stigigemla

Har du provat att rycka ut sladden till skummarpumpen en liten stund så att den startar från rätt nivå? Ratten på returpumpen till att reglera flödet går åt fel håll om man jämför med stereon. Kolla att returpumpen verkligen lämnar max.

Ja det är jag ju medveten om. Våglängden har mycket större inverkan för upptagningen än energin i fotonerna. 660nm fotoner har ju tillräcklig energi för fotosyntes med klorofyll. Upptagningsandelen är mycket viktigare än energin i de enskilda fotonerna med andra ord.

HDPE = High Density PolyEten. Jag undrar om det verkligen är ozonsäkert?

Så stor skillnad är det inte mellan våglängderna. 450 nm har ju 550/450 större energi än 550 nm så det borde inte göra så stor skillnad.

Vilket djup lever våra koraller på? Jag tar några exempel: Acropora millepora - upp till vattenytan. 10 000K? Montipora capricornis i laguner upp till ganska grunt vatten 1m? Seriatopora hystrix upp till 1m? Pocillipora verrucosa upp i tidvattenzonen Stylopora pistillata upp till vågzonen Euphyllia paradivisa grunt vatten skyddat från vågor. Fungia vet inte men TROR de går upp till 5 -10m djup på sandbotten. Detta visar att de vanligare korallerna är utvecklade i en miljö med ganska god andel grönt och gult ljus förutom en del rött. Att många av dessa koraller kan överleva i djupare vatten innebär ju inte att de mår bättre i den mörkare miljön. Med Ledljus har vi möjlighet att ge koraller ett ljus som i styrka och spektrum (färg) liknar det naturliga. Med ett PARvärde på 4 - 500 vid vattenytan har vi möjlighet att ge korallerna möjlighet att bilda chromoproteiner som ger de där extra färgerna. Maximal tillväxt får vi ofta vid 200 Par men nu är det korallernas naturliga miljö jag vill belysa. Sedan kan man ju ta en timme eller två i svagare actinicljus på kvällen för att se dem maximalt.

Det där tror jag inte alls på. Är det koraller som lever vid vattenytan bör de få ett ljus kring 10 OOOK. Kommer de från lite djupare vatten får de mindre av allt ljus men minst av allt i det röda området. Det är inte många ljusberoende koraller som inte går upp till ungefär 10 m djup så en lite gult och grönt och en smula rött får de.får de. Också blåljuset är lite grann svagare än vid vattenytan. Kolla här: http://www.advancedaquarist.com/2012/10/aafeature

De får ofta gälparasiter om man har dem utan sand. För att de rent mentalt skall må bra bör de nog tugga sand hela dagarna.

Syreradikaler kan det vara. Men det verkar som om det inte bleks lika mycket under vitt ljus. Fast jag har blekt Pavona nu under god cirkulation med vitt ljus. (20000K) Men det klarar Euphylliorna. Och det var de som klarade extra blåljus sämst under låg cirkulation.

Jag har letat en halvtimme nu utan att hitta artikeln. Det kan tänkas vara med i den artikeln som har med en tabell på naturlig ljusinstrålning i 50 nm band.

Jag har blekt koraller på grund av för mycket blå + actinicljus. Känsligheten är störst i områden med låg cirkulation. Euphyllia är särskilt utsatt men jag har också blekt flakväxande Montipora och Pavona cactus. Blekningen gick sakta tillbaka när jag stängde av actinicdelen och drog ned vita effekten till 200w för en yta av 80 x 130 cm. Alla koraller fortsatte att växa under den lägre ljusstyrkan - även en Stylopora subseriata "milka" på 60 cm djup. Pavonan har en ljus fläck med diffus kant. Nitratbrist yttrar sig som fläckar som är helt rena på vävnad. Sanjay Joshi eller kanske Dana Riddle har också skrivit om det. Jag tror det är på Reefs Magazine.

Det kan tänkas vara nitratbrist. Det kan också vara för mycket blåljus.

Det är väl det som ofta driver en diskussion - Att man pratar om (i alla fall delvis) olika saker.

När jag räknar får jag det till nästan 16 bar tryck. Och det kan jag mycket väl tänka mig att tryckvågen kan ha vid klon. Men att kalla det för ljud är mig avlägset. Förvisso låter pistolräkor ordentligt men jag hör det inte när jag har en rockkonsert på TV:n.

Naturligtvis har jag kollat kombinationer av alla tänkbara ledfärger. Jag har ju sålt några tusen led från 405 till 660nm. Men jag är ändå inte övertygad om att den färgkombination jag tycker är snyggast är den som är bäst för mina koraller. Och inte heller övertygad om att alla koraller vill ha samma kombination. Och inte ens övertygad om att den ledkombination som låter de bästa färgerna växa fram också är den sammansättningen som visar de färgerna bäst för våra ögon.

Det vet jag inte. Våra ögon liksom fotosyntesen har ju ett sammanhang med den strålning från solen som klarar av att ta sig genom atmosfären. Och det är ju ganska trevligt att det kommer lite reflekterat och fluorescerat ljus ur karen som gör det möjligt för oss att se våra husdjur korallerna.

Jäger säljer en separat termostat. Välsorterade handlare bör ha den. Clas Ohlson säljer en dimmer man sätter i vägguttaget som en timer. Med den kan man dra ned effekten på värmaren och på så sätt reglera temperaturen. Schego tillverkar dyra värmare utan termostat men med titanhölje. De verkar hålla hur länge som helst utan att t.ex isoleringen på sladden torkar ihop.

Jag tycker inte att jag sett någon skillnad i tillväxt men i färg och polypexpansion. Jag har bara mätt och tillsatt för att nå det naturliga värdet. På mjukkorallerna tycker jag inte sett någon större skillnad. Jod är känt för att påverka blått. Hos mig är det framför allt rosa hystrix som påverkas. Den blir mörkare djupare färg mer åt det lila hållet.

Naturligtvis har jag läst hela wikipediatexten. (Och mycket annat i ämnet). Nackdelen med wikipedia är att praktiskt taget vem som helst kan skriva där. Oftast är det bra. Jag tyckte det var rätt att ta med det eftersom det visar på att det finns en viss förvirring. I ditt klipp står: "PAR is normally quantified as µmol photons m2s-1" och PPFD is generally used by plant biologists . Normalt och generellt. Plant biologists torde inräkna dem som forskar på symbiosalger. Jag tycker det är för snålt att bara prata om fotosyntes när det gäller akvariebelysning då vi vet att de fluorescerande proteinerna bildas i korallens vävnad och inte har direkt med fotosyntes att göra. Den vanliga teorin är att de i huvudsak har med skydd mot UV- ljus att göra men en tanke som jag har sett på senare år är att korallen kan reglera effektiviteten hos zooxantellerna med detta.

Den levande stenen kommer från ett akvarium som var i drift. Den extra före detta döda stenen har gått hos 2 olika saltisar och ympat in sig med deras bakteriekulturer. Det kommer ingen nitrittopp. När det gäller bakteriekulturen är detta som att flytta mellan 2 kar hemma.

När man stryper luften till en skummarpump blir i många fall bubblorna mindre och kommer då ut i karet. Du kan ju testa med att öka luften och reglera med att höja skummaren.

Där har jag knappast kunskaper så att det räcker. Det finns en modell som använts några gånger i USA och jag tror också i Tyskland. Det är att man har en diskussion mellan några kunniga eller erfarna personer i ämnet eller olika aspekter av det. I några aspekter är jag påläst. I andra kan du mer än jag. Jag skulle tro att en paneldiskussion mellan dig, mig, Lasse och någon mer skulle kunna bidra med en del kunskap, roa åhörarna och göra diskussionsledaren svettig.

Om du värmer en kropp till t. ex 100 grader känner du på någon decimeters avstånd att den är varm det beror på värmestrålning den avger. Vid 400 grader börjar man se att den lyser mörkrött (den glöder) då har värmestrålningen fått en kortare våglängd och en liten del av den är till och med i det synliga området. Om vi lyckas värma den till 1500 grader lyser den nästan vitt. Vi kallar den för vitglödgad. En erfaren smed ser på färgen hur varm det är för att kunna smida stål på ett bra sätt. Glödtråden i en vanlig glödlampa är ungefär 2400 grader varm (2700 kelvingrader) Det finns inget direkt sammanhang mellan ljusfärg eller olika våglängder i ljuset och korallers välmående. Det är stora skillnader mellan olika koraller och vattencirkulation och vattnets sammansättning påverkar också vilket ljus som är bäst. Det är inte heller säkert att de koraller vi tycker ser bäst ut är de som mår bäst. För några år sedan (På MH- tiden) fanns det en del korallodlare som drev fram fraggar under Iwasaki 6500K men när de började närma sig säljstorlek fick de flytta till ljus på 14000K för att få färg så att de gick att sälja. Det är detta som gör att det finns så mycket diskussioner om vilken ljuskälla som är bäst. Jag TROR att koraller som lever nära vattenytan mår bäst i ett starkt ljus som liknar solljuset medan koraller som lever djupare mår bäst i ett svagare ljus av blåare färg. Därmed är inte sagt att de får de snyggaste färgerna så.

PAR är inte watt per kvadratmeter utan antalet moler per kvadratmeter och sekund. Se här: http://en.wikipedia.org/wiki/Photosynthetically_active_radiation Den vanligaste PAR- mätaren http://www.rapidled.com/apogee-mq-200-par-meter/ mäter också detta liksom t.ex "en PAR- mätare för under 200:-" här på forumet. Anledningen till att man har denna enhet är att en mol rött ljus innehåller mindre energi än en mol blått ljus men har (i alla fall teoretiskt) samma verkan i fotosyntesen. Om något träffas av ljus så reflekteras en del av ljuset. En svart kropp reflekterar inget ljus i och med att den just är svart. Därför avger den bara strålning beroende på hur varm den är. Så får vi inga mätfel beroende på omgivningsljus och slipper mäta ljus helt i mörker.

Du har ett insugsgaller på sidan av skummaren. Det skall vara i vattenytan. Jag skulle börja att prova med halva det gallret över vattenytan. Sedan justerar man mängden bubblor med kranen på luftslangen. Om man släpper in för lite luft brukar det bli små bubblor som kommer ut i karet och med för mycket luft kan det bli stora bubblor som inte är effektiva. Om ljudet i rummet kommer från insugsslangen eller ljuddämparen kan det hjälpa med att byta till en hårdare luftslang och en bättre ljuddämpare. För mig ser ljuddämparen väldigt liten ut.

Du skall skumma eller filtrera bort skiten som gravel cleaner lyfter. Ett sötvattens skumplastfilter fungerar också för det grova men det får inte vara kvar mer än något dygn.