stigigemla

Min ramp för ett 450 liters kar har fyra små ljuskällor och ett fast spektrum på ungefär 20 000 K med lite höjd rödandel. Det ser ut som ett ganska vitt ljus och är optimerat för att ge bästa möjliga färg på fiskarna. I vinter så räknar jag med att nästa serie av belysningar kommer ut. Det blir smala skenor med steglöst inställbart ljus färg och intensitet och många ljuskällor. De går att använda som blåljus komplettering eller huvudljus. Det är full effekt för alla färger mellan blått och vitt. Det vita ljuset är i huvudsak 6500 K med en RA faktor 97 ungefär. Det är alltså inget grönt hål som i andra vita dioder. Inställningen sköts via en separat styrdosa som reglerar flera armaturer likadant. Denna belysning är optimerad för att ge färg på koraller.

Har du akvariet placerat så att man går runt det och tittar från alla håll tycker jag överrinningsfacket skall vara i mitten. Symmetrin bryter du med placering av levande sten och koraller. Jag ser det som ett större problem att dölja alla pumpar och sladdar till dem. Jag kanske skulle ha en stor cirkulationspump under karet med utblås ganska lågt runt ytavrinningsfacket. (Closed loop) Det kräver en del av den som gör inredningen då vattnet måste kunna strömma ut i karet utan att vara hindrat av stenen samtidgt som ytavrinningsfacket inte skall synas. Man kanske skall vrida ytavrinningsfacket 45 grader så att sidorna pekar mot karets hörn. Man tittar inte in karet genom ett hörn så gärna på grund av ljusbrytningen. På det sättet syns hålen där vattnet spolas ut i karet mindre. Med karet placerat mot en vägg blir det betydligt enklare. Då sitter ytavrinningsfacket mot väggen och gör att karet får ett mycket större djup när man tittar in i det. Ser man karet genom tre sidor blir facket mindre synligt om det är mitt på sidan mot väggen. Med karet i ett hörn blir det väldigt svårt att sköta.

Ett problem är att flera exportörer i Asien anger att de säljer pepparmintsräkor. De som tar glasrosor är från Karibien och säljs inte från Asien. Det finns alltså en risk att någon okunnig handlare kan sälja asiatiska räkor som pepparmint.

När det gäller sulfat kommer det höga värdet från det salt eller de Ballingtillsatser du använder. Byt salt eller Ballingfabrikat så bör det minska med tiden. Aluminium finns i en del olika keramiska material som kan finnas i filterblock t.ex. När de är nya avger de ingen aluminium men har de börjat klegga igen kan det bildas fickor med anaerob nedbrytning och därmed lägre pH där aluminium kan gå ut i vattnet.

Det som är riktigt bra med Red Seas nät är monteringen med vinkelprofiler. Den är svår att överträffa eller ens komma nära med ett hembygge.

Nej. Det enklaste är att sälja detta och köpa ett saltvattenskar. Aqua Medic och Red Sea är 2 fabrikat av fungerande saltvattenskar men det finns fler. Vill du ha koraller i saltvatten behöver de mer ljus och cirkulation för att fungera. Under Juwels lock är det lite plats och det blir också för varmt för tillräcklig belysning. Den mesta vattenreningen gör man med en äggviteskummare. På BRSTV hittar du en massa 5 minuters guider om hur man startar saltvatten och de har också en serie om hur man undviker de vanligaste misstagen. De driver en webbutik så det är ibland lite vinklat mot deras produkter men om man tänker efter noga kan man hitta motsvarande grejer här. Det finns också lite grundläggande råd på min hemsida: Oceanakvarium.se - bra att veta - börja med salt.

Jag ser inte att du behöver dosera något annat än vad du gör i dag. Aluminium och sulfat är höga. Det kan vara idé att fundera på varför och eventuellt ändra något i skötseln. Barium är också låg men om jag kommer ihåg rätt har det ingen större funktion.

Har man en explosion av glasrosor beror det på att de får för mycket mat. Minska maten så minskar tillväxten. Typisk bra mat för glasrosor är alla sorters korallmatpulver, flytande aminosyror och grönalgpreparat eller rester från frysfoder som läggs otinat i akvariet. Korallerna klarar sig bra på det som fiskarna skiter ut från sin mat så du kan lugnt sluta med allt sådant. Frysfoder tinar man bäst med lite akvarievatten i ett glas och sedan silar man från grumset genom att hälla fodret i en finmaskig håv.

För lite järn har ofta med grön färg att göra. Och tänker man tvärtom har ofta för mycket fosfat med brun färg att göra.

Om man nu tänker efter så säger gyllene snittet var du inte skall sätta överrinningsfacket. Vill du ha det mindre synligt skall det ju inte vara i fokus.

Jag tittade nu på Aquaforest:s tråd om deras stora akvarium på reef2reef. De byter 10% vatten i veckan.

Jag skulle tillsätta löst i vatten i flera mindre doser. Viktigare är att du funderar ut vad du gjort för fel så att värdet kunnat sjunka så.

Om silikon släpper från glaset beror det antagligen på attglaset var dåligt rengjort före första limningen. Jag skulle ta isär akvariet fullständigt och skrapa bort all silikon från rutorna innan jag limmar ihop karet igen. Det sista silikonet tar jag med ett grovt radergummi och sedan all fett med aceton. Eller om det skall stå i ett rum med golvavlopp bara fylla där det saknas silikon.

Jag borrar alltid ett 3,5mm hål i returröret över vattenytan. Men jag sätter det parallellt med vattenytan så att det flödet går rakt i sidled. Då ser man hela tiden en liten vattenstråle i sidled som är ljudlös. När hålet växer igen av alger eller annat rensar man den med en tandpetare.

Det är stor kvalitetsskillnad på silikon. Vissa sorter åldras snabbt. Men jag har inte sett något svart silikon som åldras så antingen beror det på att det är akvariesilikon eller att pigmentet skyddar mot UV- ljus. Jag har kar kvar som är limmade före 2004 utan tecken på åldring i silikonet.

Här är ett lite mindre kar.

Stenopus är extremt svåra att odla. Du kan läsa om ett seriöst försök här: http://www.marinebreeder.org/forums/viewtopic.php?f=202&t=12141 Pepparmints räkan är den lättaste räkan föjd av Thor ambionensis. NHBBS är antagligen ett fabrikat av artemia ägg. BBS = Baby Brine Shrimp

Det är normalt att det skummar blött när du har nyblandat vatten. Det brukar lugna ned sig efter några dagar. Släng allt som hamnar i skummarkoppen så länge. Det kommer att skumma vådsamt någon - några veckor tills allt som är dött på och i stenen ruttnat bort. Så räkna med att justera nivån i skummaren flera gånger. När vattnet klarnat och skumningen stabiliserat sig är det dags att ympa in de smådjur som skall rensa stenen med en sten från ett fungerande kar. (Eller en ny levande sten). Och då kan du tillsätta startbakterier också. Men det är antagligen onödigt då du har en massa bakterier med i det döda i stenen. Vilken startmetod har du tänkt att använda?

Jag brukar bara klippa i "botten" på vermetider med en sidavbitare. Cyano kan du borsta bort med en gammal tandborste och den tar också en del alger. Men är det giftiga knappar avsöndrar de gift om de känner sig hotade. Så borsta bara runt dem inte på dem. Är det ett "vanligt" saltfabrikat som du blandar med osmosvatten är värdena tillräckligt bra om du fixar salthalten. Alla saltfabrikat är skapligt eller mycket bra i dag. Fosfat lagras i stenen så det är ganska troligt att du får ett högt fosfatvärde redan ett par dagar efter ett 100% vattenbyte. Men alla andra värden bör vara skapligt bra.

Jag skulle börja med att fixa vattenvärdena och ljus så att jag vet vad det är för djur på den. Levande sand är meningslöst då du redan har bakterier i stenen. Levande sten är mycket viktigt då det är där du har de smådjur som rensar stenen inifrån. De får du inte från levande sand eller torr sten. Djuren flyttar sig själva till nya stenar och till sanden. Du kan inte skrapa stenen om det är Palythoa eller Protopalythoa på den. Det är för farligt.

Det enda problemet med glasrosor och Majano är egentligen att de kan bli alldeles för många. Och då kan de bränna koraller. Kalkpasta gör jag med en tesked kalciumhydroxid i en kryddburk med 3 gånger så mycket vatten. Detta värmer jag i mikron med stenkoll så att jag stänger av den sekund det börjar koka. Skakar om noga. Sedan tar jag en Salifertspruta utan spets som jag fyller med sörjan. Stäng av pumpar och sedan ner i akvariet med sprutan och täck anemonerna med pastan. De drar ihop sig så det går inte åt så mycket pasta. Efter en stund slår jag på pumparna igen. Är du noga med att stänga locket på kryddburken går det att använda igen.

Eheim är ju inte kända som tillverkare av saltvattensprylar. Belysningen är alldeles för svag. Det bör vara 30 - 40w ungefär. Några enstaka sorter av koraller som lever på större djup kan gå att ha men du kan inte räkna med någon nämnvärd tillväxt. Red sea är väl den tillverkare som har bäst rykte nu när det gäller alltiettkar men Aqua medic är ochså bra på salt. Det finns ett par tillverkare till som gör skapliga kar t.ex Giesemann och Aquatic Marine. Aquael och Juwel är två andra sötvattenstillverkare som har saltkar men de har också klena belysningar. Mandariner är väldigt speciella fiskar. I större kar med andra fiskar hinner de inte med att äta då de "jonglerar" och inspekterar maten noga innan den sväljs. Men copepoder och liknande ur stenen kan räcka till att försörja dem. I så fall bör du räkna med minst 50 kg sten per mandarin. (Och inga andra fiskar som tar samma mat). Men har du mandarinerna utan andra fiskar i ett kar brukar de lära sig att ta dött foder. Först fryst artemia och mysis men sedan ofta också mindre pellets. Det finns många roliga räkor, krabbor och eremitkräftor du kan komplettera med.

Knapparna kan vara mycket giftiga Palythoa - Protopalythoa. De bör du i så fall ta bort. Men du kan inte försöka borsta bort dem över vattenytan för då blir du förgiftad. Jag skulle börja med att mäta vattenvärdena och justera in dem så att du får se knapparna slå ut riktigt. Då går det att avgöra om de är farliga. Det kan också vara jättesnygga (eller fula bruna) Zoanthus. Det är temperatur och salthalt som är viktigast. Salthaltmätare med en skiva som vrider sig är extremt opålitliga. Refraktometer är det som gäller. Sedan är Kalcium, magnesium och karbonathårdhet viktiga. Nitrat och fosfat får det inte heller vara för mycket (eller lite) av. Korallerna behöver ljus för att överleva. Utan ljus kommer alger och koraller att dö och förpesta vattnet så att praktiskt taget allt levande dör.

Om den står strömlös längre än vad backupbatteriet för strömavbrott räcker laddar den originalprogrammet på nytt vid start. Alla inställningar ligger kvar. Jag kan ladda ur backupbattriet för hand om du har pumpen med dig hit. Det blev tydligen ett fel när den laddade programmet denna gång. Du kan kolla att det inte är en pump som hängt upp sig genom att köra "manuell styrning".

Efter att ha funderat då och då på detta så tror jag det kan vara brist på fettlösliga vitaminer. När kirurger betar på stenar i naturen är det ju inte bara alger de får i sig utan även bakerier och djur som lever på stenen. Nori som torkas och framför allt i höjd temperatur förlorar vitaminer och den innehåller t.ex ingen D- vitamin från början. Mer om vitaminer mm för fisk här: https://thefishsite.com/articles/principles-of-fish-nutrition En del vegetabiliska oljor är skadliga för fisk. Död akvarefisk har tydligen ofta förstorad lever och en anledning kan vara vegetabiliskt fett som tillsatts i maten.