stigigemla

Jag köpte ett kilo magnesiumklorid + 4 kilo kalciumklorid från Tyskland. Knappt fyrahundra kronor för leverans vid dörren. 2 kilo natriumbikarbonat från Citygross i storleksordningen 60 kronor. Det räcker flera år för mig och då tycker jag det är dumt att riskera mina djur genom att köpa osäker kvalitet billigare. Jag tycker det är smartare i så fall att köpa en korall mindre.

Armaturen är för klen för saltvatten så du får komplettera med mer ljus. Men det finns beskrivet i andra nybörjar trådar så du har nog redan sett hur.

Jag tycker ficklampan är humanare. Eftersom jag tar upp en Banggaihane var tredje vecka ungefär vill jag inte väcka hela karet. Nu har jag drygt 80 ungar på tillväxt + två hannar som ruvar.

Ingvar Hellmalm har en 125w UV med en annan typ brännare som har bättre livslängd och kanske verkningsgrad också. PM:a honom så får du säkert veta mer.

Ta dem mitt i natten. En ficklampa mot ett öga så blir de helt bländade och ser inte håven. Jag tar en bit luftslang och ett rör och blåser in luft där fisken står mellan stenarna så flyttar de sig och när de kommit fram så är det dags för ficklampan.

Den skall ha litet lagom vattenström ungefär en till fem cm per sekund. Det gör inget om vattnet kommer från samma håll hela tiden. Det tål den bra om bara inte vattenströmmen är för stark.

Hexahydrat och dekahydrat.

Börja med bara blåljus i karet hela tiden som gallerian är öppen om det syns för kunder och ha en skylt "Natt i akvariet" till dess stenen cirkulerat. Skummare, alla pumpar UV osv fintrimmas nu. Sedan börja med MH en timme om dagen och öka belysningstiden en timme varje vecka till dess den är max 7 till 8 timmar. Resten av öppettiden bara blåljus. Gör en snygg skylt som visar belysningstiden för kunderna. När belysningen startar kan man börja lägga i fisk. Gör ett skötselschema på ett exelark där allt som skall göras med akvariet är inskrivet med bestämda tider och bockas av när det är utfört. Lämna utrymme för att skriva in allt det som görs men inte står på skötselschemat.

Fyran ser för mig ut som en Montipora capricornis. I litet ljus blir den mera flakväxande men har du möjligtvis mycket ljus där. Det finns förvisso andra flakväxande Montipora men med många ribbor riktade mot kanten får den mig att tro på Capricornis. Nummer fem tycker jag ser ut som en Seriatopora, antagligen caliendrum, men inte den vanliga varianten som har neonfluorescerande blågröna polyper.

Jag har skrivit en förklaring på varför det första vattnet skulle kastas när man startar osmosen det är riktigt men den var nog inte så bra för jag kommer inte ihåg riktigt hur jag förklarade det. Men i vilket fall som helst så är det första vattnet ungefär = vattenledningsvatten så det är bara att slänga den första litern ++ men backspola skulle jag inte göra mer än kanske varannan månad om det bara blev av.

Börja med kort eller ingen belysning. Jag skulle inte vilja plocka upp 2 - 300 kg sten för att skrubba av den med en diskborste eller liknande.

Kolla Sundbyberg centrum också. Har glömt vad butiken heter men hon har ett litet urval med ofta ganska bra priser och väl invanda djur.

Ålborgcementen har mycket låg kromathalt också vilket gör den till ett bra val. Om man får tag i den. Jag fick svaret att jag var tvungen att beställa en lastbil eftersom den inte levererades i säckar. Så jag köpte Finja vitcement i stället.

Garf.org säljer hemgjord sten sedan många år och använder det som LS i kar där de odlar koraller. Jaken körde hemgjord sten i fyra år innan han bytte bort den. Kanske vi kan få en kommentar? Jag har hemgjord levande sten liggande i en plaskdamm på avvattning och på tre veckor har den kommit så långt att pH är stabilt på 8,2. Nu skall jag göra 100% vattenbyte och sedan kolla silikat och fosfatvärde på det nya vattnet så får vi se. En viss mängd fosfat måste väl vara i eftersom snäckskal ingår så jag är inte säker men tycker att de kan vara värt att kolla.

Tiden vid korallrev där ljusstyrkan ligger över 50% av max rör sig om ungefär 6 till 7 timmar beroende på ljusets infallsvinkel mot vattenytan och reflektion av ljus mot vattnet. Det är därför vi här i norr blir extra solbrända vid vatten. Det blir helt enkelt mer ljus där. Solen står lågt hos oss. Och koraller ändrar form och ämnesomsättning under dygnet beroende på ljus- och planktonförhållanden. Jag är som Lasse övertygad om att en kortare belysningstid gynnar koraller mot alger. (Och för övrigt i sötvatten fanerogamer mot alger.)

Jag rekommenderar Aquael cirkulator 350 eller 650 för Nano. Tysta genom vibrationsdämpad upphängning med plastkrok som inte lossnar. Ställbara i kraft och i sidled. Och jättebilliga 130 till 200 kronor. Runt utblås som man kan sätta slang på. Skapligt insugsskydd som går att byta ut mot anemonsäkert.

250w lampor har längre sockel än 150w. Jag tror att armaturen finns i två olika utföranden med samma yttre skal. Det finns reaktorer som är omkopplingsbara för olika effekt till lampan men kombisocklar har jag inte sett ännu. Men för din del är ju inte 150w aktuellt.... Det går för övrigt att i viss mån kompensera en klen skummare med mycket vattenbyte.

Belysningstiden spelar naturligtvis in. Men för att fotosyntesen skall fungera i koraller behövs ett visst minsta ljusföde olika beroende på vilken art det är. Ämnesomsättningen är olika med tänt eller släckt ljus. Generellt brukar man ha sex till 8 timmars belysningstid eftersom man får mer tillväxt per kilowattimme så än om man har ett svagare ljus 12 till 16 timmar. Detta gäller för koraller. För Alger gäller längre belysningstid. Där är man oense om 16 eller 24 timmar är bäst.

Lasse: Självklart kan man använda vilket pH höjande medel som helst. Kalkvatten är nästan överdoseringssäkert. Det är därför det används. Om man tillsätter mera kalk i form av kalkvatten är oväsentligt i sammanhanget eftersom kalciumhalten är runt 400 mg / liter i saltvatten. Hela tiden i ett saltvattensakvarium har vi en jämvikt mellan fast kalcium och löst. Beträffande mitt akvarium: Jag låg i princip lågt på alla värden och därför tillsatte jag magnesium. Lennie: Fosfat kommer att med föra sig att du får röd eller bruna cyanobakterier (kallas ofta slemalger). Dessutom motverkar det tillväxten av alla koraller som har helt eller delvis kalkskelett och färgar dessa bruna.

Det är ju en jämvikt med en utväg =fällning. I jämvikten ingår också koldioxid från luften och när pH:t är högt löses det mycket snabbt i vattnet eftersom det går över till bikarbonat och karbonatjoner. Jag har gått in med kalkvatten vid KH = 5 och fått samma effekt. Fast då fick jag tillsätta magnesium också för att få ordning på värdena.

2 meters höjdskillnad gör inte mycket skillnad för osmosen. Det är ju 4 atö = ungefär 40 meter vattenpelare på andra sidan membranet.

Jag tror inte du sett planarier (3). De vanliga bruna plattmaskarna med röd fläck i ena änden och inskuren andra ända är ofarliga i måttlig mängd men kan bli så många att de skuggar koraller så att de kvävs. Men de äts av många fiskar. Xenia vill inte ha för lågt eller högt pH och gillar dessutom litet jod i vattnet.

Lasse: Saltvatten + sand och sten är inte bara en kemisk lösning. Jag har testat detta annars skulle jag aldrig skriva så tvärsäkert om det. Metoden är beskriven på Reef Central eller Advanced aquarist så jag är inte den förste som testat det.

Här är de preparat som Sera har för saltvatten på sin hemsida. Sera Meersalz sera aqumarin sera ammovec sera marinvit plus sera calcium plus sera magnesium plus sera oxypur Som du ser är ingen pH+ med. Jag är 99 på att du blivit blåst! Som jag skrev förut: Jag skulle aldrig våga använda detta i saltvatten utan att fosfattesta det först.

Titta ändå om du ser vad den innehåller på etiketten på baksidan av flaskan. Alla som jobbar på zoogiganten är verkligen inte saltkunniga.