stigigemla

Naturligtvis har jag gjort referenserna med akvarievatten. Annars vore det ju meningslöst. Fast jag gjorde dem med 101,50 gram vatten för att få högre precision.

Det finns förstås ett antal villkor för att använda nitrattesten som gör att man inte kan göra en noggrann kolorimetrisk mätning med den. Men det är lätt att gå runt dem. 1. Nitritkänslighet. Nitrattesten visar våldsamt fel i närvaro av nitrit. Därför mäter jag bara innan jag matat första gången på dagen. 2. Kloridkänslighet. Jag gör alla mätningar med salthalten mellan 3,4 och 3,5 % 3. Temperatur. Jag gör alla mätningar i rums- och vattentemperatur mellan 24 och 26 grader. 4. Referensmätning. Jag har gjort testmätningar på 1 ppm. (Och 1 gång även på 5 ppm) 5. Ljuskvalitet. Mätningarna görs alltid under Cree led 7000K. Men testet påverkas inte nämnvärt av olika rumsljuskällor vad jag kan se. Jag är helt trygg på mina mina mätningars resultat +50 - 100%. Men dessa eller liknande villkor kan förstås en tillverkare som Hanna t.ex inte ställa. Och dessutom förväntar man sig en felmarginal under ett par procent av en Hanna Checker.

Jag har för lite fisk i mitt korallsystem nu. Jag har nitratbrist sedan flera veckor och har tillsatt 1 ppm två gånger i veckan. Nitratttesten visar 0 men jag har fått en fläck med grönalger på botten under en Caulastrea. På rutorna är bara bruna alger. Men jag fortsätter dosera och räknar med att nitratet skall börja stiga. Jag är för övrigt helt nöjd med Saliferts nitrattest. Det visar 1 ppm ungefär 1 timma efter det att jag tillsatt 1 ppm. Noggrannheten är bättre än -50 +100% och det duger för mig.

Strontiumtestet är svårt. Jag mäter sällan men brukar göra två eller tre tester för att vara säker.

Jag har också läst på en del om ICP- OES. Men kalibreringen har jag missat. Och återigen: Jag dömer inte på något sätt ut Tritonlab. Men länken till "den här PDF " vore jag tacksam för. Det är alltid kul att lära sig. Precisionen på spårämnesmätningen jag nämnde räcker för mig. Att Tritonlab har högre noggrannhet tog jag för självklart. Hach- Lange kallar jag för proffstest även om det är en titreringstest. De säljer framför allt till kemiindustrin.

Jag har mycket höga tankar om Tritonlab. Det är helt fantastiskt att kunna få mätvärden på spårämnen. Där är jag lika nöjd med -50 +100%. Men de använder en annan metod för makroämnena som jag inte har kollat. Mätnoggrannhet och påverkan t.ex av kloridstörningar vet jag inget om. Och en tredje för nitrat... Jag tror inte de som testat och kommit fram till att Saliferttesterna för magnesium har nästan proffsnoggrannhet har gjort fel när jag sett samma resultat från olika länder olika år.

Det är två jämförelser jag direkt kommer ihåg. Den ena var på Korallenriff.de och jämförde jag tror det var fem olika fabrikat, Hach - Lange, Salifert, Red Sea och några till. Tre fabrikat visade relativt lika Hach - Lange, Salifert och en till om jag kommer ihåg rätt. Den andra tror jag var på Advanced Aquarist och handlade egentligen om Hanna Checker. Men Salifert var en av dem som man jämförde med.

Vet du vilken noggrannhet det är på Tritontestet? Utlovat av Tritonlab? Typiskt för metoden? I detta fall tror jag mer på Salifert då det visat riktigt bra i flera olika tester.

Jag skulle tro att du satt ihop skummaren fel. Luftslangen skall sitta på ett uttag precis mitt på pumpen. Utblåset från pumpen skall stiga rätt upp mot koppen. Om slangen sitter rätt är det omöjligt att det bildas övertryck där. En säkring mot vatten på golvet har du också genom att sätta luftslangen upp en bit över vattenytan. På belysningen t.ex.

Det verkar vara en bra belysning och jag antar att du är medveten om att du inte kan bygga in den i locket på karet på grund av värmen. Det kanske kan fungera med hål och fläktar i locket. Cirkulationen till sumpen räcker om du har flödet som går genom skummaren. Det är den totala cirkulationen som är i minsta laget för grenväxande stenkoraller. /Stig.

Det blir för lite ljus. Du bör ha 150 - 200 watt om det skall funka riktigt. Ballingmetoden är bra och enkel men ligger längre fram i tiden. Om du inte är bekväm med dina tester är den värdelös. Typexempel på sötvattenstänk är att du nämner pH som ett troligt problem. Jag har inte ens pH med på de tester du behöver. Så starta lugnt och dra igång finesserna senare undan för undan allt efter som du får behov av dem. Alla osmosfilter är lätta att koppla in och ur vad jag vet.

Ett osmosfilter är mer eller mindre en förutsättning för framgång med stenkoraller. Ett osmosfilter kopplas på vattenledningsvattnet och brukar då vara i badrummet. (Ibland på diskmaskinsuttaget). När man inte använder det kan det förvaras under diskbänken eller i en garderob. Jag skulle säga att ta det lugnt med finesserna. Saltvatten är en annan värld så börja så enkelt som möjligt och lägg till finesserna undan för undan. Men först gäller det att få karet att fungera. Jag tror du ligger lite lågt på cirkulation i akvariet. Ljuset har du inte skrivit något om. Originalljuset är ett mörker i saltvattenssammanhang. Grundstenarna när det gäller att börja med salt är: Ljus, Cirkulation och vattenvärden. Där är det viktig att göra sig förtrogen med de vanliga testerna, kH, Ca, Mg, NO3 och fosfat. Kalium har det blivit vanligt att testa det sista året då det har kommit ett vettigt test (Salifert) och flera saltmärken slarvat med sitt kaliuminnehåll. Nitrit och ammoniumtesterna har sitt värde bara vid uppstarten. När karet fungerar och stenkorallerna har börjat förbruka så mycket att det är svårt att fixa det med vattenbyten är det dags att fundera på Ballingmetoden. Oftast efter ett halvår till ett år. Efter ett halvår till ett år senare kan det vara dags att fungera på vodka eller liknande. Men bäst är om inte har mer fisk än att de lämnar det som korallerna behöver.

Levande artemia duger alldeles utmärkt när de är nykläckta. Då har de mycket högre näringsinnehåll. De första 24 timmarna är inte tarmkanalen utvecklad så då lever de på - förbrukas det extra fettet de fått med i kapseln. Och när de börjar äta lagrar de inte fett utan växer i stället.

Jag har en kund som hade stora problem med sitt kar han hade köpt begagnat. Fiskar mådde bra men räkor och koraller bara dog. Stenkoraller och mjukisar. Stjärnpolyper och skivanemoner tinade bort om de inte släppte från underlaget och försvann. Vattenvärdena var bra. Den levande stenen var i stort sett svart. Detta pågick i två år men sedan bestämde vi oss för att chansa. De tog ur hälften av stenen ~12kg och lade i en tunna med vattenledningsvatten. En liter 30% saltsyra inköptes och en fjärdedel hälldes i. (utomhus) Efter 2 dagar 100% vattenbyte och en fjärdedel syra till. Två dagar till och sedan ett 100% vattenbyte varje dag. Sedan i med stenen igen som nu var helt vit. Vänta 2 veckor så att en del pods kommer över i den vita stenen och sedan i med den kvarvarande stenen i tunnan. Samma procedur en gång till. Ett par 20% vattenbyteni karet. Efter en månad kunde man se att stenen började bli rosa av kalkalger och karet började befolkas av koraller igen utan problem. Nu fungerade allt som tänkt. Fortfarande efter ett år har inget av den svarta färgen på stenarna kommit tillbaka. Nattetid syns en del pods i karet.

Jag skulle hyvla undersidan på ställningen så att karet står plant. Det går naturligtvis att använda chims också men då blir det en springa mellan ställningen och golvet. Om stativet är så styvt så skall det bli ungefär likadan springa mellan ställning och golv som det är mellan ställning och kar men springan skall vara spegelvänt placerad. Jag skulle börja med att hälla ett halvt glas vatten i karet så ser du precis vad som är högt och lågt. Jag brukar såga till masonitbitar på 4x4 cm som jag sedan klyver med en kniv till önskad tjocklek.

Det blev lite fel om ögat. De olika färgsensorerna i ögat har ett brett upptagningsspektrum. I hjärnan sker sedan databehandlingen. Bilden lånad från: http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rgseende Vi har ju inga tomma områden i spektrumet utan ser alla våglängder mellan knappt 400 och åtminstone 810. (Alla mina elever såg 810 nm när jag undervisade på CD- spelare).

Det är riktigt men det är blåandelen av ljuset som försvinner först. Du skall nog inte räkna med mer än 2 år med 8 timmar per dag. (6000 timmar)

Det var nog alger du skummat ut. Det verkar som om du har ett bättre salt nu.

Jag tog in ett 720 liters kar stående på högkant ovanpå en matta som jag drog in karet på över en tröskel. Lite roligt då flytthjälpen tyckte jag skulle sälja karet då det var omöjligt att få in i lägenheten.

Eller med artnamn: Corynactis caribbeorum

Det blir billigare att bygga den av begagnat skyltfönsterglas. Och med glas framför allt om du får tag i 8 mm blir den mycket tystare.

Starta en egen tråd vetja. Det brukar komma några stockholmare till träffarna på sjöfart. Annars ligger det rätt bra till från tåget. 200 m från tåget till spårvagn - 100 m till sjöfart.

Jag har ett Canon 100 mm utan bildstabilisering. Där går oftast autofokusen fortare än en tiondels sekund. Haken är att ibland får den för sig att söka till oändligheten och tillbaka vilket tar ett par långa sekunder. Detta är olika uttalat med olika kamerahus. Men Niki har ett ganska nytt hus... Jag räknar med att om man har akvarium vill man någon gång kunna göra frihandsbilder på fisk. Där är bildstabiliseringen guld värd. Men för koraller är det givetvis stativ, fjärrutlösare och alla pumpar av.

Nej sixline är ganska ilsken framför allt i mindre kar liksom de andra Pseudocheilinus. Halichoeres och Macropharyngodonarterna brukar nog vara snällare.

Canon är ett erkänt mycket bra objektiv. Allmänt klassat som bäst i klassen. Har du möjlighet skall du klämma lite på objektiven hos en fotohandlare innan du bestämmer dig. Det är mycket som man inte ser i tester. T.ex hur snabb autofokus är. Om den "hoppar ur" och söker fokus från oändligt igen medan man skulle ha tagit ett kort. Kan man begränsa autofokusområdet? Hur fungerar bildstabiliseringen? Ligger den aktiv när man tittar i sökaren? Med avtryckaren halvvägs in? Eller bara när man tar bilden? Detta kanske kan ändras i menyer i kamerahuset. Bildkvalitén är i alla 4 objektiven bättre än den som akvariets framruta tillåter så den behöver man knappast tänka på.