stigigemla

När man stryper luften till en skummarpump blir i många fall bubblorna mindre och kommer då ut i karet. Du kan ju testa med att öka luften och reglera med att höja skummaren.

Där har jag knappast kunskaper så att det räcker. Det finns en modell som använts några gånger i USA och jag tror också i Tyskland. Det är att man har en diskussion mellan några kunniga eller erfarna personer i ämnet eller olika aspekter av det. I några aspekter är jag påläst. I andra kan du mer än jag. Jag skulle tro att en paneldiskussion mellan dig, mig, Lasse och någon mer skulle kunna bidra med en del kunskap, roa åhörarna och göra diskussionsledaren svettig.

Om du värmer en kropp till t. ex 100 grader känner du på någon decimeters avstånd att den är varm det beror på värmestrålning den avger. Vid 400 grader börjar man se att den lyser mörkrött (den glöder) då har värmestrålningen fått en kortare våglängd och en liten del av den är till och med i det synliga området. Om vi lyckas värma den till 1500 grader lyser den nästan vitt. Vi kallar den för vitglödgad. En erfaren smed ser på färgen hur varm det är för att kunna smida stål på ett bra sätt. Glödtråden i en vanlig glödlampa är ungefär 2400 grader varm (2700 kelvingrader) Det finns inget direkt sammanhang mellan ljusfärg eller olika våglängder i ljuset och korallers välmående. Det är stora skillnader mellan olika koraller och vattencirkulation och vattnets sammansättning påverkar också vilket ljus som är bäst. Det är inte heller säkert att de koraller vi tycker ser bäst ut är de som mår bäst. För några år sedan (På MH- tiden) fanns det en del korallodlare som drev fram fraggar under Iwasaki 6500K men när de började närma sig säljstorlek fick de flytta till ljus på 14000K för att få färg så att de gick att sälja. Det är detta som gör att det finns så mycket diskussioner om vilken ljuskälla som är bäst. Jag TROR att koraller som lever nära vattenytan mår bäst i ett starkt ljus som liknar solljuset medan koraller som lever djupare mår bäst i ett svagare ljus av blåare färg. Därmed är inte sagt att de får de snyggaste färgerna så.

PAR är inte watt per kvadratmeter utan antalet moler per kvadratmeter och sekund. Se här: http://en.wikipedia.org/wiki/Photosynthetically_active_radiation Den vanligaste PAR- mätaren http://www.rapidled.com/apogee-mq-200-par-meter/ mäter också detta liksom t.ex "en PAR- mätare för under 200:-" här på forumet. Anledningen till att man har denna enhet är att en mol rött ljus innehåller mindre energi än en mol blått ljus men har (i alla fall teoretiskt) samma verkan i fotosyntesen. Om något träffas av ljus så reflekteras en del av ljuset. En svart kropp reflekterar inget ljus i och med att den just är svart. Därför avger den bara strålning beroende på hur varm den är. Så får vi inga mätfel beroende på omgivningsljus och slipper mäta ljus helt i mörker.

Du har ett insugsgaller på sidan av skummaren. Det skall vara i vattenytan. Jag skulle börja att prova med halva det gallret över vattenytan. Sedan justerar man mängden bubblor med kranen på luftslangen. Om man släpper in för lite luft brukar det bli små bubblor som kommer ut i karet och med för mycket luft kan det bli stora bubblor som inte är effektiva. Om ljudet i rummet kommer från insugsslangen eller ljuddämparen kan det hjälpa med att byta till en hårdare luftslang och en bättre ljuddämpare. För mig ser ljuddämparen väldigt liten ut.

Du skall skumma eller filtrera bort skiten som gravel cleaner lyfter. Ett sötvattens skumplastfilter fungerar också för det grova men det får inte vara kvar mer än något dygn.

Många kullar var det. De första två månader var det sällan jag blandade utom någon eftersläntrare från en äldre kull. De kom ofta igång igen om de fick var chef över småttingar. När jag börjat sälja av en kull flyttade jag ibland de kvarvarande till yngre för att de inte skulle börja slåss.

Berätta mer...

Det har slagit igenom hos en del färghandlare också. Jag har en kompis som tog bort en vägg hemma och behövde måla om. I väg med ett färgprov och blandade färg. På dagen var det perfekt gröngrå nyans men på kvällen i glödlampsljus blev den nya färgen brun. Efter två veckors stigande ilska åkte hon iväg till en annan färghandlare som mäter reflektionen i färgprovet i 6 våglängder. Den nya färgen stämde perfekt. Jag vet inte vad kedjan heter men färgen heter Lady. Jag har också använt den till att måla bak - och undersidan på akvarier. Det känns lite bättre när karen som står bredvid varann har samma färg på baksidan även i det blåaktiga saltvattensljuset.

Om ni funderar på att ändra ljus så tänk på att det tar ett par månader eller mer för korallen att anpassa sig helt till det nya. Det skall bildas eller nedbrytas chromoproteiner t.ex. (De är de ämnen i korallvävnaden som används för att reglera ljuset in till symbiosalgerna. Dessa skall också bli fler eller färre).

Jag har dragit upp mer än 200 Banggaikardinaler utan problem med aggressivitet. När de var halvvuxna eller större var man i och för sig tvungen att ha mer än 10 i samma kar men det gick bra att sätta i yngel i halva storleken. (100 liter) Fortplantningsdriften startar tydligen inte när det är så många som tittar på att de inte går att schasa undan.

Jag skulle nog blanda mer vitt än blått några månader. Bara för att vi tycker många koraller är snyggare i blått ljus är det inte säkert att korallerna upplever det som bättre. @ Wiking. Jag har inte referenser med så jag skulle bli anklagad för plagiat.

I naturligt solljus är strålningen mellan 400 och 450 nm ungefär 50w per kvadratmeter och lika mycket mellan 450 och 500 nm. Om en 3w diod har 50% verkningsgrad bör man alltså inte ha mer än 33 blå dioder per kvadratmeter om man inte vill överskrida naturlig ljusmängd. (Blå lysdioder har mindre än 50 nm bredd på det mesta av ljuset). För koraller som lever djupare minskar naturligtvis det blå ljuset. Koraller som odlats i lysrörs- eller MH- ljus i åratal förutsätter jag har tappat en del av adaptionsförmågan mot starkt ljus. Där tror jag vi har en del av problemet. Man har sett att rött ljus har en viss förmåga att motverka fotosyntesen hos koraller. Det kan tänkas vara så att rött ljus är det som reglerar adaptionsförmågan mot ljus. I så fall kan det vara bristen på rött ljus som orsakar problem. Den som har skrivit mest om detta är Dana Riddle i Advanced Aquarist. Även Sanjay Joshi har skrivit en del. Jag tror vi har mycket att lära nu när det gäller spektrum av ljus och olika korallers känslighet. Lika väl som vi förut har odlat de koraller som går bra i lysrörsljus kommer vi att lära oss undan för undan vilka koraller som går bra i olika lysdiodskombinationer och vilka som inte alls gör det. Ett exempel har LN21 som fick ökad tillväxt av en del koraller när han bytte bort 420 och 405 nm dioder mot 20000K.

Dioden peakar inte. Den tar i stort sett allt mellan 300 och 1100 nanometer så den visar rejält fel i solljus på grund av IR- strålningen från solen. Men IR från MH- lampor ger inte utslag. Det som skiljer från en korrekt PAR mätning är att våglängdsområdet är större. (Par mäts 400 -700 nm) Den har en mer korrekt visning i området 400 - 500 nm än Apogee som man brukar ha som referens. Så för mätning av ljus från lysdioder är den fantastiskt linjär.

Kolla så att nitrat och fosfat finns kvar. De behövs också om än lite.

Jag uppfattade det som att det bara är den största som går att komplettera med magnetfäste. Riktningen får man lösa genom att sätta den på snedden på rutan.

Lasse beskriver det minst en gång i månaden här på guiden.

Jag kollade nu och hittade bara 3000 pumpen och det i en Turkisk webbutik. 650:- ungefär i Turkiet. Det borde väl betyda en hundring till i Sverige. Alltså betydligt dyrare än Tunze och det med bara sugfötter. Det blir spännande att se vad hembyggarna kommer att hitta på för att få den att sitta kvar.

Stomatella. Nyttig algätande snäcka.

Nitrit är inte giftigt i saltvatten.

Jag har haft enstaka bubbelalger som dött och blivit helt genomskinliga. Efter ett tag brukar de skrumpna ihop.

Saliferts kaliumtest är skapligt lätt att använda. Ungefär samma svårighetsgrad som kalciumtestet. Red Seas Kaliumtest är också OK men mycket bökigare att använda. 2 -3 gånger krångligare. Övriga kaliumtest får man det mätvärde man vill med. Jag har testat det som var först på marknaden ( Korallenzucht?) Fauna Marin och Aqualight. De bygger alla på att man skall dra en ett testglas med en grumlig lösning över ett svartvitt papper och där det svartvita mönstret försvinner läser man av rätt värde. Haken är bara att detta beror på hur fort man drar och ljusets infallsvinkel. Jag kunde läsa av såväl 350 som 450 mg/ l på samma test beroende på hur fort jag drog. Om jag vred mig och testet 90 grader syntes också grumlingen annorlunda beroende på takljus och spilljus från akvariebelysningar. Alla tester bygger på att man tillsätter ett ämne som fäller ut till en grumling med kalium. De dåliga testerna bygger på att man skall uppskatta hur stark grumlingen är. Saliferts och Red Seas test bygger på samma grumling men där tillsätter man ett färgreagens på detta ämne och sedan tillsätter man droppvis eller sprutar i ett nytt ämne som orsakar färgomslag när allt som är kvar av ämne 1 förbrukas. Man får så en noggrannhet (egentligen repeterbarhet) på 10 mg/l/ ungefär. Red Seas test måste användas i dagsljus eller glödlampsljus. I blått akvarieljus syns inte färgomslaget. (Violett till blått) Saliferts test är inte lika känsligt på ljusfärgen och kostar en tredjedel. Och är som sagt mycket lättare att använda. Jag har jämfört Red Seas med Saliferts test och fick samma resultat inom +- 10 mg/l. ( Vid 400 och 470 mg/l)

15 mm brukar man inte skära för hand utan anlita vattenskärning. Men då måste karet demonteras först.

Död bubbelalg som börjar bli överväxt av andra alger?

Det borde snarare vara 2,8 gram per 100 liter och 1 högre i kH. Salifert är mitt val. Lite dumt bara att kH använder 4 ml vatten när det annars är 1, 2 eller 5 som för pH.