stigigemla

Det finns på min hemsida: http://oceanakvarium.se/?category=pages/2_bra_att_veta/2_mer_att_veta&page=salthalt

Jag har 20/26 mm silikonslang till 20 mm slangkopplingar. Jag vill inte använda 16/20 mm slang då den lätt spricker över en 20 mm koppling. PVC går bra att värma och expandera men silikonlslang spricker lätt om man expanderar den för mycket.

Du bör nog kolla din saltmätare. Vad är det för modell?

Det som har tagit mest tid för mig med mitt recept är att kompensera för alla olika ämnen som lagras i korallskeletten. De är lite olika för olika släkten och var i världen de växt. Jag skall ju prova det helt utan vattenbyten och då blir det mer noga. Men till slut blir det nog en liten del vattenbyten då jag ser det som enklare än att tillsätta varje enskilt ämne som minskar. Magnesiumsulfat är ingen god idé då magnesiumkarbonat fäller ut om man blandar det med karbonater och kalciumsulfat fäller ut om man blandar det med kalciumkloriden. Natriumsulfat är lösningen på det problemet.

Jag bryr mig inte så mycket om hur mycket jag doserar. Jag justerar någon % upp eller ned så att värdena i karet blir bra. Det är ju det som gäller för djuren. Men jag märkte aldrig av någon inkörningseffekt och jag har inte hört något sådant från en enda av mina kunder. Gör man en mätare vill man ju att den skall mäta rätt så där är det ett högre precisionskrav. För en doserpump är stabiliteten och driftsäkerheten det viktigaste. Pharmed är väl standard i dialysmaskiner mm på sjukhus så jag har svårt att tro annat än att flödet är ganska konstant.

Jo det behövs. (Sitter redan på Bubble Magus). 9.

Företagsakvarium har. PVC FÖRMINSKNING 15 KR Modell 40 - 32 mm

Antagligen är Clarisea exakt likadan som Bubble Magus som jag säljer och då behöver du Tangitlim, 1 reducering 40/32 och en stump 40 rör.

Jag tror ocellatus är snabbare.

Kulventilen är ju bara att byta. Den sitter ju med gängade kopplingar och O- ringar. Är du händig går det att byta O-ringarna i den. Men de kan vara svåra att få tag i.

Man kan praktiskt taget aldrig göra en perfekt balanserad produkt i och med att olika foder har olika spårämnesinnehåll och olika koraller tar upp olika av spårämnena. Så tillverkaren måste chansa. Om ATI har försökt göra en så nära perfekt blandning som möjligt eller om de har valt en ekonomisk väg har jag ingen aning. Det finns ingen anledning till att det inte skulle gå att göra en lika bra tvåkomponentlösning som en med tre. Det blir bara lite dyrare.

Novopren och Santopren är likartade slangmaterial. Jag har kört en av mina pumpar i sedan hösten 2011. 4 pumpar i den har gått på mellan 900 och 1000 ml per dygn den största tiden. Ingen av pumparna har pajat. Ingen slang är bytt. Processorn har hängt sig en gång vid upprepade strömavbrott och nätspikar (installation av bergvärmepump) så den fick resettas. Pumparna ger i storleksordningen 5% mer nu än när de var nya. Jag kalibrerade för andra gången nu när jag resettade pumpen i somras. Och de läcker inte. Santopren är i alla fall i mina pumpar ett gott material. Jag uppskattar att pumparna lämnat mellan 2000 och 2500 liter nu. Efter vad jag läst är Santopren utvecklad av en Schweizisk läkemedelstillverkare. Novopren är en utveckling av Neopren som t.ex används i våtdräkter. Jag använder samma sorts pump och slang som GHL och Grotec med fler.

Synchiropus ocellatus är en släkting till mandarinen som äter plattmask och vanlig mat. Sixlinen är en av de mest aggresiva gyltorna framför allt i små kar.

Glöm inte minielementen. Vi har fluor och strontium (som är omdiskuterat), bor eller borat (som vi också kan diskutera) och Brom som vi inte kan diskutera. Kisel och jod kanske vi skall flytta från spårelement till minielement då det är mer av dem i saltvatten än bara spår. Ett problem med att tillsätta bromföreningar till akvarievatten är att de är giftiga.

Efter vad jag läst ät 2,8 en accepterad säkerhetsfaktor för odlingar mm i rum med avlopp där normalt inte folk vistas. Normalt vill man ha mer än 3,8. Offentliga lokaler med t.ex uthyrningsakvarier rekommnderas 6,7 eller bättre.

Om man köper 10 Anthias eller Chromis vet alla sin plats i hackordningen efter ett par dagar. Speciellt tydligt om man hade några sedan innan. Man har lärt guldfiskar simma genom en (liten) labyrint för att trycka på en knapp som ger den mat. De kan skilja på färger för med flera färger och rundflyttade knappar valde de rätt knapp. ( Men det behöver inte vara färgseendet. Det kan vara att de ser olika mörka/ljusa ut).

Stötte på en fantastisk artikel om immunitet hos fiskar. I och för sig handlar det om sötvattensfisk men principerna stämmer det är jag övertygad om. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-37652014000301484 Massor med länkar för den som vill läsa mer.

De gamla luftkylda Turbellepumparna går att hastighetsreglera med en 230 volt dimmer. Den måste bara klara motordrift.

Jag trodde det var urinämne och nitrat för kväveti Blomstra och liknande. Här är ett höjdarföredrag om fosfat - också från Macna 2014

Jag såg en gång en artikel jag inte hittat igen (Misstänker det var i Plos1) Ett gäng forskare hade mätt fosfathalt på 6 platser i stora barriärrevet från norr till söder. Mängden oorganisk fosfat varierade mycket mellan de olika platserna men det intressanta var att summan av oorganisk och organiskt bunden fosfat var ungefär 0,06 ppm på alla platser. Om någon hittar artikeln vore jag tacksam.

När jag ser debatten igen efter 4 år så slår en sak mig: Ju närmare noll man kommer med ett av de stora vattenvärdena desto närmare krasch är man. Och höga värden behöver inte betyda dåliga färger. Den av mina kunder som har bäst färger av vad jag kunnat se har mellan 10 och 25 i nitrat och 0,05 till 0,12 i fosfat. Han har inte sett något sammanhang mellan när de värdena är högre eller lägre och korallernas utfärgning under de senaste åren. Färgerna blev bättre när han började byta 10% vatten varje vecka och när han skaffade en större skummare och ännu bättre med algreaktor med omvänd belysningstid. Men samtidigt: Om man utarmar vattnet på nitrat eller fosfat så bleknar korallerna och gör man det fort kan hela karet krascha. Amphipoder är yngelvårdare och kan hålla revir mot varann. De kan bygga bohålor i sand.

När jag hade en 125 literskub delade jag av 9 cm från bakrutan till ett teknikfack. Jag lade aldrig märke till någon mikrobubbla från min Tunze 9004. Längst till höger 10 cm ytavrinning. Sedan skummaren + några cm vatten. Sedan mellanvägg för att hålla nivån konstant till skummaren. Efter det returfack med en Sicce Syncra 0.5 och ibland en strumpa fosfatremover förutom en 50w doppvärmare. Jag limmade en fönstertätnings - p-list på skummarens sidor för att täta. En Balling doserpump med 1,5 liters PET mineralvattenflaskor under karet. Jag såg aldrig någon anledning att komplettera med mer teknik. Grendosa för el + ljustimer var också i skåpet under karet. Sladdar och doserslangar var inklämda bakom karet.

Jag skulle inte bry mig om Optiwhite på 6 mm glas. På 8 kanske (där ser jag skillnad) och definitivt på 10 och 12 mm. Det är mycket större skillnad än vad man kan tro innan man sett det mellan de olika glastjocklekarna. Jag har optiwhitekar i butiken med dessa varianterna så jag har sett det. Jag har också provat täckglas i 4 mm men där ser jag ingen skillnad i akvariet. Inköpspriset för optiwhite är ungefär 50% högre än för vanligt glas. Sedan tillkommer pris för kantslipning och extra transport. De flesta glasmästerier har inte utrustning för kantslipning så de får betala 60 - 100:- extra per löpmeter. Transport + kantslipning kostar mer än själva glaset utom för glas över kanske 1 m2. Det är alltså inte konstigt om kantslipat optiwhite kostar mer än dubbelt så mycket hos en glasmästare än vad lokalt skuret oslipat glas kostar. Men hos en tillverkare i stor skala borde skillnaden i tillverkningskostnad vara runt 20% kanske mindre - det finns ju ingen anledning att ha bottenglaset i optiwhite.

Japp.

Eheim skim 350 är en ytavskummare som suger vatten från ytan. Den används i stället för ett ytavrinningsfack och har inget gemensamt med en äggviteskummare. Tunze 9004 är gjord för att användas i akvariet och har ett ytinsug. En sammetsclown är en mycket aggressiv fisk som behöver ett större kar i alla fall om det skall gå att hålla någon annan fisk i karet. Det speciella med levande sten är att den har en massa porer i olika storlekar där det lever en massa olika maskar, små kräftdjur och andra djur. Dessa rensar hela tiden så att stenen inte geggar ihop av detritus. Det finns ett antal trådar på reef2reef om död sten. Vanligt är att karen kraschar efter något år och jag tror det beror på att stenen slammat ihop. En eller ett par levande stenar har djur med som sprider sig till den döda stenen. Den levande sanden spelar ingen roll då den bara innehåller startbakterier - inga flercelliga djur.