stigigemla

Aquasafe och liknande är gift för saltvatten. Det får skummaren att flöda över våldsamt. En nitrithalt på 20 ppm är otrolig. (Utom möjligtvis i avlopp). Jag rekommenderar en osmos med silikatfilter för då slipper man tänka på inkommande vattenvärden. Jag doserar aldrig något som jag inte har mätt innan att det är en brist av det. Jag körde en Tunze 9004 i en 125 liters kub och tyckte den var för klen. 9012 är flera gånger mer effektiv.

Hos mig brukar fryst cyclops vara det första Anthias äter. De brukar också vara lätta att få att ta flingor.

En skillnad är förresten att Rollermaten är tät så den går att köra utanför en sump. Den behöver ungefär 43 cm höjd över vattenytan. Clarisea behöver betydligt mindre höjd.

I original är det tre vätskor. En av dem är kalciumklorid + magnesiumklorid + spårämnen. Där är det en del som separerar magnesium till egen dunk som går på en fjärde doserpump eftersom den förbrukningen brukar bli mindre än i recepten. Har man en doserpump med 4 eller fler pumphuvuden kan det vara en idé om man inte doserar nopox eller nitrat eller fosfat.

Det finns Bubble Magus också. Den verkar vara identisk med Clarisea. Tieling rollermat är mycket större än de andra men har rullarna under lock så jag skulle tro den luktar betydligt mindre. (Om nu det är ett problem med de andra).

Den är dålig i magen. Mata lite mindre ett par dagar så bör det gå över.

Med moderna lysdiodbelysningar är det inget problem med bruna koraller vid 0,1 i fosfathalt. Det är viktigt att ha tillräckligt med algätande djur. Så hindrar man att det blir så mycket alger att de blir problem. Har man samma mängd alger hela tiden binder de ingen ny näring utan de betande djuren tar upp och skiter ut det mesta.

Det finns flera metoder att starta ett revakvarium. Det viktigaste är att du inte blandar mellan olika metoder. Lasses metod funkar och det gör också Red Seas. Välj och håll dig till den metoden. Gör som metoden föreskriver med pumpar filter, ljus, tillsatser och allt annat så kommer det att funka. Här finns ett antal 5 minuters videor för nybörjare: https://www.bulkreefsupply.com/video

Om hysterixen är blek bör det bero på för låg nitrat. Koraller behöver både nitrat och fosfat för att kunna växa. På korallrev växer alger vilket en massa djur lever på. Synligast är kirurg, kanin och papegojfiskar men det finns fler. Framrutan lär du behöva fortsätta att skrapa men stenen i karet kan djuren hålla ren. Jag rekommenderar att du går upp till 0,03 - 0,1 mg/l i fosfat och 1 - 10 mg/l nitrat och skaffar fler algätare.

Batteriet är lite segt i upp och urladdning. Alla inställningar utom klockan skall ligga kvar om den är hel. Men det verkar tyvärr som om backupbatteriets kapacitet går ned med åren. Jag har inte bytt något ännu men jag ser det här på mina .

Vet inte. Jag har sett det i många nybörjarkar. Guruna på R2R tror inte på det men jag har sett det sedan jag började sälja doserpumpar.

Räkor, eremitkräftor och kanske andra djur med yttre gälar är känsliga mot väteperoxid. Hos mig har oxydator tagit columnaris på sötvattensfisk.

Magnesium sjunker ofta i kar med ny sten. Så det är inget uppseendeväckande med det. Jag tycker det är läge att köpa kalciumklorid och magnesiumklorid för att korrigera de värdena. Det finns som Red Sea Foundation. Magnesium kommer antagligen att fortsätta bindas i stenen det närmaste året innan det stabiliserat sig.

Det finns en sort herpes som kan gå på storpolypiga stenkoraller. Är det så försvinner bubblan om någon vecka och så kommer en ny om en eller några månader. Det verkar inte vara farligt för korallerna eller vara nämnvärt smittsamt.

Ett nystartat kar med sand i har ofta en grumling den första veckan. Märkligt är att den brukar spårlöst försvinna när man inte anar det.

Man skall inte glömma Fishbase heller. Där kan man läsa om hur de lever i det vilda.

En eller ett par bubbeltipanemoner med symbiosräkor som Thor amboinensis. Rödbenta eremiter. När det är riktigt i gång sedan fler miniräkor som t. ex Periclemens och pompomkrabbor. Det finns så mycket udda smådjur man knappt ser i ett stort akvarium. Utan stenkoraller behöver du inte tänka så mycket på vattenvärden utan då skall det gå bra på 10 - 20% vattenbyte i veckan från stora karet. Skivanemoner kan du också ha. Det finns väldigt många vackra Ricordea och här behöver man inte vara rädd för att de skall sprida sig okontrollerat.

Liveaquaria rekommenderar ofta fisk för väldigt små akvarier. De är ju säljare. Reeflex.net är en mer seriös sida.

Det har sålts ett antal preparat för omkring 10 år sedan som faktiskt fungerade. Men bara ett år ungefär. Att tömma akvariet varje år och lägga på en ny yta finns inte i min tankevärld. Men kanske på täckglas?

1 - 10 mg/l nitrat är idealiskt värde för ett nytt kar. Men det behövs lite fosfat också. Sarcophyton går bäst hos mig om polyperna fladdrar i strömmen - helst åt växlande håll. Om de får för lite cirkulation är det vanligt att det bildas som ett skinn på den som behöver ömsas bort. Och då brukar korallen dra ihop sig. I stark cirkulation brukar det inte hända. Det finns också en parasit som lever inne i stammen på Sarcophyton. I så fall brukar man kunna se en lodrät springa på kanske 5 x 1 mm rätt in i stammen.

Du behöver inte laka ur stenen. Om du vill få bort alger med mera så att det inte ligger och ruttnar senare så häll en liter väteperoxid 10% eller mer i karet så dödar det alla alger. Efter ett par dagar har det brutits ned och blivit vanligt vatten + syre. Borsta sedan ren stenen med en diskborste eller liknande. Har du knappar i karet kan detta vara livsfarligt. En del av dem är väldigt giftiga. Kranvatten har ofta pH ungefär 8,4 och låter du det stå kan pH sjunka till ungefär 8,0 men det brukar ta tid. Du lär inte få mycket lägre pH med kalkkross i bakgrunden. Malawi , Tanganjika med fler har naturligt högt pH men även Mellanamerika med en hel del ciklider och ungfödare. Är de odlade i akvarium sedan 70 år har det blivit ett urval mot pH runt 7.

Det ser ut som om ni har en vattentäkt med god dricksvattenkvalitet. Silikat är inte med i testresultatet så vi vet inget om risken för kiselalger. Degerfors är i utkanten av bergslagen, ett område med mycket god förekomst av metaller i berggrunden. Jag skulle rekommendera ett Tritontest innan jag använder vattnet för saltvatten. Det är ändå stor skillnad på att dricka ett par % av kroppsvikten per dag och att leva i vattnet.

När man chelaterar ett ämne innesluter man atomer i en molekyl av chelateringsämnet. Vanliga chelat är t. ex EDTA (etylendiamintetraättiksyra) Där använder man motsvarande 4 molekyler ättiksyra + mer för att binda en atom metall. Skulle man chelatera kalcium skulle det gå åt betydligt mer chelateringsämne än kalcium. Men spårämnen i saltet kan mycket väl vara chelaterade. Då är det en risk att de inte syns i vanliga dropptester men ICP tar allt.

Varje bakterieart har ett mer eller mindre fastlagt förhållande av nitrat jämfört med fosfat (och kol). De bildar ju sin egen vävnad med sin artegen mix av aminosyror och lipider. Och skummaren tar bakterier liksom de flesta koraller och filtrerande djur. De kolkällor som innehåller någon sockerart kan till den delen tas upp av koraller. Det som är bra med föreläsningen tycker jag är att den koncentrerar sig på det allra viktigaste och går inte djupare än vad en nybörjare behöver. Det är så lätt att nörda ner sig i någon detalj och då blir den plötsligt viktigast vilket är helt fel. För att täcka allt skulle det behövas hundratals timmar. Just när det gäller kolkälla håller jag med Mikoto. När det gäller färg på koraller har jag en motsatt åsikt mot Jonas Roman. Den av mina kunder som jag har sett bäst färg på korallerna hos har 0,2 och 25 i fosfat och nitrat. Enligt min erfarenhet bleknar koraller när värdena blir för låga - under kanske 0,04 och 1. Euphyllia brukar blekna först av korallerna vid låga värden hos mig.

Du behöver någon levande sten i varje kar för att ympa in diverse smådjur till död sten. Annars kleggar stenen ihop på ett eller två år och så kraschar karet.