltet Natriumfritt salt behövs inte heller, eftersom vattenbytena motverkar jonisk obalans. Calciummixen innehåller en gnutta biopolymer för att öka korallernas välbefinnande.

Eller i någon annan bransch Vi säljer ju många Tunze 7096 controllers, men vi har inte haft några som helst problem med dessa hittills.......... Ni som haft bekymmer, när är era inköpta?

Som vanligt blir det ju lite spridda skurar när man ska generalisera om watt/L - alla som haft möjlighet att jämföra vet att det är en enorm skillnad på en 250w metallhalogen i en T5combo-ramp jämfört med samma lampa i t.ex. en Lumenarc reflektor. LED´s skiljer ju mellan olika tillverkare, CREE påstås ju ha bortåt 25-30% mer output än de flesta andra osv... Men, LED´s penetrerar vatten bättre än MH och T5 - det blir mindre reflektioner och spilljus ut i rummet, LED´s med linser verkar ju inte ha några problem med att nå 70cm ner osv. Så generellt sett, så brukar man kunna halvera sin gamla effektförbrukning med LED`s - men inget är ju hugget i sten, ibland får man lägga till eftersom spridningen/täckytan kan vara mindre beroende på konstruktion.

Det förekommer olika färgmorpher av odlade clowner - klassas ibland under mer eller mindre fantasifulla namn, typ "Jaffa" för de starkare orangea etc.

Ska du placera den i sump, bör du definitivt välja 1350 som är en skummare konstruerad för ändamålet - lättare att göra ren, större skummarkopp mm. 500 är också en bra skummare, men ursprungligen konstruerad som internskummare i karet, liten skummarkopp och lite knöligare att ställa in i "trånga utrymmen.

Lite i underkant skulle jag säga - den motsvarar ungefär din gamla ramp ljusmässigt men är ju snävare i spridning. Vi har en maxima på botten i visningskaret som är 60 högt under en Razor 160 vilket funkar, men lite mer ljus för att framhäva färgerna skulle inte skada.... Skulle nog hellre rekommendera 2st 120W på tvären över ditt kar. Här är en reveiw från advanced aquarists: http://www.advancedaquarist.com/2013/6/review

varför ska du öka vodka-dosen, har du inte musslor i karet?