stigigemla

New jet 4500 och större är DC pumpar till vettiga priser. Och utan O-ringspackningar som många DC- pumpar har. Somliga har en keramisk genomföring för motoraxeln som bara är tätad med fett. Jag tror inte det håller tätt så många år.

Gummit skall inte vara vid muttern för då läcker det genom gängan. Gummipackningen skall täta på den andra sidan.

Mysis heter ju egentligen pungräkor på svenska. Och den här har ingen pung. Benen vid huvudet ser ut som en räkas. Och huvudformen. Bild: https://www.google.se/search?q=mysis&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=aWgiUt7XKcTftAbF3YGIAg&ved=0CD0QsAQ&biw=1349&bih=745#facrc=_&imgdii=_&imgrc=RnacSEvO2JJIYM%3A%3Br2fNgTiVJ2p8GM%3Bhttp%253A%252F%252Fslgo.ca%252Fapp-guidesp%252Fen%252Finvert%252Fsp%252Fimages%252Fm-sp.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fslgo.ca%252Fapp-guidesp%252Fen%252Finvert%252Fsp%252Fm-sp.html%3B450%3B319

Har du kollat osmosen?

Det är en räka. Hittar man ofta i fryst mysis.

Allt efter mått skulle jag använda vanliga PET- flaskor. 0,7 liter, 1,5 liter eller 2liter störst möjliga.

Man kan ju sätta insugs skyddskorgar på rörändarna.

Det finns ju Koralia 1600 också. Den upplever jag som ungefär hälften så stark som 6015.

Jag använder nät som är köpt på plantagen (Trädgådsbuktikskedjan).

KH ligger lite högre än i havet så det kan det knappast bero på. Det troligaste är väl kemisk krigföring mellan mjukisarna. Jag skulle prova med massiv kolfiltrering. Det gör ju också nytta ifall korallerna fortsätter att dö. Ca är lågt. Det skulle jag höja även om det knappast har någon inverkan här - stenkorallerna mår ju bra och de är känsligare för lågt kH och Ca.

Jag är trött på misshandel av koraller. Att man sågar isär polyper och hoppas på att delar överlever och läker ihop till fungerande djur. Det är för mig grov misshandel. Jag vill absolut inte anklaga dig att vara så samvetslös men inte heller uppmuntra dig till att bli det. Att dela kolonier är för mig en helt annan sak. Då har man ju ett antal kompletta djur i varje del. Vi vet att grenväxande koraller oftast växer mot ljuset och att skuggade delar då dör undan för undan. Att dela koraller motverkar detta. Man kan säga att man räddar de delar av kolonin som annars skulle dö. Trachyphyllia är normalt solitära koraller dvs de har bara en polyp.

Sexuellt.

De brukar byta matsedel i akvarium vid ungefär 15 cm längd. Men i naturen går vuxna och äter plankton.

Trachyphyllia har bara en stenplatta till skelett ungefär som en Fungia. Lobophyllian har ett grenat trädformat skelett lite grann som en Seriatopora fast 10-50 gånger tjockare armar.

1350-1080=270 270mg/l x 300 liter = 81 gram magnesium. 8 x 81 g magnesium är ungefär 650 gram magnesiumklorid. Rekommenderad dos är ungefär 70 gram (nästan en deciliter pulver) åt gången 9 gånger. Dessutom brukar det gå åt extra när man höjer så mycket.

Eller att kolen och fosfatremovern är för dåligt sköljda. Partiklar kan sätta sig i porerna i huvudet på fisken. (De motsvarar våra bihålor).

Har man bakterier i vattenkolumnen så späds de ut precis lika mycket som vattnet. Då är det ju onödigt med bakteriematen. Men ibland lägger sig bakterier som en hinna på rutor och inredning. De blir ju kvar även om man byter vatten.

Du kan inte köra NO3PO4ex utan skummare. 1. Bakterierna förbrukar en massa syre vilket riskerar att krascha hela karet. Jag har 2 kunder som kraschat sina kar efter det att de köpt detta hos en annan handlare. 2. Bakterierna blir kvar i karet och därmed all fosfaten. Det får alltså samma inverkan på fosfathalten om du byter vatten med bakterier som om du gör det utan bakterier.

Led dioderna måste ha skyddsglas. De förstörs av minsta mängd salt. Har det kommit saltstänk på så fräter det vidare undan för undan varje natt när det kondenserar fukt på dioderna. Är det NO3 PO4 ex du använder så måste du ha en kraftig skummare. Det är ingen fosfatremover utan bakteriegödning där bakterierna tar upp fosfat om det finns nitrat i vattnet. Sedan är det skummaren som tar bort bakterierna med innehåll av fosfat. Vitgrumligt = så hög bakteriehalt att det är farligt för djuren i karet. Till mollyhotellet räcker det med 12 - 16 dioder. Kan du dimma ned dem lite så blir det inte så varmt.

Jag tycker det bästa är att sätta lysdioderna i rader med en eller två av varje färg. Raderna går rakt framifrån och bakåt för att ge minimal discoeffekt. Prismaglas ger mycket mer ljus under vattenytan än diffust glas.

Och en låda som skärmar av annat ljus och håller konstant avstånd vid mätning. Sedan är det ju frågan om kalibrering.

Actinic till RSM 130 har jag inte hört talas om. Men helblå finns ju.

Fisktuberkulos och andra bakterier är normalt sett inne i fisken. Då har sötvattendopp ingen inverkan.

I den storleken är Squamipinnis normalt honor.

När det gäller att lägga död sten i blöt fungerar vanligt kranvatten bra. Bakterierna överlever flyttningen till saltvatten.