stigigemla

1 del 5-6% till 10 delar vatten får jag till 0,5%. En klorinflaska jag har innehåller 2,7% så en del till 4,4 delar vatten ger 0,5% Men jag har sett 3% på en annan flaska så det är bäst att kolla.

Den gröna på bilden ser ut som Zoanthus sociatus, en av de Zoanthus som är kända som giftiga. Palythoa och Protopalythoa är det ännu större risker med.

Visst.

Hanna Checker är extremt känsliga mot partiklar i vattnet. Och fingeravtryck på kyvetterna. Även fingeravtryck i reagenspåsen kan påverka. Mina mätvärden varierar oftast mellan noll och 30 och då jag gjort 2 tester efter varann har de alltid diffat lite. Vanligtvis mindre än en tredjedel av vad Hanna lovar. Efter att ha bytt rowaphos bör man nog vänta minst 24 timmar så att partiklarna hinner lägga sig. Jag tror handhavandefel är 100 gånger vanligare än att det är fel på batcherna. Jag har läst om de som fått korrekta värden med batcher "som skall vara" felaktiga. Jag använder en kyvett precis som Lasse efter att ha tvättat och torkat händerna och är extremt försiktig med fingeravtryck + att jag alltid vänder texten på kyvetten exakt åt samma håll vid kalibrering och mätning. Det tre minuterna som det tar att färga upp testen innan mätning sker skall Hanna Checkern stå still så att man inte rör upp någon grumling vid mätningen. Jag skakar aldrig kyveten utan vänder den försiktigt upp och ned och tillbaka så att det inte bildas luftbubblor i den.

Jag tror det allra mesta av bakterierna faktiskt dör av chocken. Men det blir i alla fall tillräckligt mycket kvar för att snabbt starta upp en ny population.

Ljuset från dioden såg bått ut vilket tyder på UVA till synligt ljus. Och visst är det UVC vi vill ha. Men det är hopp om nya material. Se här: https://phys.org/news/2018-02-atomic-flaws-high-efficiency-uv-materials.html

Jag tror det är helt fel våglängd. Sötvattensalger är mycket känsligare för UVC än våra vanliga parasiter.

Jag körde ett ltet aquaelfilter med uv för att försöka få bort gröna svävalger i ett 54 liters sötvattenkar. Ingen verkan som jag kunde se. Ett Ruwal - Deltec 10w UVC rensade karet på 3 dagar men jag tror att den mesta tiden var det döda svävalger som flöt runt.

Jag körde ett ltet aquaelfilter med uv för att försöka få bort gröna svävalger i ett 54 liters sötvattenkar. Ingen verkan som jag kunde se. Ett Ruwal 10w UVC rensade karet på 3 dagar men jag tror att den mesta tiden var det döda svävalger som flöt runt.

När man säljer akvarieprodukter ser man en fördel till med Balling classic och liknande. Genom att man doserar ungefär lika av alla tre vätskorna händer inget oförutsett om man skulle råka förväxla dunkar när man fyller på eller servar systemet. Normalt sett så ser man bara att värdena förändrats lite när man testar nästa gång. Och detta har hänt och kommer att hända igen.

Vad har du använt för referensvätska till refraktometern?

Hur har du mätt salthalten?

Om han rensar karet efter mitt tips så försvinner allt gift. Men det måste ruttna färdigt och svalna av innan karet töms. 50 liter natriumkarbonat + 100 liter klorin rensar karet + oskadliggör giftet utan temperaturhöjning och avgående gaser men jag skulle tro att 100 liter klorin sabbar det kommunala reningsverket. Eller dödar gräsmattan mm + förorenar grundvattnet om man bara häller ut det. Och det är Palythoa toxica så allergi är ointressant.

Jag skulle inte drömma om att släppa iväg en enda giftig knapp till en saltis. Det räcker så bra med att man själv blivit förgiftad.

Man skall absolut inte reglera flödet ner till sumpen med en ventil. Flödet ner skall vara allt som returpumpen skickar upp och rinner över överrinningen in i överrinningsfacket. Har du ett rakt rör (slang) mellan sumpen och karet i ditt exempel är det lätt att göra rent med en flaskborste. Bara att ta av snäckskydden och sedan borsta. När man behöver göra det ser man ju på nivån i överrinningsfacket.

Jag skulle flytta fluor från Kalcium till karbonatdunken. Vad jag vet har alla de stora tillverkarna separerat halogenerna från metallerna. Och jämfört med Fauna Marins kombination skulle jag flytta vanadin till de andra metallerna. I alla fall om du gör egen spårämnesblandning.

Ja det är därför du måste klä in karet lufttätt och vädra ut giftet med luftslang och fläkt till utsidan av huset. Jag kan inte föreställa mig att giftet avdunstar genom vattenytan då det är en mycket stor molekyl. Det sprids däremot via aerosol dvs att om det är gift i en vattenbubbla som spricker kommer de ut i luften. Därför skall man aldrig försöka borsta bort knappar från stenar. Och i detta fallet inte heller köra skummaren eller vatten genom sumpen då den är svår att klä in lufttätt.

Det som är kvar av döda djur och alger räcker flera gånger om för en nystart. Men startbakterier gör att det hela går fortare. Jag tycker du kan vänta någon vecka till med ljuset. Eremiterna och snäckorna är det lagom att sätta i när du drar igång ljuset. De äter också bakteriefilm och river runt i döda rester på stenen.

Ja det måste tömmas och stenen görs i ordning som all annan död sten.

Aktivt kol kan ta upp giftet. Men det finns ingen test på om det finns något kvar av det. Nu är det sommar så man kan ha ett fönster öppet. Jag skulle tejpa igen översidan på karet och koppla en kanalfläkt på en slang ut och en annan slang in för inkommande luft för att blåsa bort det som kan komma över vattenytan. Stoppa i så många doppvärmare du får tag i så dör knapparna. De ruttnar bort fort om du får upp temperaturen över 40 grader. Kör inte skummare för den kan föra ut luftburet gift. Och behåll cirkulationspumparna och värmarna på - säkrast en hel vecka efter det att knapparna är borta. Ljuset av för att inte odla alger.

Jag har provat att byta en av fyra dioder i en armatur. Färgen är en subjektiv bedömning men ljusstyrkan har jag mätt.

Alger förbrukar kalium i storleksordningen dubbelt så mycket som fosfor eller en tredjedel av kväve. (en tiondel av nitrat) De absoluta värdena skiljer mycket mellan olika algsläkten men i stort sett är det så här. Har nitratvärdet minskat med 10 eller fosfatvärdet med ett kan inte kalium minskat nämnvärt mer än storleksordningen 2 mg/l.

Den äldsta jag har har har gått i 6 år nu utan tecken på avmattning. Det är 22000 timmar på 80% av maxlast och 50 grader ungefär. Ett annat fabrikat på ledchip lovar 50 000 timmar drifttid vid 85 grader innan ljuset sjunkit till 70% av nyvärdet. Men typiskt nog säger de inget om färgändringar men det ser jag inte heller något av.

Hur varmt det blir i mitten av klustret beror på konstruktionen. Jag har gjort av med ungefär 100 st 100w dioder och inte hört talas om ett enda fel på lysdiodklustret ännu. Med en vettig konstruktion skall det skilja högst någon grad. Mina ligger på ungefär 50 grader C vid full effekt.

Ser ut som jobb för en putsarräka. En inre parasit. Antagligen kommer den snart att bryta sig ut för att starta nästa generation. Och då är det bra om räkan är där.