stigigemla

Kopparhalten är direkt giftig för somliga koraller. http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?t=2104096 Den ligger nära dödlig dos för Dafnier i sötvatten. Du får räkna med att vissa arter av snäckor och räkor dör. Jag skulle definitivt köra osmos. En billig osmos kostar bara 500:- och då slipper du leta saltsorter utan alla vanliga revsalt går bra. Du är säker på att det är rätt vatten i testen? Provplats Grebo, affären. Jag trodde du bor i Linköping.

Jag kanske skulle förtydliga lite. I "min" tabell är summan av alla våglängderna 1200 PAR vilket också stämmer med maxvärdet i tabellen i artikeln.(http://www.advancedaquarist.com/2013/9/aafeature) Om man summerar dygnsinstrålningen så motsvarar det mellan 500 och 525 PAR med 12 timmars belysningstid. Tar man över det till 440 - 480 nm (Royal Blue + blåandelen i vita led) får vi ungefär 5/12 x 214 PAR. Det blir ungefär 90 i par i området 440 - 480 nm för 12 timmar blåljus. Man kanske kan dubbla det värdet genom att ledar har mindre strålning i närliggande våglängder. Men att anpassa koraller till starkare blåljus är nog svårt.

Det största värdet med kelvinskalan på vita led är väl att fabrikanterna använder den för att beskriva färgen på lysdioderna. Jag roade mig i natt med att konvertera effektkurvor till PAR. Här är alltså vad man bör kunna mäta i PAR på olika djup och våglängder. Observera att detta är maxljus som man inte bör ha mer än 4 timmar kanske. Vid längre belysningstid bör man ha lägre ljusstyrka. Se här: http://www.advancedaquarist.com/2013/9/aafeature Om man går över dessa värden är det stor risk att korallerna har svårt att anpassa sig till ljuset då det inte finns så starkt ljus av den färgen i naturen. Det kan ju vara en anledning till att det ibland (ofta) har varit nödvändigt att starta på lägre ljusstyrka med led.

En 20 000K svartkropp har förvisso en hel del gult och rött kvar. Från dessa kurvor kan man lätt extrapolera 20 000K. http://sv.wikipedia.org/wiki/Svartkroppsstr%C3%A5lning CRI är helt ointressant i detta sammanhang. Det är ett index på hur mycket vår ljuskälla liknar en glödlampa. Eller svartkroppsstrålningen. Titta i tabellen så ser du att det är gult till rött ljus kvar. Men mycket mindre på 10 -15 meter djup än en 20 000K svartkropp. Men det finns kvar och det är mindre rött än gult. Jag delar inte på något sätt åsikten att gult ljus är oönskat i akvariebelysningarna - det får bara inte ta över. Jag delar inte åsikterna från PS. Jag ser det bara som en fabrikant som aggressivt slåss för sina produkter genom att idiotförklara alla som har personliga positiva erfarenheter med vit + blå led. Jag har inte orkat läsa hela tråden då han inte i de första 5 sidorna visat en enda bild eller vetenskaplig referens som stöder hans teorier. Erfarenheterna med vitt + blått finns här på forumet också. Vi har många här som byggt med led och tycker att de fått ett betydligt snyggare ljus än tidigare med lysrören. Mängden gult i en 7000K lysdiod är dessutom olika mellan fabrikat. Jag upplever det så att Cree är marknadsledande på att hålla en hög gulandel för att få högt lumenvärde medan en del kinesiska leverantörer använder ett fosfor med lite högre rödandel vilket ger ett snyggare akvarieljus.

I mitt stora ser jag inget sådant och det är drygt 7 år. Det är Optiwhite från Pilkington. I mina andra kar har jag Schott diamantglas som är lite klarare. Men i inget kar har jag dimma på insidan. Jag misstänker att Atropos har en mindre kalkutfällning på insidan av glaset. Vad brukar du hålla för värden på vattnet? Ca, kH och Mg? Gammaldags kristallglas innehöll en hel del bly vilket är förbjudet i dag. Optiwhite och diamantglas är vanligt floatglas men man har valt ut råvaror med lägre järnhalt. De kallas ju också "Low Iron". Jag har nu limmat 22 kar med Diamantglas och har glas stående till 4 till men jag har inte sett en bubbla i en enda skiva. Jag tror Pilkingtons Optiwhite har samma kvalitet så jag undrar verkligen vad det är för fabrik som tillverkar glas med bubblor och ojämnheter i dag. Jag skulle direkt reklamera om jag fick en enda bubbla i ett glas som skall vara på framsidan av ett akvarium.

Ja tabellen är där med avsikt. Enligt min åsikt visar den på betydligt mer rött ljus på de djup korallerna lever än vad många här strävar efter. Det är svårt att översätta till Kelvin som tråden egentligen handlar om men jag skulle kunna tänka mig att 20000K motsvarar ljuset på någonstans i storleksordningen 5 meters djup. Och det får man med ungefär lika delar 7000K och Royal Blue. Vid ekvatorn har man upp till 10000K när solen står högt. Hos oss går det enstaka dagar upp till 6500K men oftast kanske bara till 5500 i solsken. Jag har aldrig sagt annat (i alla fall de sista åren vad jag kan komma ihåg) än att de flesta koraller växer bäst vid ungefär 200 PAR. Och att våglängder på 450 - 500 nm är effektivast för fotosyntesen. Anledningen att jag envist hävdar att annat ljus behövs är att de fluorescerande chromoproteinerna tilltar även för betydligt högre ljusstyrkor. De skyddar framför allt mot UV- ljus men jag har inte sett något om vilka våglängder av ljus som triggar tillväxten av dessa. Det är alltså för färg och inte för tillväxt jag tror på mer fullspektrum. Tillväxten är till och med sämre med så mycket ljus eftersom det går åt energi till att bilda de solskyddande chromoproteinerna. Men jag har ändå så god tillväxt att jag hellre tar lite bättre färg.

Har du provat att rycka ut sladden till skummarpumpen en liten stund så att den startar från rätt nivå? Ratten på returpumpen till att reglera flödet går åt fel håll om man jämför med stereon. Kolla att returpumpen verkligen lämnar max.

Ja det är jag ju medveten om. Våglängden har mycket större inverkan för upptagningen än energin i fotonerna. 660nm fotoner har ju tillräcklig energi för fotosyntes med klorofyll. Upptagningsandelen är mycket viktigare än energin i de enskilda fotonerna med andra ord.

HDPE = High Density PolyEten. Jag undrar om det verkligen är ozonsäkert?

Så stor skillnad är det inte mellan våglängderna. 450 nm har ju 550/450 större energi än 550 nm så det borde inte göra så stor skillnad.

Vilket djup lever våra koraller på? Jag tar några exempel: Acropora millepora - upp till vattenytan. 10 000K? Montipora capricornis i laguner upp till ganska grunt vatten 1m? Seriatopora hystrix upp till 1m? Pocillipora verrucosa upp i tidvattenzonen Stylopora pistillata upp till vågzonen Euphyllia paradivisa grunt vatten skyddat från vågor. Fungia vet inte men TROR de går upp till 5 -10m djup på sandbotten. Detta visar att de vanligare korallerna är utvecklade i en miljö med ganska god andel grönt och gult ljus förutom en del rött. Att många av dessa koraller kan överleva i djupare vatten innebär ju inte att de mår bättre i den mörkare miljön. Med Ledljus har vi möjlighet att ge koraller ett ljus som i styrka och spektrum (färg) liknar det naturliga. Med ett PARvärde på 4 - 500 vid vattenytan har vi möjlighet att ge korallerna möjlighet att bilda chromoproteiner som ger de där extra färgerna. Maximal tillväxt får vi ofta vid 200 Par men nu är det korallernas naturliga miljö jag vill belysa. Sedan kan man ju ta en timme eller två i svagare actinicljus på kvällen för att se dem maximalt.

Det där tror jag inte alls på. Är det koraller som lever vid vattenytan bör de få ett ljus kring 10 OOOK. Kommer de från lite djupare vatten får de mindre av allt ljus men minst av allt i det röda området. Det är inte många ljusberoende koraller som inte går upp till ungefär 10 m djup så en lite gult och grönt och en smula rött får de.får de. Också blåljuset är lite grann svagare än vid vattenytan. Kolla här: http://www.advancedaquarist.com/2012/10/aafeature

De får ofta gälparasiter om man har dem utan sand. För att de rent mentalt skall må bra bör de nog tugga sand hela dagarna.

Syreradikaler kan det vara. Men det verkar som om det inte bleks lika mycket under vitt ljus. Fast jag har blekt Pavona nu under god cirkulation med vitt ljus. (20000K) Men det klarar Euphylliorna. Och det var de som klarade extra blåljus sämst under låg cirkulation.

Jag har letat en halvtimme nu utan att hitta artikeln. Det kan tänkas vara med i den artikeln som har med en tabell på naturlig ljusinstrålning i 50 nm band.

Jag har blekt koraller på grund av för mycket blå + actinicljus. Känsligheten är störst i områden med låg cirkulation. Euphyllia är särskilt utsatt men jag har också blekt flakväxande Montipora och Pavona cactus. Blekningen gick sakta tillbaka när jag stängde av actinicdelen och drog ned vita effekten till 200w för en yta av 80 x 130 cm. Alla koraller fortsatte att växa under den lägre ljusstyrkan - även en Stylopora subseriata "milka" på 60 cm djup. Pavonan har en ljus fläck med diffus kant. Nitratbrist yttrar sig som fläckar som är helt rena på vävnad. Sanjay Joshi eller kanske Dana Riddle har också skrivit om det. Jag tror det är på Reefs Magazine.

Det kan tänkas vara nitratbrist. Det kan också vara för mycket blåljus.

Det är väl det som ofta driver en diskussion - Att man pratar om (i alla fall delvis) olika saker.

När jag räknar får jag det till nästan 16 bar tryck. Och det kan jag mycket väl tänka mig att tryckvågen kan ha vid klon. Men att kalla det för ljud är mig avlägset. Förvisso låter pistolräkor ordentligt men jag hör det inte när jag har en rockkonsert på TV:n.

Naturligtvis har jag kollat kombinationer av alla tänkbara ledfärger. Jag har ju sålt några tusen led från 405 till 660nm. Men jag är ändå inte övertygad om att den färgkombination jag tycker är snyggast är den som är bäst för mina koraller. Och inte heller övertygad om att alla koraller vill ha samma kombination. Och inte ens övertygad om att den ledkombination som låter de bästa färgerna växa fram också är den sammansättningen som visar de färgerna bäst för våra ögon.

Det vet jag inte. Våra ögon liksom fotosyntesen har ju ett sammanhang med den strålning från solen som klarar av att ta sig genom atmosfären. Och det är ju ganska trevligt att det kommer lite reflekterat och fluorescerat ljus ur karen som gör det möjligt för oss att se våra husdjur korallerna.

Jäger säljer en separat termostat. Välsorterade handlare bör ha den. Clas Ohlson säljer en dimmer man sätter i vägguttaget som en timer. Med den kan man dra ned effekten på värmaren och på så sätt reglera temperaturen. Schego tillverkar dyra värmare utan termostat men med titanhölje. De verkar hålla hur länge som helst utan att t.ex isoleringen på sladden torkar ihop.

Jag tycker inte att jag sett någon skillnad i tillväxt men i färg och polypexpansion. Jag har bara mätt och tillsatt för att nå det naturliga värdet. På mjukkorallerna tycker jag inte sett någon större skillnad. Jod är känt för att påverka blått. Hos mig är det framför allt rosa hystrix som påverkas. Den blir mörkare djupare färg mer åt det lila hållet.

Naturligtvis har jag läst hela wikipediatexten. (Och mycket annat i ämnet). Nackdelen med wikipedia är att praktiskt taget vem som helst kan skriva där. Oftast är det bra. Jag tyckte det var rätt att ta med det eftersom det visar på att det finns en viss förvirring. I ditt klipp står: "PAR is normally quantified as µmol photons m2s-1" och PPFD is generally used by plant biologists . Normalt och generellt. Plant biologists torde inräkna dem som forskar på symbiosalger. Jag tycker det är för snålt att bara prata om fotosyntes när det gäller akvariebelysning då vi vet att de fluorescerande proteinerna bildas i korallens vävnad och inte har direkt med fotosyntes att göra. Den vanliga teorin är att de i huvudsak har med skydd mot UV- ljus att göra men en tanke som jag har sett på senare år är att korallen kan reglera effektiviteten hos zooxantellerna med detta.

Den levande stenen kommer från ett akvarium som var i drift. Den extra före detta döda stenen har gått hos 2 olika saltisar och ympat in sig med deras bakteriekulturer. Det kommer ingen nitrittopp. När det gäller bakteriekulturen är detta som att flytta mellan 2 kar hemma.