greger

Det finns ett luftningsförfarande som måste göras på dessa, kolla på : http://www.theaquariumsolution.com/bleeding-hlp-pumps

Det är många faktorer som styr : rätt vattenvärden, rätt belysning, rätt cirkulation, balans mellan spårämnen,Nitrat under 10 och fosfatvärden under 0.05 är några avgörande.

Själva ozonboxen ser ju ut som en modifierad Sander och redoxkontrollern ser ut att vara samma som den som Aquamedic säljer. RedSea har en Ozon med inbyggd redox "på riktigt" - Calle vargklo har en, han kanske vill sälja?

Det är precis som det låter, personer som avlidit.

Jag tror inte att rören tappar så väldigt mycket i intensitet, utan precis som MH-lampor förändras färgmässigt i första hand

Jag tror det är viktigt att dessa står med osmosvatten i pumphuset om de inte används. Du får ta isär den och vrida skovelhjulet för hand, så startar den nog

De enda territoriella varianterna är Stenopusfamiljen (Saron vet jag inte, men dessa är ju inte så vanliga) de andra är bara att ösa på - the moore the merrier1

Aceton är inte att rekommendera vid PVC-limning då det försämrar hela härdningsprocessen. använd T-sprit om det inte finns tillgång till specialrengörare. Härdningstiden på en normalskarv är 24

Håller med Stoffe angående eremiter/städpatrull - ser lite glest ut.......

Två skäl : 1. vattenbyten tillför nya spårämnen och näring till cyanon 2. man strävar ju efter att hålla alla förändringar i karet så små som möjligt, därför är det bättre att göra små vattenbyten i storleksordningen om 10% 1gång i veckan än 30% en gång i månaden (om det nu inte gäller total katastrof)

vad menar du med akut vattenbyte? Inga stora byten, sug ur cyanon och ersätt det vattnet Vad har du för KH i burken nu då?

jag skulle tro att ditt kH dessutom är väldigt lågt.

Om jag inte minns fel så avhandlas detta i Sprung/Delbeek´s III:a, om nu någon den tillhands

Jämfört med andra alternativ för export av N&P. Det krävs såpass mycket yta att det kanske är svårt med det fysiska utrymmet om man har en lite störrre burk.

Om jag förstått det hela rätt så funkar det, men verkningsgraden är ganska låg

Det kan nog stämma om proportionerna är fel, men ofta så är räkorna för stora och aurifronsarna små - Thor amboniensis och bumble-bees kanske ligger risigt till, men jag har aldrig sett dessa ge sig på vanliga putsarräkor

Du kan ju bygga upp den delvis djupare bädd för aurifronsarna (kruka eller dyl). Varför skulle du göra dig av med pepparmintarna?

det sitter redan en fördröjning i kretsen för attt minska onödiga till/frånslag, den kanske kan manipuleras, Alternativet är väl att flytta dessa sensorer bak till sumpen eller ge dem en egen kammare

Att försöka nypa av dem är det bästa sättet om man vill odla glasrosor....... :-) "äkta" pepparmintsräkor är nog det bästa sättet att bli av med dessa

Min erfarenhet av detta är att "mellanlägena" bara funkar som detriusfällor i de flesta fall, jag brukar rekommendera max 1 cm eller över 7cm. Det brukar rekommenderas min 3" för DSB för att få de anaeroba/aeroba skikten som behövs för att skapa en fungerande biologisk nedbrytning. Det är mao ganska vanligt med fenomen som typ Petters, eftersom bädden nu förmodligen har samlat på sig tillräckligt med skit för att sakta börja läcka. Om man ska addera sand så tror jag man ska göra det gradvis, inbillar mig att det troligen blir som att kasta i en massa ny levande sten i ett befintligt kar annars - Lasse eller Stig kanske har något tänkbart scenario

Jag pratade med Claude Schuhmacher idag om detta, eftersom jag inte var riktigt säker - men det rekommenderas inte att slå i UltraminS (eller någon annan Aminosyra) i ballingdunkarna, pga att aminosyrorna är lite "instabila" och förlorar sina goda egenskaper relativt snabbt i en sådan blandning. Det har alltså inget med spårämnena i U-minS att göra

Ok, då klarnar det lite... Örebro=osmos 3 cm sand, Örebro utan osmos och du har 0 i fosfat = köp ny test! Ta ur 65% av sanden, det du har nu samlar bara skit och är för tunt för att skapa en nedbrytningsprocess, om 5 månader har du antagligen rejäla problem

som sagt.....

Tja, jag har ju vid flera tillfällen redogjort för mina erfarenheter med dessa raringar. Att det skulle finnas framodlade giftfria varianter ser jag som osannolikt av ett par mycket enkla skäl - de flesta djur av dessa arter är mycket svåra att odla och framförallt så är deras kommersiella potential mycket låg. Från Burgess atlas Pseudocolochirus violaceus Quick Stats: Philippine Sea Apple Family: Cucumariidae Range: Eastern Indian Ocean, Western Pacific Size: Up to 7 inches Diet: Filter feeder Tank Set-up: Marine: Coral or rock, sand Reef Compatible: With caution Tank Conditions: 72-78ºF; sg 1.023-1.025; pH 8.1-8.4 Temperament: Peaceful Venomous: Yes Care Level: Experts only The body and tentacles of the Philippine Sea Apple, can be a vareity of colors, but it always has yellow feet. The oral region is usually blue to violet, hence the common name Violet Sea Apple or Violet Sea Urchin. It prefers an established reef aquarium with room to move about, and large amounts of live rock from which it receives a majority of its food. Once it finds a favorable location, usually in a high current area, the Philippine Sea Apple will generally stay there. Protect all intakes on pumps and power heads, to eliminate any possibility of being sucked in. It is very sensitive to high levels of copper-based medications. Sudden changes in pH or salinity can cause it to shed its oral tentacles. Do not house these cucumbers in an aquarium that contains any fish that may pick on its tentacles. Generally, any fish that is prone to pick on feather dusters, will pick on the tentacles of the Philippine Sea Apple. These fish include; Butterflyfish, Large Angels, and any species that is listed not safe with invertebrates. When feeding, it will extend its oral tentacles into the current to filter out food. As the food is trapped, it will then draw its entire tentacle into its mouth. In the aquarium, it will need to be fed a diet of phytoplankton - frozen, liquid, or dried - on a daily basis. NOTE: If the Philippine Sea Apple should become stressed or die, it will release deadly toxins into the water (possibly causing tank wipe out). Från about.com, saltwater aquariums: Australian Sea Apple (Paracucumaria tricolor, sometimes labeled as Pseudocolchirus violaceus and P. oxiolugus.) Range: Australia Size: To about 4 inches. Characteristics: Highly Toxic! Indonesian/Red Sea Apple (Pseudocolochirus axiologus) Range: Indonesia Size: To about 4 inches. Characteristics: Highly toxic!

Hur mycket sand har du i karet?