stigigemla

När karet väl fungerar riktigt finns det ingen större anledning att köra med ozon. Men man kan köra någon dag då och då så att vattnet inte blir gult t.ex. Det motverkar också parasitangrepp.

Det är helt klart en Montipora ur grupp 8. Vi kan direkt utesluta taiwanensis, palawanensis mactanensis genom att knölarna växer ihop på speciella sätt. Verrucosa har blå eller gröna tentakler men har nog oftast högre knölar mellan polyperna. Storleken stämmer. Montipora danae har normalt mindre dimensioner men är det en akvarieodlad korall kan man inte vara säker på det. Vid kanten av skivan skall knölarna vara avlånga. Färgen stämmer. Meandrina stämmer i färgen men knölarna är avlånga till ribbformade som slingrar sig (meander). Den sista i gruppen, capitata har ingen angivelse av färgen på polyperna vilket borde innebära något mellan vit och samma färg som resten av korallen. Jag får alltså stryka capitata. Kvar är danae och kanske verrucosa. Jag tror inte det är någon mening att söka bilder på nätet utom från: http://www2.aims.gov.au/coralsearch/html/201-300/Species%20pages/280.htm

Läs här: http://archiv.korallenriff.de/Mohr/ Det finns betydligt mer om man söker vidare.

Ja ozonet hjälper till att bryta ned organisk näring snabbare. Och enligt min erfarenhet är cyano mer beroende av organisk näring än N/P förhållande. Kan du fixa styrning mot redoxvärde så borde dina problem vara borta snart.

Jag vet att det finns de som diskuterar fosfat och nitrat när det gäller cyano men det finns en annan, dyrare och farligare metod att bli av med problemet. Köp en ozonisator och en redoxmeter. Dra upp redoxpotentialen till ungefär 300 mv med ozon så slipper du snart problemet. Går det över 400 börjar koraller dö och när cyanon börjar försvinna stiger det lättare. Så var försiktig.

Två saker till. 1. På grund av ytspänningen är trycket och därmed gasutbytet i små bubblor större än i en "slät" vattenyta. 2. Bubblorna är lättare än vatten och rör sig därmed genom vattnet. Vattenytan däremot samlar på sig diverse substanser som bromsar gasutbytet och vi försöker få bort genom ytavrinningen borta i något hörn.

Berndt Mohr är en Tysk saltikon. Han var bland annat först med T5 rören. Och hade ett otroligt vinkelkar ungefär på två + tre meter ungefär 60 högt och litet djupare. Massor av helt fantastiska koraller.

Det påminner mig om när jag hade en kille hemma som absolut ville köpa mitt lekpar av eldbukar (sötvattensfisk). 5000 kronor sade jag men ynglen kostar 30. Då födde jag upp 100 yngel i månaden.

Jo det behöver den.

Jag har ett slitsat rör efter botten som jag tar vatten till UVpumpen genom. Allt vatten från ytavrinningen går till skummaren.

Leverförstoring på grund av fel kost skall vara vanlig dödsorsak bland kirurger. I naturen äter de mest alger.

Starta en egen tråd i ämnet "mitt första akvarium". Om du beskriver ditt kar och dina funderingar får du garanterat mer svar.

Jag har 10mm härdat i botten och baksida på mitt 1550 liters. Det höll när tvärstagen upptill släppte. Framrutan buktade ut 7 cm men det höll. Nu har jag bytt framrutan till 12 mm vitglas.

Natriumbikarbonat eller natriumvätekarbonat är bikarbonat (slarvigt uttryckt). Efter en timme i ugnen + säkerhetsmarginal är det natriumkarbonat. Och tillsammans blir det en buffert som höjer pH men inte för mycket. Det blir litet för kort ibland när jag skriver på kafferasterna. Men nu hoppas jag att det är klart. Olika bakterier har olika favoritmat. Genom att tillsätta Zeobak bör du gynna nedbrytningsbakterierna i stenen.

Här är en artikel av Randy Holmes- Farley med motsvarande recept. http://reefkeeping.com/issues/2006-02/rhf/index.php Intressant är att han har två olika recept utgående från karets innehåll. Det styrker mina erfarenheter om att "balanserad tillsats" tyvärr är olika för olika kar. Enligt min erfarenhet behöver man kolla sina värden då och då och justera sitt eget recept. Speciellt för mig med intensiv korallväxt är att det varit svårt att hålla karbonathårdheten uppe. I andra kar är det magnesiumhalten som stigit.

Vi har ju fosfatdiskussion uppe i en annan tråd. Jag tycker det är mycket bättre att ventilera teorierna där än i en tråd där en ganska ny medlem vill ha hjälp.

Det verkar som att du har litet cyano. Högre kH + pH brukar motverka det. Jag tycker det är märkligt med ditt låga pH. För att få upp pH samtidigt som kH kan du tillsätta natriumkarbonat tillsammans med natriumbikarbonat. Natriumkarbonat kan du fabricera genom att lägga bikarbonat i ugnen ungefär en och en halv timme i 150 grader brukar gå bra. Om du köper små kryddpåsar med bikarbonat på ICA blir det lagom pH med två påsar obehandlat till en påse ur ugnen. Jag skulle som max sakta droppa i 25 gram i sumpen per dag. Gärna delat på morgon + kväll. Det höjer kH ungefär en enhet. På tre fyra dagar bör du fått upp kH. Men det kan ta litet längre tid för det är möjligt att karbonatjoner binds när halten ökar. Vilket salt är det du använder? Har du en elektronisk pH meter är det antagligen den som visar fel. Färgtester brukar aldrig ändras men man bör läsa av dem i dagsljus.

Kolla att det verkligen är T5 8w. Det finns gammaldags 8w lysrör som ser likadana ut men de är litet kortare. (288mm - T5 319mm.) De har olika driftström och tändström så de passar inte till samma reaktor. (T5 8w 0,10A 79v tänd 0,12A och gammal 0,145A 56v tändström 0,22A) Det betyder att socklarna passar men inte ballasten. Den gamla ballasten bränner ur ett T5rör snabbt och T5 ballasten klarar knappast av att tända det gamla röret. Hoppas du har tur!

Nej man skall dra provröret över strecket i jämn hastighet från smalt svart streck mot bredare. (Hur strecket ser ut kan vara olika. Det finns ju tre olika fabrikat av testet på marknaden.)

Det kan vara Montipora capitata också. Hur långt avstånd är det mellan polyperna?

Du skall hålla provröret i rörelse och bedöma var det är när du inte ser strecket längre. Stannar du röret ser du strecket efter en liten stund.

Vilket fint ljus du har! Färgerna är ju perfekta på bilderna. Men det var lite koraller. Har du kvar i det gamla karet?

Det är för att när du bygger med stenen i ditt kar skymmer du en hel del av de alger som fått belysning + att du klämmer ihjäl en del av det som sitter på den. Sedan ruttnar det och krasch. Därför vill man ha lite djur på stenen men helst mycket i den.

Jag är ledsen att jag inte läst tråden på ett tag. Patrik och Jonas: Lämna tråden ett par dagar så jag slipper att låsa den. Har ni några kommentarer så PM:a mig. Och ni andra som läst tråden: Försöka att bortse från de inlägg som går ut på att bevisa och motbevisa. Det finns många handfasta tips här som kan ge tips om hur man bearbetar nitratproblem. Och har ni ytterligare tips så tveka inte utan skriv! Alla som lyckas har gjort rätt!

När snäckan känner sig hotat och inte kan hålla sig fast drar den sig så långt in i skalet som den kan för att skydda sig. Då finns det ingen plats för luft att komma in emellan djur och skal.