stigigemla
-
Antal inlägg
15 763 -
Gick med
-
Senaste besök
-
Dagar vunna
54
Typ av innehåll
Profiler
Forum
Kalender
Galleri
Saltvattensguiden.se ideell förening dokumentportal
Bloggar
Frågesport
All aktivitet
-
Den ser mer ut som en Pseudochromis porphyreus för mig. En säker skillnad är det svarta strecket på huvudet som fridmanni har.
-
För ett fosfatfilter är det lagom med 1 - 2 gånger akvariets volym per dygn.
-
Den är väldigt känslig för vattennivån. Salthalten får inte heller vara för låg. -
Det har inte hänt mig. Och jag rättar alla stavfel jag ser medan det går att redigera så jag jag gör det varje natt. Kör Ubuntu + Chrome dagtid och Win 7 + Chrome på natten.
-
En tanke slår mig. Du skulle ju kunna testa i rött ljus från en cykelbaklykta t.ex. Man ser ju inget färgomslag men blått borde bli ogenomskinligt eller mörkt och rött klart. Har man svagt omgivningsljus kanske det kan fungera.
-
Pumpen vibrerar som bara den. Alla normala cirkulationspumpar jag sett är tystare. Aquabee. Maxijet, Newjet, Sicce Syncra och Rio standard. Den enda jag hittat som låter mer är Rio Hyperflow men de har åt andra sidan extremt hög verkningsgrad. De här Europeiska pumparna har alla bra slanganslutningar.
-
Normalt sett är ljusa toppar på Montipora och besläktade koraller tillväxtzoner. Men det gäller inte alla koraller.
-
Är sladden av vid sensorn verkar det som att du måste köpa hela kontrollern med 2 sensorer. Beställ på Tunze.de - kostar 136,6 €. Är sladden av vid kontrollern går det nog att skarva - löda och sätta krympslang över skarven.
-
Man kan läsa av ovanför eller från sidan. Läser du från sidan får du 10 gånger högre värde och skall alltså dela värdet med 10. Om jag gissar rätt så är ditt värde till 5 - 10 mg/l så kan du läsa av det på båda sätten.
-
Jag har använt en Aquael cirkulator 350 i mitt nano 2004. Den användes ett halvår och såg ut som ny efteråt. Den större kusinen (Aquael cirkulator 650) använder jag fortfarande ibland med ett skumgummifilter. De har väl gått halva tiden sedan 2005. 8 av 10 fungerar.
-
Ja så står det på de flesta saltetiketter. Jag tror att de tror att folk går i butikerna och tittar efter ett salt som räcker till mycket vatten. Och i den salthalten går det bra att hålla de flesta koraller och alla fiskar. Men Ca, Mg och kH skall ju då ha litet lägre värden än de naturliga. 1350 blir 1127, 420 blir 350 och 8,0 blir 6,7 om man räknar ned från de något höjda värden jag försöker hålla hos mig.
-
Är det natt nu Lasse? 1000 gånger mer snälla: 34,8 ppt.
-
Det där är ju en fråga med nästanpå lika många svar som akvarister. Fiskarna går allmänt bättre vid låg salthalt. Hos mig verkar Euphyllia klart bättre vid 33 ppt medan alla andra koraller inte verkar känna någon skillnad. Jag försöker hålla mig vid 34,5 ppt. Det dog en del Ricordea hos mig när jag missade och salthalten gick ned till 30 ppm. Alla andra koraller var oskadade. Men detta är hos mig. Jag skulle tro att andra kan ha motsatta erfarenheter.
-
Normal salthalt är runt 34,5 ppt runt Indonesien, Phillipinerna, Australien. Det förklarar lite av dina låga värden. Jag kan tänka mig att tillverkarna av Red Sea saltet tittat för mycket i Röda havet... Där är salthalten upp till 40 ppm.
-
Skumt. Står det på hydrometern vilken temperatur den är kalibrerad för? Vilken salthalt står det att du har i skalan längst ut till höger i refraktometern?
-
Picko: Lägger du i 38 gram per liter? Tar du mindre blir naturligtvis värdena lägre.
-
Den bilden har jag missat när den kom in första gången. Tyvärr är inte kontakten säker att använda då den saknar petskydd både i övergången mellan dosan och på själva kontakten. Är man bara medveten om det så att man inte går dit med blöta händer eller är oförsiktig när man drar ur den från 230 volten är det ingen större fara. Men man bör vara medveten om att man har ett visst ansvar om man säljer den begagnad. Och naturligtvis inte där barn eller stressade dammsugararbetare kan komma åt den.
-
Den drar mer än dubbelt så mycket ström som en modern skummare.
-
Det blir svagare än ett 6 mm glas. Och silikonet härdar bara ett par cm in från kanterna så det troliga är att det inre glaset buktar emot det yttre efter ett tag och då är det en genomskinlig fläck där. Dessutom är det nästan omöjligt att undvika luftbubblor. Jag skulle i så fall ta en 6mm skiva och bara silikona baksidan. Alger och liknande bör man kunna gnugga bort med en kökssvamp. ( Om man bara får in handen där).
-
Läs bara genom användarvillkoren innan ni laddar upp bilder. Det finns onlineprogram som förbehåller sig alla rättigheter till de bilder du laddar upp och redigerar.
-
Jag har en sådan här: http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/starkstrom/energimatare/energimatare-p67058 Med den ser man på nolltid om något drar mer ström än det man tror.
-
Portlandcement är åtminstone i Sverige kromatreducerad. Det innebär att kromen är bunden med järn. Det räcker nog till för att byggnader inte skall vara farliga men i akvarier har vi porös sten där det kan bli anaeroba zoner med lågt pH i porerna. Då är det risk att krom - kalcium - järnföreningarna går i lösning. Vit cement har en naturligt lägre kromhalt och brukar inte vara kromatreducerad. Den med lägst kromhalt kommer från ett kalkbrott i Danmark - jag har tyvärr glömt namnet. Jag hittade inte cementen i Sverige 2006 när jag gjorde min inredning.
-
Jag skulle hellre säga 3-10 cm / sekund i strömning och måttligt ljus. Cirkulationen skall helst växla riktning framför allt om den är åt det starkare hållet. De växer på 5- 20 meters djup ungefär så de behöver inte så starkt ljus. Behöver mätbar nitrat och en aning fosfat för att färga upp riktigt.
-
Jag drar åt muttern så hårt jag kan med fingrarna och sedan 1/4 varv med polygrip. Limmuff kan man limma utan på kopplingens släta del och sedan stoppa PVC- rör iden för att få upp rördimensionen ett steg.
-
Du måste ha silikonslang för ozonhaltig luft. Förlänger du luftslangen så är det bra att ta grövre slang så att det inte bromsar luften.