stigigemla

Är det någon skillnad med ljuset är det ju att de fått mer ljus nu. Jag tror bara att de behöver vänja in sig. Hos mig är de mer utslagna efter att jag matat fiskarna. Men de ville ju inte visa sig när det var mycket skit i insuget på pumpen så jag skulle kanske kolla cirkulationen. Jag tror de mår bäst med 2-10 cm/s vid korallens yta.

Jag drar vatten genom hela källaren i 6 mm slang från osmos (20 m). Det enda att tänka på är att när man börjar tappa upp vatten skall man spola undan skiten först.

De phytoplankton man köper är en form av torkade svävande alger oftast en blandning av olika arter. De innehåller mycket litet av mineral näringsämnen men framför allt vegetabiliska proteiner kolhydrater och fett. Jag fick upp några små rörmaskar på ungefär en cm diameter i mitt nano. Så tillsatte jag Phytoplan tre gånger varannan dag och på det dubblade de sin storlek. Det finns andra sorter som antagligen är bättre för stenkoraller. Många korallarter föredrar copepoder som man odlar själv. (Liknar minidafnier) Phytofood är gödselämnen att använda när man odlar phytoplankton = svävande alger. Blomstra lär vara litet sämre men bättre än blåkorn.

Vita pricken svärmar ut nya parasiter nattetid. Jag har för klen UV som går dygnet runt och en palettkirurg som har litet problem med svamp. På morgnarna är det alltid mer och sent på kvällen brukar den vara helt ren. Och det är inte så mycket att den kliar sig. Så även för svamp verkar det vara en fördel med UV på nattetid.

De två som jag vet har fått problem har bra skummare. De vanliga sjögurkorna är filtrerare och tar inte alls sediment. "Bottenätarna" har små antenner som de lägger utmed botten och filtrerarna har mycket större antenner som är riktade uppåt/framåt för att ta sånt som flyter runt med vattnet. Cirkulation + skummare tar det mesta i sedimentväg.

Silikatharzen räcker många gånger längre än Rowaphos. (och kostar femtedelen)

Det är vanligt att japansk - koreansk tillverkade grejor klarar 110 - 230 volt men är det tillverkat i USA är det mycket osäkert. Beträffande MH kan man med 99% säkerhet säga att det inte fungerar utan transformator för att sänka spänningen. Det finns billiga ballaster för MH i Tyskland för dem som vill bygga själv. Kolla t.ex på Marinshop.de eller grow-hannover. De billigaste byggsatserna hittar man på butiker specialiserade på de som skall odla cannabis i källaren. Det verkar som att deras kunder inte har lika mycket pengar som saltvattensakvarister.

Är beloppet över 1000:- får man oftast betala 25% moms. Sedan måste man skaffa transformator till 110 volt också.

Tittar man på hur bispinosusen äter ser man att det är ingen egentlig algätare även om om de brukar äta nori och liknande. Men den letar efter smådjur på stenarna och många bokförfattare tycker att de behöver levande sten för att överleva längre tid i akvarium. Så litet blandade småbitar typ torrfoder och olika frysfoder är säkert bra. Jag kan inte tänka mig att osaltad mat skulle kunna vara problematisk för någon sorts saltvattensfisk med tanke på att kroppen håller ungefär 0,6 procent salthalt och att njurarna jobbar för högtryck med att skilja ut det salt som kommer in genom gälarna. Det är precis motsatt problem mot sötvattensfisk.

Jag tror den behöver ett tjockt sandlager för att trivas och blir ungefär dubbelt så stor när den blåser upp sig ordentligt. Då blir den nog lättare att känna igen.

Jag har ett 250 liter jag inte har plats för anemon i. På något konstigt sätt har det kommit i en massa stjärnpolyper, konianemoner och koraller i akvariet. (impulsköp?) Jobbar på ett större kar framåt hösten.

Jag har sparat några ormstjärnor jag är glad över. Slagna fiskar kan jag lägga över i karantänen men ett refugium går förstås lika bra.

Det här med stigarröret är en fråga om bekvämlighet. Min skummare fungerade ju med det grövre röret. Jag tycker också att du skall pröva. Min rörförändring är mer att se som ett tips för modifiering om skummaren blir för effektiv.

Det finns en risk att den kan skumma för mycket, många koraller lever på lösta organiska ämnen (DOM som amerikanarna kallar det). Om man minskar på luftintaget till pumparna blir risken mindre. Jag har en hemgjord skummare med nålhjuspump och separat cirkulationspump som är 1,7 m hög. Där behövde jag byta stigarröret för skummet från 50 mm till 32 mm för att inställningen på skummaren blev för nyckfull. Det jag matar i mina kar 250 + 2*100 räcker helt enkelt inte till för att hålla en stabil skumpelare i 50 mm rör. Med 32 mm fungerar skummmaren utmärkt, mina korallfragment får bättre färg varje vecka och så vidare.

Deltec UV_c T5 quartsglas är säkerligen bara en reservdel tlii UVC:t Det bästa tipset jag kan ge dig är: Köp en bok Du kommer att få många kloka svar (Och några inte så kloka ) här på forumet om dina problem. Men för att att inte få problemen behöver du boken. Om du lånar boken kommer du inte att ha den hemma när du behöver den. Tips på böcker har du på startsidan. Jag har Reef Secrets av Nielsen och Fossö som jag tycker är ganska bra och kollar i minst en gång i veckan fortfarande. Sedan har jag en del böcker om olika djursläkten också, men grundboken är ändå mycket bra att ha. Välkommen in i gänget!

Du kan ju kolla om pumpen till den har fått en nålhjulsimpeller. I så fall matar du in luften i pumpens vatteninsug.

Eremiten har antagligen bara bytt skal. Jag har en som velar runt i mitt karantärkar nu utan snäcka för att den har bytt skal och inte fick plats i snäckan efteråt.

Det finns handlare som säger att man kan ha saltvatten utan filtersystem. Fish only med bara cirkulation och tillsats av buffer och vattenbyten enligt schema. Bara pH och nitrattest behövs. Mer beskrivning finns i böcker från 50 och 60 talet. Men, akvaristiken har ju gått mycket framåt sedan dess. I dag har vi mer ljus och skummare med mer. Vi har mycket bättre mätmetoder och kunskaper så vi kan ha praktiskt taget alla djursläkten i våra akvarier.

Buffern är en universalblandning för att passa alla.( även fish only utan filtersystem) Bikarbonat höjer kH och kalkvatten ser till så att pH inte sjunker.

Kalkrörmaskar. Nyttiga filtrerare.

Jag vill se den sneda 200 litern i drft! Vi har ju alla följt hur du planerat det så sluta inte nu när det äntligen är vatten i !!!! Kan jag muta dig med några fraggar?

Frakten + emballage till Sverige kostar 25 Euro. Då tycker jag det är smart att beställa två lysrör för att inte behöva lägga den frakten på ett rör nästa år. Dessutom kan man testa det gamla röret genom att ta ett foto lagra inställningen i kameran, byta röret och ta ett foto till. Kameran är känsligare för färgförändringar än ögat som ställer in sig efter ljuset. Man kan väl säga att sockeln är litet stänkskyddad. Den har en krage av halvmjuk plast som sluter kring lysrörssockeln. Det är inte lika bra tätning som socklarna för raka T5 rör men mycket bättre än t. ex Dala Samhalls sötvattensramper.

Det är säkert rätt. Nu när jag tittat en gång till så håller jag med. Ricordea är riktigt snygga med små "tentakler" som vajar med vattenrörelserna.

Ja, det går bra men ljuset är väl koncentrerat till mitten på karet. Akvariet har bara 35 cm vattendjup och jag har Acropora till 20 cm från vattenytan och Euphyllia i halvskugga i akvariets ände.

Den nedre belysningen kan man sätta i långa 24w energisparrör i så känner reaktorn av vilken rörtyp det är och ställer in rätt ström/spänning. Energisparrören finns inte i akvariefärger så det är väl ointressant. Jag kör i dag 4*54w T5 över mitt 250 liters. 3 st Aquablue och ett Actinic. I en 6 rörsramp skulle jag sätta 4 + 2.