stigigemla

Egentligen tror jag man bör kalibrera mätaren. Jag hade inget att kalibrera mot och tror idag att den visar ungefär 10% mer än en apogee. Men det är ståtliga värden ändå.

Är jag inte helt fel fungerar citronsyran som kolkälla + att det sänker pH - i alla fall innan den brutits ned. Det kan bli problem med bakterietillväxt och syrebrist om du kör utan skummare.

Den är i huvudsak ungefär centimetern tjock.

Mun är också anal hos en anemon. (En av de sällsynta slemmiga trådarna här på guiden.)

Det verkar vara några år gamla lysdioder. Jag får det till 53 - 60 lumen per watt. Moderna har 120 -160. I och för sig försvinner 12 - 20% i linserna men det är ändå ungefär dubbla verkningsgraden.

Jag brukar justera in mängden tillsats efter förbrukning av Ca och kH. Mg- mängden minskar jag genom att minska mängden Mg i lösningen. Enligt Aquacalc går det åt 83 ml Ca- lösning för att höja Ca med 10 i 100 liter vatten. För att höja kH med en enhet går det åt 66 ml bikarbonatlösning till 100 liter vatten. Jag skall kollräkna senare och lägga in det på hemsidan.

Det smartaste är att du väger upp pulver och lägger i skummarfacket för att korrigera fel värden. I Aquacalc beräknar du hur mycket som går åt. Vänta 20 minuter för eller efter bikarbonaten. Mängden Kalcium jämfört med Magnesium stämmer aldrig när man skall kompensera. Jag brukar mäta och korrigera varje gång jag fyller på dunkarna. Men när man startar med Ballingmetoden får man mäta oftare.

Prova ett annat salt.

Normalt sett så har sensorn ett filter framför. Men kvaliten är väldigt skiftande mellan olika kameror.

Missfärgning blått till lila brukar bero på sensorn i kameran. 2 våglängder i blått - UVA fungerar som en vågängd i röda sensorn i viss mån. Prova med ett skylightfilter från en gammal diabildskamera. Fungera inte det har Heliopan ett specialfilter för digital foto som släpper igenom 400 - 700 nm ljus. Det borde duga men jag kan inte lova.

Är det bara en dunk går det bra. Men när man blandar är det en annan sak.

Osmosvatten blir inte gammalt. Färdigblandat saltvatten blir inte heller gammalt om det förvaras mörkt. Men ett undantag finns det. Tropic Marine Pro Reef behöver användas så fort som det är blandat. Det är bra om det färdigblandade vattnet står i en hink eller dunk utan lock en eller två dagar innan man använder det. Jag är tveksam när det gäller sötvattensfoder. Det har i allmänhet för låg halt av nödvändiga fettsyror. Det enda undantaget jag vet är cyclops som är ett utomordentligt bra foder i saltvatten. Röda mygglarver är inte lämpligt i saltvatten och dessutom farligt för användaren. (framkallar allergier). Mysis är ett utmärkt foder men de kommer ju från saltvatten.

Om du skulle ha Brown Jelly Disease verkar den genom att korallhuvudet tappar vävnad underifrån där resten blir brun smörja. Den botas lättast genom att man hänger upp korrallen framför en pump i så starkt flöde att tentaklerna drar in sig. Då spolas det bruna bort. Kloramphenicol är det försäljningsförbud på i Sverige och det är fullständigt onödigt att använda gifter mot Brown Jelly Disease. Om du inte har brunt slem undertill i gränsen mellan sten och korallvävnad utan vävnaden släpper från toppen har du "Polyp bail out" som brukar orsakas av att något vattenvärde är fel. Senaste gången jag såg det här hemma var det lågt jod + lågt kH.

Skummarn kommer säkert att skumma över rejält. Stryp luften så pass att det blir hanterbart. Efter ett par tre skummarkoppar går det att börja öka luften. (Jag antar att koppen var nästan full. Man brukar ju inte ha tur när man har otur). Jag brukar salta på i skummarfacket i sumpen. En kopp salt var tredje timme ungefär om du är hemma och vaken så är du snart rätt. 20 koppar kanske?

Det låter som om något vattenvärde är fel. Har du någon kompis du kan dubbelkolla ditt vatten hos? Vilket salt använder du?

Six line wrasse är ofta ganska aggresiv så även om den går bra i små kar kanske de andra blir lidande. Pseudochromis diadema är en sjörövare som också går bra i små kar men med andra sjörövare. Centropyge bicolor brukar vara svår att vänja in och är väl kanske den dvärgkejsaren där man har störst risk att få en korallätare. Och blir 15cm. Magnifican är fin men kanske lite för mesig för att få tillräckligt med mat i ett clownkar. Jag tycker du har en bra fiskkombination som det är. De kommer att växa och då ser karet inte lika livlöst längre. Och en del bra tips har du ju här i tråden. (Bipartitus äter räkor mm).

De misstänkta Euphyllia avläggarna är nog tyvärr Majano en anemon som hos vissa förökar sig som glasrosor och hos andra lever still eller bara dör ut.

Får de bara lite nori ibland är de revsäkra.

Jag blir så avundsjuk. Jag hade kallt salt när jag bodde i Göteborg på 70 talet.

Då bör du nog en meter ner. Kolla med en jordvärmepumpleverantör. Slangen läggs ned på idealdjup om man kombinerar grävkostnad för längd och djup. Rekommenderad värmepump och slanglängd kan du räkna om till kortare slang och önskad kyleffekt för karet.

Hea 80 är faktiskt en ganska klen skummare. Den har en helt normal pump som drivning. Skummarpumpar har en speciell impeller, nålhjul med pinnar antingen axiellt eller radiellt kanske också med någon form av trassel. Det gör att pumpen i idealfallet lämnar små bubblor i jämn storlek. Men HEA 80 har en standard Eheimpump

Åk till bilskroten och köp en tank med strålkastarspolare. Den har kraft nog att driva ett par dimdysor. 12 volt får du från en kraftig batteriladdare.

Det måste väl vara något som inte är bra för du bygger väl inte om som terapi mot mörka höstkvällar?

Vad menar du med att "mata sanden"? Du skall inte ha vattenflöde genom sandbädden om denitrifikationen skall fungera.

Billiga pumpar. De går ju bara någon halvtimme varannan vecka. Går de sönder händer inget annat än att vattenbytet blir några dagar senare.