stigigemla

Pröva att byta rejält med vatten t.ex 20% 3 eller 4 gånger. Det bör räcka till att man skall vara säker på att det inte är spårämnesbrist. Det tar en eller två månader för korallerna att vänja in sig vid nya ljusinställningar så börja inte tricksa med ljuset. Har du mätt jod och nitrat nu några dagar efter första doseringen? Jod ger ofta en förändring efter en dosering men nitrat behöver du hålla ett stabilare värde av.

Det är just de små oidentifierade krypen som gör det möjligt att hålla saltvattensakvarier vid liv. Nu har du fått in bakterier som bryter ned ammonium. De har etablerat sig i stenarna nu. Om du inte sätter in djur som rensar stenarna inifrån kommer de att växa ihop och förlora praktiskt taget all förmåga att bryta ned matrester och fiskarnas avföring. Normalt kraschar karet efter ett år eller ett och ett halvt. Det finns ett antal trådar om akvarister som misslyckats med att starta kar med död sten. Tragiskt med tanke på hur lätt det är att undvika det.

Turordning: Osmosvatten, temperatur, pumpar, salt, sten, startbakterier, vänta, lite djur, vänta , sand.

Det skall finnas en gammal artikel här om reflektorer för lysrör som jag gjorde 2006. Jag hittar den inte men diskussionstråden finns här: https://saltvattensguiden.se/topic/6912-reflektorer-för-lysrör/ Jag avråder absolut alla nybörjare från att försöka köra saltvattenskar utan skummare. Karet i artikeln är fullsmockat av koraller som tar upp näring + att det har ett fungerande refugium med belysning till algodling + djup sandbädd. Och belysningen i artikeln är 216w / 330 liter. En bit mer än 96w / 190 liter. 54w lysrör har lite bättre verkningsgrad än 24 w också. Men rakt under belysningen skall det gå bra att hålla koraller. Men kostnaden är också att räkna med. 1500:- för belysningen + 1000 eller mer för reflektorer. Sedan 1000:- drygt varje år för lysrör. Då är man snart uppe i kostnaden för en LED armatur.

Ser ut som död sten för mig. Det lär nog ta någon vecka extra. Jag skulle släcka ljuset tills ammoniumvärdet gått ned. Då är det läge att lägga i en riktigt levande sten för att ympa in smådjur. Och välja metod för starten.

Jag läste fel. Trodde karet var 390 liter så du kan halvera effekten. Det kan vara en fördel att ha en ramp som inte går att ändra ljuset på. Har du gott om tid så se denna: Fast skruva gärna ned ljudet lite.

Om ammoniumen är kvar en vecka till så köp ett annat fabrikat av startbakterier. Normalt brukar ammoniumtoppen vara över på en vecka om man använder startbakterier men nu har du ju mer än vanligt. Har du någon form av sten i karet?

Jag skulle räkna med ungefär 200 watt led. Köper du svagare kommer du bara att ångra dig. Bygger du själv måste du ha absolut vattentät kåpa för leden. De tål inte minsta fukt.

Det finns många sätt att starta ett akvarium som fungerar. Det som inte fungerar är att blanda ihop olika metoder. Så bestäm dig för hur du skall göra och följ sedan den metoden slaviskt. Får du problem så tala om vilken metod du använt så är det mycket lättare att ge tips ifall något krånglar för dig. På min hemsida har du två metoder: http://oceanakvarium.se/?category=pages/saltvatten&page=att_borja https://www.redseafish.com/reef-care-program/tank-maturation/ https://www.korallen-zucht.de/pages-en/service/initial-cycle-just-14-days.html https://aquaforest.eu/wp-content/uploads/2014/08/Aquaforest_Products-Guide_EN_RGB.pdf Och så vidare.

Vid Fijiarkipelagen finns rollandi med gult på huvudet. Men arten som sådan har ett mycket större utbredningsområde. Förutom det gula bandet ser de exakt lika ut och beter sig också lika. Men de från Fiji (Vanuatu) brukar kosta ungefär det dubbla. De blir 5 cm och är lite mesigare än de flesta andra frökenfiskar.

3,5%. Havssalt är en lurig term. Indunstad natriumklorid från havet säljs i livsmedelsaffärer som "havssalt". Men säger vi akvariesalt så stämmer det. Men det innehåller en del vatten så där brukar vi få tillsätta ungefär 38 gram per liter för att det skall bli 35 gram salt per liter i vattnet. Och vattenhalten är olika i olika fabrikat så det kan också behövas mer än 40 gram.

Jag kan inte hålla med om det. Det är stor skillnad på kvalitet på de pumphuvuden som används. De jag använder kostar ungefär 240:- st medan de billigaste kostar 65 från tillverkaren. Och eftersom GHL IKS Faun Marin med fler av kvalitetstillverkarna använder samma borde det finnas en anledning till detta. Dessutom är ett löjligt fel ganska vanligt. Nästan alla pumpar har en likströmsmotor och de drar stor ström i starten. Och alla tillverkare har inte tagit hänsyn till detta. Jag har en kund som köpte en begagnad kinapump där ett pumphuvud hängt upp sig och gick hela tiden. Han flyttade inkopplingen på pumparna så att pump 2 gick på styrning 1 och efter det gick två pumpar hela tiden. Även elektroniken kan ha sämre klass.

Det vore enklare om du följer receptet i artikeln. 3,65 gram vanligt bordssalt med jod till 96,35 gram vatten motsvarar 3,5% salthalt av naturligt havssalt..

Du gör det enklare för dig om du använder 3 watts dioder (700 mA max). De kan du sätta på en 1,5 mm aluminiumplåt som ger tillräcklig kylning utan fläkt. Du får ett snyggt ljus med grupper av en röd 660nm röd mot 2 kallvita 10 - 16000 K. Placera varje grupp tätt intill varann rakt framför varandra för att få ett minimum av färgade skuggor. Jag har ett antal kunder som byggt den kombinationen. Jag skulle göra en 30 - 40 cm bred armatur som ligger direkt på täckglaset i hela akvariets längd. Du bör ha minst 10 cm avstånd mellan varje grupp för kylningens skull. Du måste ha täckglas för dioderna tål ingen fukt. Du kan driva 4 grupper med seriekopplade dioder från ett nätagg t.ex Meanwell LPC 35 700. Det nätagget ställer in strömmen genom dioderna till 700 mA vilket är optimalt. Du behöver minst 6 grupper för att få tillräckligt ljus men med det dubbla växer det bättre. Du behöver inga linser till dioderna men skimmereffekten blir större med 90 graders linser. Det är snyggt att använda en vit plåt men dioderna måste limmas direkt mot aluminium för kylningens skull. Jag använder vanligt epoxilim. Där förlorar jag ungefär 2 grader temperatur vilket knappast spelar någon roll. Man kan skruva dit dioderna också och använda värmeledande fett men hur snyggt är det med en massa skruvskallar på översidan av rampen. Jag rekommenderar att bygga strömförsörjningen i en separat metallåda och bara dra upp en kabel per 4 grupper dioder. Så slipper man 230 volt ovanpå akvariet.

De kan börja slåss direkt. Eller om någon dag. Då vet du.

Mandarinerna själva är experter. Slåss de inte inom ett par dagar har de olika kön.

Ja de har alla fenstrålar redan som små. Men hanar och honor har samma längd på dem när de är små. Vid 5 cm längd på fisken brukar skillnaden vara tydlig men hanens främsta 2 fortsätter att växa. Jag tror de blir längre och längre ju längre fisken lever.

Olika djur eller alger är olika tåliga för UVC ljus. En 20w t.ex kan döda de flesta parasiter som passerar vid ett flöde av 1000 liter per timme. Minskar man flödet blir de inte dödare. Ökar man flödet dör inte alla parasiter som passerar genom filtret. Kopplar man det till en trädgårdsdamm för att döda algsporer kan man öka flödet till 5000 liter per timme eftersom algsporerna tål mycket mindre UVC än saltvattensparasiterna.

När jag tog ned fosfaten i mitt dåvarande system stred jag bara ut removern på botten av ett 100 liters kar som var tomt på allt utom vatten. Om du har plats kan du ju försöka att seriekoppla 2 fosfatreaktorer. När den andra i serien börjar bli mättad börjar du använda den som första och byter medium i den som var först och flyttar den till plats 2. Så har du alltid färskare medium i den som lämnar vatten till karet.

En gång för länge sedan köpte jag en fossil sten i Danmark som hade legat i jord. Den var ungefär 3 kg och höjde mina då 400 liter vatten till 2 ppm PO4. Det tog 800 gram Rowaphos till att få ned värdet. Ballingkemikalierna innehåller knappast fosfor. Ditt problem är att du har för mycket fisk som får mer mat än vad karets nedbrytning klarar av att ta hand om. Och vid det här laget vet du egentligen att det inte går att komma runt det med tekniska lösningar.

Räkna med att det tar flera månader för koraller att anpassa sig efter ändringar i belysningen. Jag var hemma hos en kille igår med en och samma Acropora delad på 2 ställen där den ena tidigare stått i mycket starkt ljus och nu får en aning mer ljus än nummer 2. Nummer 2 som hela tiden fått samma ljus är nu mörkblå precis som tidigare medan ettan har blivit brun. Inte en antydan till blå färg. Det är ungefär 2 månader sedan han bytte belysning.

Det verkar krångligt. Jag har 6 sumpar och ingen med mer än 3 fack. Det är en väldigt stor skummare. Hur stort kar har du tänkt att ha till den och vilken typ koraller? Det verkar lite skumt med 4 reaktorer +siporax + AF life bio. Jag skulle definitivt ha Clarisea efter skummaren.

Det finns en tråd på Reef2reef där Randy Holmes- Farley med fler räknar på hur mycket fosfat som kan bindas i levande sten.

Det står Si på färgkartan.

Jag tycker att man absolut skall undvika att blanda spårelement från flera tillverkare. Resultatet blir att något ämne blir över doserat. Man kan trimma färgerna på korallerna med att placera dem i rätt cirkulation och ljus. Men räkna med att det tar 6-8 veckor eller mer för många koraller att anpassa sig helt efter att du flyttat den till en ny plats.