stigigemla

Jag är inte så förtjust i att ha en träram liggande på golvet för den kan suga åt sig vatten om man spiller. Det räcker med det man har på armarna när man plockar i karet för att man skall riskera att få fläckar av koncentrerat salt som "aldrig" torkar. Jag skulle ta av skivan från stativet och lägga ramen mellan stativet och skivan.

Glasrosor är en (flera) anemonart. Glasrosor vandrar nog mer än de flesta andra anemoner.

Man får ta det lugnt. Att slipa upp ett snitt så att inte skivan fastnar ser jag inte som ett problem. Det gör man ju bara alldeles intill kanten på skivan. Att slipa verktyg på sidan t. ex är inte att rekommendera. Tunnar man av skivsidan ökar man risken för skivsprängning.

Jag kan lova dig att japanska "trampstenar" att hoppa mellan och buskar att gömma sig bakom är mycket roligare för barn än en gräsmatta. Undantaget är om du försöker lära ut dem till någon sorts bollproffs. Fråga vilka bondeungar som helst. Skogen är mycket roligare än gräsmattan.

Om du blir trädgårdsintresserad så har du en perfekt utgångspunkt. Shakkei kallar man det när man lånar omgivningen till/i sin egen trädgårdsdesign i japanska trädgårdar. Ser super ut. Uttnyttja bara omgivningen så får du ett stycke natur i trädgården precis som i akvariet.

Du kan ju också köpa ett original underställ för en percula.

Jag har limmat mina sumpar och de flesta karen på egen hand.

Det vanliga när man startar ett saltvattensakvarium är att man får med ett antal mer eller mindre döda djur /organismer. Då bildas först ammonium = giftigt. Sedan bryts det ned av bakterier till nitrit (inte lika giftigt) och sedan nitrat för att ofta sedan i lyckliga fall bilda kvävgas. I normala fall tar detta ungefär en en månad men om man tillsätter bakteriepreparat kan det gå fortare. För det mesta frigörs i processen också fosfat som vi inte tycker om för det färgar koraller i brunt förutom att det göder diverse alger som kan kväva koraller med mer. Normaltipset är alltså att ta det lugnt och vänta på de naturliga processerna till dess man ser att nitratvärdet börjar minska. Då är det dags att börja sätta in de djur man drömmer om. De tåligaste först. Det är inte heller fel att lägga i en strumpa med fosfatreducering från början. Och inget lujs från början om man vill slippa att karet växer ihop av alger. Det är mycket lugnare att sakta börja öka ljuset när nitratvärdet minskar.

Det tar bara något år i akvarium så blir de krokryggade. Det var lätt att se förr på mindre offentliga akvarier utan vettig kylning. Till och med en så domestiserad art som koikarp behöver en viloperiod på vintern. Idealt minst sex veckor under elva grader.

Man kan slipa med hela ytan på vinkelslipskivan inte bara kanten.

Min har gått i sexton månader utan problem trots flera strömavbrott.

Deltec rekommenderar sin 22w för upp till 500 liter salt och jag har svårt att föreställa mig att deBary´s lysrör skulle ha dubbelt så hög verkningsgrad.

Jag har en luftkran i stället för backventil. Ingen risk att den sätter igen eftersom den "alltid" är stängd. Jag skulle inte våga att köra med backventil eftersom man riskerar att den öppnar t. ex vid strömavbrott. Två gånger har jag kollat om det var luft i röret och det var det inte. Har man tillräckligt flöde i röret spolas alla luftbubblor bort med vattnet så de blir inget kvar i krökarna.

En fördel med vinkelslip tycker jag är just att det inte spricker så lätt. Man ser bara till att slipen går på högt varv och sedan gör man snitten bredare mot kanten där man börjar. Det är lätt gjort med en vinkelslip som avverkar både med "eggen" och utefter hela sidan.

Vinkelslip är bra att dela koraller med så det går säkert bra med revkeramiken också.

Här är en enkel ytavrinning som nästan klarar en 1260. Du bör gå upp en rördimension för 1260. Den har fungerat utmärkt hos mig nu i 16 månader med några strömavbrott och återstarter utan min medverkan. https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=9409&highlight=ytavrinningsbox&page=2 Belysningen räcker till de flesta koraller men de mest ljuskrävande behöver du sätta högst upp. För att få snyggare ljus kan du komplettera med två eller fyra T5 80w blå eller actinic lysrör. UVc:n är för liten för saltvatten. Eheim 1260 räcker bra till som returpump från sumpen. Jag kör med en Newjet 3000 till mitt 1550. För att använda ytavrinningsboxen behöver du en sump. Ett 100 liters kar passar ganska lagom. Du har god användning av en skummare i uppstarten. Jag har en ATI Bubblemaster men Fauna Marins är jämbördig. De flesta andra skummare med samma kapacitet drar mycket mer ström. Dessutom behöver du mycket mer cirkulation. Kalciumreaktor är en bra grej på sikt men du har ingen användning av de innan korallerna börjar växa till ordentligt. Du har ju redan mer än halva... Det lilla karet kan väl få gå som växtkar ett tag. Annars är det nog ganska lagom till sump. Den levande stenen skulle jag köpa begagnad. Den innehåller ofta fosfat men det är lätt att få bort med en fosfatreducering.

Jag håller helt med dig Lasse vad beträffar behovet av kaliumhalt för ämnesomsättningen. Men om man mäter en sänkt kaliumhalt kan det kanske bero på zeoviten. Skulle man höja kaliumhalten från 250 till 400 mg/l i 500 liter saltvatten går det åt ungefär 140 gram kaliumklorid vilket borde mosvara mer än en liter lösning. Men sådana mängder K-balans är det ju inte tal om att tillsätta!

Jag kan tänka mig att det är någon av zeoliterna som ingår i zeoviten som tar upp kalium.

Aluminiumfolien reflekterar inte så bra. Jag körde med det på sjuttiotalet men ersatte med DC-fix när den kom i silver. Tyvärr tål den inte det UV- ljus vanliga lysrör läcker ut + värme. Men ett år eller två går det bra.

Vilken storlek har bubblorna? Är de extremt små är det antagligen en saltplugg i luftslangen in. Är de stora pumpar den dåligt. Klegg i insug eller utblås?

Jag använder Randys recept men använder kemikalier från Fauna Marin, Grotec och Kockens.

Jag har också ett minne av att det innehåller koppar. Jag skulle aldrig använda det i ett saltkar. Några har använt Saliferts Stop parasites med gott resultat men den verkar vara indragen nu. Det skall bero på att det är en ny bättre modell på gång. Vi får vänta och hoppas.

Det brukar ofta bli ungefär samma pH på osmosvattnet. Men om vattnet står öppet tar det upp koldioxid ► kolsyra ur luften så pH sjunker. Vissa pH tester innehåller sprit som lösningsmedel och kan visa för lågt pH på osmosvatten.

En sak i sammanhanget är att koraller förbrukar synnerligen litet kalium. Har man en vettig kaliumhalt i sitt salt är det inte troligt att det sjunker i akvariet. Jag har läst ett antal rapporter på olika forum om kaliumförbrukning i samband med att jag hade dålig färg på en del av mina koraller. Det mesta var från forskning om naturliga korallrev. Färgen hos mig har reparerats med järn + jodtillsats men det som gjorde den stora skillnaden var när jag började tillsätta nitrat. När jag bytte från MH till lysrör blev färgen ytterligare ett steg bättre på en månad ungefär.

Det som leder ström i vattnet är joner. Vid pH 7 har man 10^-7 vätejoner och hydroxidjoner. Vid pH 6 är det tio gånger mer vätejoner så lednings förmågan blir större. Vid pH fyra är det tusen gånger mer vätejoner. Vid pH 8 har vi tio gånger mer hydroxidjoner och vid pH tio är det tusen gånger mer.