stigigemla

Jag tar Ca med Kalciumklorid, KH med Natriumbikarbonat och pH med Kalkvatten (Kalciumhydroxid). En litet förenklad manuell Ballingmetod som om man kör för länge medför en Jonobalans. (Det blir för mycket NaCl.) Därför byter jag också vatten. Om du söker på inlägg av Christian om Omröstning KH från den nionde april så finns det läsvärt och länkar där. På Advanced Aquarist finns också någon artikel om hur koraller tar upp kalcium.

Det finns två olika kristallstrukturer av kalksten, Kalcit och Aragonit. Stenkoraller (med ett par undantag) har skelett av Aragonit. Kalcit behöver ett par tiondels pH lägre för att lösa sig i vatten så Aragoniten löser sig först. (Med CO2). Det lättaste sättet att snabbt få upp Ca är att tillsätta kalciumklorid. Men för koraller är karbonathårdheten viktigare än kalciumhalten.

Det beror på vilken avsikt man har. Bakteriekulturen går på en månad ungefär. Andra djur kan ta mycket längre tid.

Är mätarna riktiga måste det vara vågen som visar fel. Eller litermåttet.

Kanske det kan vara en liten revhummer? Trakeerna kan väl kanske likna tusenfotingsben litet grann.

Kalk eller calciumkarbonat finns i två olika kristallstrukturer, kalcit och aragonit. De flesta koraller bygger med aragonitformen som är den mesta delen av korallkross. Om korallsand ligger blöt några tusen år har kalken omvandlats till kalcit. Aragoniten löser upp sig i vatten vid ett par tiondels högre pH. Därför är det bättre att ha aragonitsand eftersom det skyddar litet bättre mot plötsligt pH-fall.

Jag har två svampar. Den ena växer på botten av ett refugium - karantän 100 liter och belysning 2 x 24w T5. Den andra är i mitt stora 30 cm under 250w MH tio cm under vattenytan. Där har jag satt under LS men nu har den växt fram ur skuggan.

Xenia är en av de mjukkoraller som var känsliga. Jag har läst detta i en tråd på Reef Central någon gång vid årsskiftet men hittade inte tråden när jag kollade i förmidags.

Det är ett missförstånd!! Rowaphos - Aquaphos arbetar med järnhydroxid och är ofarliga för koraller om man inte plötsligt ändrar vattenvärdena mycket genom att sätta till en stor dos och köra mycket strömning igenom. I någon annan tråd här på forumet var det någon som använde en aluminiuimbaserad och hade litet problem med en av sina koraller. Kommer jag ihåg rätt var det framför allt mjukkoraller som var känsliga mot aluminiet. Alltså: Jag rekommenderar Rowaphos och Aquaphos för att ta bort fosfat!

Aluminiumrisken är litet överdriven. Om man silikonar under sidan av ramen och mittstaget räcker det långt. Om du torkar av alla vattenstänk från översidan av ram och mittstag är kondensvattnet väldigt rent om det överhuvud taget blir någon kondens och det fräter inte på aluminium. Det finns de som kört med aluminiumbaserad fosfatremover och det ger tusentals gånger mer kontakt med aluminiet än en ram. (Inte att rekommendera för vissa koraller tål det riktigt dåligt,)

Rowaphos är riktigt dåligt på att ta bort silikat. Jag gjorde ett litet testfilter med 70gram Rowaphos. Fungerade bra när jag startade osmosen men räckte bara uppskattningsvis till 20 liter vatten. (2 mg/l silikat in.) Det som gäller är riktig jonbytarmassa för att ta bort silikat. Den kan man lägga i ett gammalt ytterfilter som man kopplar efter osmosen. Det finns på Drakfisken t.ex. Aluminiumbaserade fosfatremover har det gått runt varningar för genom att många koraller tål aluminium riktigt dåligt.

Den lysande delen av lampan är ungefär 28 cm. Med sockel behöver den minst 37 cm men skall ljuset komma något sånär mitt i akvariet behöver det var minst 40 helst 42 cm långt. Detta gäller med sockeln från Interpet en "vanlig" fyrpolig sockel är betydligt kortare. (men inte stänkskyddad).

Glasrosor växer inte många tillsammans på en liten yta. De vandrar ut efter att ha delat sig. Jag tror det är någon Parazoanthus och att den kommer att ändra färg och polypstorlek under den närmaste månaden. Hur stor diameter har den nu på munskivan och med alla tentaklerna? Glasrosor är åtminstone något genomskinliga på tentaklerna som smalnar av mot ändarna. Parazoanthus har mer jämnbreda tentakler som inte är det minsta genomskinliga. Koraller och hydror har en munskiva och tentakler som kan dra in sig en och en. Rörmaskar har ett yttre rör och kan bara dra in hela kronan samtidigt. Hur långa är rören på bild ett och tre?

Jag beställde senast från Bille. Det tog tio dagar från order till poststämpeln, men sedan gick paketet på tre. Jag har tidigare beställt från Marinshop.de. Det brukar ta ungefär tio dagar totalt.

Alla polyper är i princip giftiga. Annars skulle de ätas upp. En annan funktion med gifterna är att motverka alger. Hur giftiga de sedan är och hur känsliga vi människor är för de olika gifterna är en annan sak. Jag tricksar inte med koraller när jag har småsår på händerna. Och sköljer alltid av händerna efteråt. Handdukarna som roterar i akvarierummet används bara tre fyra dagar sedan är det dags för tvätt. Jag tvättar handdukarna i 60 grader eftersom många gifter förstörs strax över 50. Det finns de som fått förgiftningssymptom genom att skära sig och sedan torka av såret med en otvättad handduk med Palythoa mucus på. Detta låter kanske litet hypokondriskt men jag bryter av stenkoraller med fingrarna, pillar loss skivanemoner och mjukkoraller med naglarna och så vidare.

Det jag tänker på är djupet jämfört med höjden. Ljuset sprider sig ju en hel del framåt och bakåt. Tittar man på de fraggkaren som finns på nätet med månadens akvarium är de alla djupa jämfört med höjden. Där är det ju frågon om att utnyttja ljuset optimalt. Dessutom tycker jag att fiskarna behöver ett visst djup på karet så att de inte känner sig inträngda mot ena änden av de som är större. Ett för smalt akvarium tycker jag blir litet grann som en enkelriktad gata.

Min percula har efter några månader anslutit sig till min Euphyllia divisa. Den växer gott under 4st T5 så den borde gå under under 4 T8 också om du bara har skapliga reflektorer. De som odlar clownfiskar har dem inte med anemoner. Fiskarna trivs utmärkt utan anemon om de inte har rovfiskar i närheten, Beträffande måtten på karet har jag hellre karen bredare än höga, ljuset utnyttjas bättre så och jag tycker också att karen blir snyggare så.

Jag använder vanliga slangklämmor från järnaffären till kopplingar över vattenytan. Under vattenytan är det litet svårare. Det mesta har jag kopplat med litet för små tryckluftsslangar som jag får på genom att värma med värmepistol. Eheimpumparna har en slanglåsning som känns halvbra men ingen har lossnat för mig på 16 år med fyra pumpar i centralfilter. Vanliga oarmerade slangar brukar sitta sämre efter något år och lossna nästan av sig själv.

Sök på Bryopsis så hittar du kanske den gröna grästuvan. Om det är kalkalger som breder ut sig på stenen så är de väl varken bra eller dåliga, bara snygga.

Scutus heter ett släkte med snäckor med dolt skalt man bara ser ibland. Det finns också andra typer. Jag har en modell som är brun och blir ungefär tre centimeter och bara äter alger på natten." Min" Fungia tog en sådan mittpå dagen i förrgår.

PM:a mig din adress så postar jag dig en koppling som fungerar med en värmepistol och en slangklämma.

Slå ihjäl dem bara. Sedan kan du ju döda alla fiskarna för att det finns fiskar som äter koraller och alla koraller för att det finns koraller som äter fiskar. Allvarligt talat håller vi inte på med salt för att det finns så mycket olika livsformer att upptäcka i karen?

Enligt Eric Borneman: Aquarium corals är normalt ljus på fem meter djup 20 00 lux. Många av de färggrannaste korallerna som exporteras för akvariebruk tas från den översta metern från revet och tappar färg när de får mindre ljus även om de växer bra. Koraller har nämligen reflekterande proteiner som fungerar som solskydd för ytligt levande arter. Andra arter har liknande proteiner som fluorescerar i UV-ljus. Odlade koraller från Bali t. ex odlas på grunt vatten för att det är bekvämare att hålla koll på dem så.

3/4 tum har jag läst någonstans.

En normal osmos tar ungefär 95% av nitratet. Din återförsäljare borde byta märke.