stigigemla

Det beror på varför du vill ha refugiumet. Jag t.ex är inte förtjust i att ha belysning i sumpskåp. Det blir en massa kalkalger i sumpen och i skummaren förutom värmen.

Målarsoda höjer pH men knappast kH. Men det är inte tillräckligt rent för att användas i saltvatten.

Jag brukar ha fel på dåliga bilder men ändå: Stomatella, en snäcka.

Svar på inlägg 4: Man har ytavrinning för att nedbrytningsprodukter samlas vid / i vattenytan. Detta vatten skickar man genom skummaren till returpumpen. Om man ökar cirkulationen genom sumpen går inte allt vatten genom skummaren utan en del skickas orenat tilllbaka i karet där det behövs tid för att koncentrera returskiten mot ytan igen. Man får alltså lägre funktion av ytavrinningen efter en stund. Detta gäller oavsett om skummaren har 10, 50 eller 100% rening. (Min dator behagade koppla av sig från nätet så jag hade inte de senare inläggen).

Litet off topic men ändå.... http://www.jonasweb.nu/sidor/fotoskolan/index.html

Det fordras nog att du håller noga koll på värdena om du skall få bort dinosarna. Nu har jag inte kunnat hitta på vilken bas Seras Phosvec är gjord. Är den gjord på zeolit duger den inte för saltvatten. Är den gjord på aluminium kan den döda korallerna vid överdosering + att den inte tar upp silikat = tar inte bort dinosar. Är den gjord på järnbas = rostbrun fungerar det men det tar tid precis som jag skrivit.

Med den fosfathalt du har i vattnet blir den mättad så snabbt om du tar den dos som står på burken. Men när du fått ned fosfaten och lakat ur det mesta ur stenen räcker det mycket längre. Hur länge beror på hur mycket du matar, på skummaren och vattenbyten med mer. Jag byter ungefär en gång i månaden.

Räkna med att köra första omgången med fosfatreducering en vecka ungefär. När fosfatvärdet börjar stiga på nytt byter du ut den. Sedan får du köra två tre omgångar till om ett par veckor. När värdet är noll har du ett eller två byten kvar innan dinosarna börjar dö.

Det är det vita ljuset vi ser mest av. Blått är vi inte alls lika känsliga för och actinicljuset ser man som mer än tio gånger svagare. Men för korallerna (zooxantellerna) är blått och actinic starkare än det vita ljuset. Så jag skulle nog testa först hur korallerna mår i ljuset innan jag ändrar något. Actinic lysrör brukar ha kort livslängd så har du köpt karet begagnat...

Lugn nu bara. Du kan väl åtminstone tända rören innan du säger att de är kass. Sätt i rören vartannat gult vartannat blått. Om du sedan tycker att andra har snyggare ljus kan det vara actinic som saknas. Men innan du beställer så kolla att rören inte har någon speciallängd för Juwel.

Nu verkar det som att den är omformad till en blog. Se här: http://www.reefkeeping.com/joomla/index.php/reefkeeping-blog

Jag tror inte det är någon större skillnad mellan fabrikaten så här vid starten. Jag har provat Rowa, Fauna Marin eller Biophos.

Järnbaserad fosfatreducering tog mina dinosar.

Du ligger litet lågt i salthalt. Och då blir ju all annat lågt.

Det är litet för högt kalcium + kH i förhållande till magnesium i dina önskevärden. Naturligt saltvatten är ungefär Ca = 400, kH = 7, Mg = 1300. Och där är ungefär löslighetsgränsen med 1300 i Mg.

Silikatet är helt klart olösligt i fritt saltvatten men under en matta av cyano eller dinoflagellater kan algerna ta upp silikat. De skapar där en syrefri miljö med lågt pH.

Kiselalger brukar de kallas. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kiselalg

Två kommentarer: Tändspänningen för MH- lampor är upp till 4000 volt: Därför behöver man bra isolering. Lampan blir också så varm att vanlig isolering kan smälta. Rådasanden innehåller mängder av silikat som vissa alger kan ta upp och man vill ju inte ha en brun trådig filt över stenen.

Nej det behövs inte särskilt mycket för att ställa till det så här. Algerna täcker stenen. Det blir dålig cirkulation. Djur och bakterier i stenen börjar dö och frigör näring till algerna. Det är bara att borsta rent, skrapa rutorna och håva upp alla alger du kan få tag i. Sedan sätter du i ett vanligt filter för att få ur så mycket skräp som möjligt. Det är viktigt att du gör ren filtret varje dag de närmaste dagarna så att du inte får i gång en bakteriekultur i det som frigör näringen ur det uppsamlade skräpet. Sedan är det aluminimbaserad fosfatremover som gäller. Det finns en tråd här guiden, Återtåget, som visar hur man lyckas.

Djuren lär dö. Dels på grund av brist av nästan allt i innehållsförteckningen ovan och dels på grund av förgiftning av tillsatt jod och föroreningar som inte är lika giftiga för oss. Innehåller saltet litet järn och zink t.ex är det ju bara nyttigt för oss människor.

Ja. Men du har nog fått fram innerdiameter så välj 32mm rör. På en eventuell durso bör du ha grövre rör.

Thomas zoologiska har väl litet salt. Kolla länkar här på forumet.

Det är ju värderingsfrågor som är svåra att ge riktiga svar på. Jag kan mycket väl tänka mig att i ett akvarium med Nemateleotris, Gramma och Meicanthusarter är de lätta men med frökenfiskar och kirurger är de nästan omöjliga. Och sedan är det matfrågan också.

Det är olika. Rovfiskar äter mycket och sällan. Planktonätare mest morgon och kväll men har ögonen öppna hela dagen. Och växtätarna betar hela dagen. Mina clowner kan äta så mycket att de bara orkar ligga på botten men alla andra arter slutar tidigare. Mina Chromis t.ex kan äta sig mätt på flingor eller frysfoder men fortsätter ändå snappa efter "osynliga" partiklar.

I Gemla har jag mätt upp 1200 PAR utomhus en normal sommareftermiddag. 2000 över vattenytan är nog ett normalt värde över vattenytan nära ekvatorn. Men korallerna överlever monsunen och då regnar det någon månad.