stigigemla

Och våglängden(=färgen) på Royal Blue är sådan att ljuset är effektivare för koralltillväxt.

Förut hade vi "prenumerera på ämne". Jag vet inte om den funktionen finns kvar.

Men. När man tillsätter saltet använder man ungefär 38 gram per liter för att få salthalten 35 g/l Om man torkar bort vattnet får man väl 38 gram igen.

Refraktometerkalibrering är luriga grejer. För det första så kalibrerar man vanligtvis med osmosvatten vid 25 grader så att vattnets täthet är 1.000 vilket är fel. Vid 4 grader har vattnet den tätheten men vid 25 grader är det ungefär 0,0025 mindre. Men tittar man på skalan längst ut visar det 0 i salthalt vilket är rätt. Olika refraktometrar är gjorda för 20 eller 25 grader eller kan ha ATC = automatisk temperaturkorrigering. Refraktometern mäter inte heller salthalten utan ljusbrytningen i vattnet. Ett salt som har högt magnesiumvärde får ett högt värde med refraktometer medan ett salt med lågt mg får ett lågt värde eftersom magnesium på verkar ljusbrytning mer än de andra ämnena som det är mycket av i saltet. Detta skriver jag bara för att visa på vanliga fällor vi normalt sett skiter i. Det viktigaste är att du håller salthalten konstant och någonstans mellan 3,2 och 4,0%. Visar refraktometern 0,001 fel så spelar det ingen roll. Många koraller hos mig ser bäst ut vid 3,3% och fiskar mår ofta bra vid ännu lägre salthalt. I karantän brukar jag ha 1,020 = 2,7% Att det blir ett annat resultat med Aquacalc än med min exelfil kan bero på att de har saltets koncentration nogrannare angiven eller ett avrundningsfel.

Här är ett exelark. Om du absolut vill ha formlerna finns de i arket.Korrigera salthalt.xls Börja med att skriva in allt utom Bytesvattnets salthalt och önskad mängd salt. Formeln räknar bara åt detta håll.

Det foder som fungerar bäst med dessa fiskar är fryst cyclops. Pellets kan du vänta med tills de är 5 cm minst. De bör ha mat flera gånger om dagen i början när de är så här små.

Med beskrivningen på rosa Montiporan låter det som att du har en del fosfat. Hur mycket fosfatremover använder du och när bytte du den sist? Och naturligtvis: Vilket fosfatvärde mäter du?

Biopellets tar upp i storleksordningen 100 gånger mer nitrat än fosfat. Så i många kar kan det vara idé att köra båda.

Akryl brukar kosta lite mer än 100:- m2 x tjockleken i mm.

kH- testen fungerar på samma sätt i söt och saltvatten.

Testa fosfaten hos någon med en Hanna. Har du nitrat och koli i vattnet har du gött ytvatten med och då brukar det också innehålla fosfat.

Parasiterna dör utan värddjur (=fisk). För att vara 100% säker bör man vänta 4 veckor men ofta är alla parasiter borta efter en vecka.

Helt rätt.

Bara i ytterst låg koncentration annars får du utfällning. Magnesiumkarbonat ingår med ungefär 30% i dolomitkalk som man använder i trädgården.

Har du kollat formatet på bilden och filstorleken?

Kolla inlägg 10 här: https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?49231-Daniels-Blenny Daniel har köpt extra led till sitt kar. Passar de till ditt?

Jag har köpt 10mm på Fellessons bygg i Växjö. (Kombineras med besök i Gemla). Jag skulle också kunna tänka mig att åka ut till Öspab vid Röinge och titta på skyddsfilten man lägger under dammduk. Den har jag funderat på att använda till mindre akvarier. Kanske, kanske kan den finnas på Citygross också.

Ättika sänker inte pH. (Bara för ögonblicket) Bakterier bryter ned ättikan och därmed försvinner det sura. Om du letar i din dator Lasse, är jag övertygad om att du har en artikel om hur det går till. Jag har bara läst men inte sparat.

Jag tycker det ser ut som räklarver.

För mig ser det ut som en konstgjord zeolit.

Det fungerar utmärkt. Haken är att dosen ändrar sig med luftfuktigheten så man får ha bättre koll på värdena. Blandar du i en tredjedel natriumkarbonat i bikarbonaten höjer du pH lite också. Natriumkarbonat gör du genom att lägga bikarbonat på ett bakplåtspapper i ugnen i 40 minuter på 175 grader. 100 g bikarbonat blir ungefär 63 g natriumkarbonat.

Det kan ju vara för mycket ljus. Grön Montipora finns väl i huvudsak mellan 10 och 30 m djup. Kalium och strontium går ju att testa så det vore dumt att chansa.

Det kan vara så att det sitter en liten plåt på undersidan som är i kontakt med minussidan i dioden. I så fall behöver du en isolerbricka. Det finns också 3w dioder monterade i samma kapsel.

Jag tycker det är bäst om man undviker att prata om direkt eller indirekt flöde över huvudtaget när det gäller koraller. Det är bättre att prata om laminärt och pulserande flöde. När det gäller laminärtflöde finns det många Acropora som gillar ett flöde på upp till 40 -50 cm/sekund. Gorgonior går i allmänhet också bra i laminärt flöde. Och så starkt att de lutar ordentligt. En Euphyllia kanske bör ha mindre än 2. Men när det är ett pulserande flöde fram och tillbaka kan samma Euphyllia må gott i 10 cm/sekund. Därför är det nästan standard att man har två jämnstarka pumpar riktade mot varann så det blir ett virvlande mellan dem där flödet växlar lite hur som helst. Det är olika mellan släkten och arter vilket flöde de går bäst i. Och enligt forskningen också inom arten beroende på fångstplats. Reubens inlägg (37) om skummare är kanon. Läs det en gång till och fundera.

Tanken är att remsan är lika tjock som det nya golvet. 5cm bredd räcker för att hålla för trycket. Har du tänkt att bygga i trä är det lätt att ha två ben 5mm längre.