stigigemla

Jag kör med en Sera ideal men den för ett sådant oväsen att den ligger i hallen.

Gimp är gratis och bra. Flera gånger testvinnare bland gratisprogram. Hämtas på gimp.org. Det finns svenska sidor med gimp - skola för starten. Klarar skalning, komprimering, retusch,färgbalans med mera.

Kör 2 st PL 7 w lampor. Det finns Actinc och 4000 K. De går att seriekoppla på samma reaktor. Se bara till att ha ventilation för belysningen så att det inte blir för varmt. Det finns massor av olika knappar och skivanemoner som går bra att ha. Med LS får du några djur till som kommer att föröka sig. Men du måste ha nog ha täckglas för att avdunstningen blir nog så kraftig att du inte kan hålla vattenvärdena tillräckligt konstant annars.

Xenian klarar sig nog. Det är en litet lustig korall för oftast tål den det mesta, men den kan också dö utan synbar anledning. Hos mig dog den under strömavbrottet när temperaturen gick ned från 26 till 20 grader på tre dagar. Spårämnen har du i ditt nya vatten så att du klarar dig ett tag.

Jo, UV påverkar värdfisken också. Parasiterna förökar sig inte på fisken. Reefkeeping magazin har en serie i fem delar som säger nästan allt om saltvattenspricken. Levnadssättet är väldigt lika för de andra parasiterna också.

Därför att det blir fula ränder på bakrutan annars!

Ja, jag har palett + segelfena + gul + Lo vulpinus och det börjar bli trångt nu när de närmar sig 10 cm i 140 cm kar. Men större akvarium är på gång. Allvarligt talat tror jag att 2 m är för litet för den kombinationen när de blir + 20 cm.

Nej det går inte. Du kan aldrig lita på att två pumpar arbetar lika hårt. Det finns bräddavlopps enheter som fungerar med hävert + nivå breddavlopp efter häverten. De är inte helt bra men fungerar om man kollar luftfickor, slam och så vidare.

Ja, det verkar bra. Har du silikat i osmosvattnet? Men den näring som är bunden i algerna verkar gå runt i flera generationer innan skummaren fått ner halten tillräckligt. Jag tror det ordnar sig om du bara har is i magen och inte börjar köpa en massa fisk. Det är fisken som skiter mest. Det är lugnt att sätta i Caulerpa. Det är de som svär över den men det går skapligt att rensa för hand, och när du tror att algfasen är över kan ett par kirurger fixa resterna snabbt.

Den sidan jag tiitat mest på är Garf.org. Den cementen jag tror är bäst av de jag hittat är Cementas Ålborg vitcement för den innehåller naturligt mindre krom än andra. Kromatreducering vet jag inte vad de använder för kemikalier till så där är jag litet skeptisk. Jag har kollat andra cementfabrikat också men de andra fabrikanterna har inte lika utförliga miljöblad på nätet. Jag har tänkt lägga en dammduk i min trädgårdskompostbehållare (2,6*0,8m) och droppa i trädgårdsbevattningsvatten från ån (pH 6,8) som skulle laka ur kalken och sänka pH. Kalksanden för experimentet har jag, men inte cementen ännu. När det lakat ur ett bra tag har jag tänkt att blanda i salt och köra nitrat och fosfattest innan jag prövar att lägga det i ett kar och testa med djur. Innan det blir is på vattnet skall det in i alla fall. Jag tror det är väldigt svårt att åstadkomma perfekt porstorlek, men man kan köra nitratfilter + Aquaphos också.

Jo då, algerna försvinner. Fungerar skummaren bra och man har tillräckligt med LS och bra osmosvatten försvinner det . (Men det tar ofta ett havt år eller mer).

Jag har också haft självhäftande plast på baksidan av bakrutan. De flesta akvarierna har jag målat bakrutan på för det blev bubblor i plasten och det rann vatten emellan så det blev vita ränder på bakrutan. Nu har jag hittat en bättre lösning och det är att måla en två centimeters frigolitskiva som jag klämmer fast mellan akvariet och väggen bakom. Sedan limmar jag fast skivan i akvariet med med silikongummi så att det inte kan läcka vatten emellan och att det blir ränder på glaset. Om man tröttnar på färgen skär man loss silikongummit, bänder akvariet ett par millimeter från väggen lyfter bort frigoliten och målar om den. Sedan är det bara att sätta dit den igen och täta skarven med silikongummi.

Blanda i salt och starta någon pump så att det löser sig ordentligt. Men det brukar gå åt litet mindre vatten än man tror. Om ditt akvarium har samma mått som det jag fick julen 1959 = 80*35 och 40 högt och har ram och 6 mm glas rymmer det bara ungefär 95 liter. 20 Kg levande sten och 10 Kg sand tar bort ungefär 15 liter vatten så då är det 80 liter kvar. Köper du 75 liter vatten så är det bara 5 liter kvar att blanda.

Jag skulle bara hälla i de 75 litrarna, lägga i LS:n så att all stenen är täckt av vatten och starta cirkulation och en syresten. Sedan skulle jag blanda vatten i en hink i med syresten där också och hälla i det vattnet nästa dag. Ls:n skulle jag vända på varje dag och ta bort de Aiptasia som visar sig. När Akvariet sedan är fullt och alla stenar kollade är det dags att bygga upp inredningen.

Super attac för "All plastics materials" borde fungera. Har du testat vanlig akvariesilikon?

Skaffa ett UVC och lägg insuget vid occelarisens sovplats för det är nästan säkert oodinium. Sök på nätet efter Amyloodinium så ser du bilder på hur det kan bli.

Om du söker på nätet på zoanthus tror jag att du har en god chans att hitta den. Det finns andra släkten av kolonianemoner det också kan vara, men din beskrivning stämmer rätt bra med en som jag har. I så fall bör den bli 6-8 mm innan den skickar upp en ny polyp från foten. Trivs i skapligt med ljus och ganska stark cirkulation.

Vatten och slaskvatten ut är ju på ena sidan osmosmembranet och vatten ut på andra. Åt vilket håll man spolar borde väl inte spela så stor roll så länge det är på rätt sida membranet. Jag har rullat upp ett par av mina kasserade och de var så fulla av skit att det är obegripligt att de fungerade. Genom membranet passerar en del oönskade ämnen som vi inte vill ha. På grund av trycket pressar vi genom mycket mer renat vatten, men om osmosen står still så går föroreningarna genom membranet från det vatten som är på osmosens "hårda" vattensida. Det betyder att den första litern man får ut när man startar är praktiskt taget orenat.

Den jag har nu spolar jag genom att ta av utloppsventilen. Vilket fabrikat det är har jag glömt eftersom jag bytt insatsen ungefär varannat år. Jag kör dygnet runt med 12" patronfilter på råvattnet. Spolningen skall göras utan tryck eftersom trycket pressar slammet mot membranet. Jag har kört osmos i 16 år dygnet runt och aldrig haft en som pajat plötsligt utan sakta har kvaliteten på osmosvattnet blivit sämre.

Det åldras. Köpte Reef Construct i somras som var väldigt hårt och svåranvänt. Fick tipset av Dykaren att det kunde vara gammalt så jag köpte en ny. Konsistens som en mjuk modellera, lätt att bland - Helt utmärkt. Det borde vara datummärkt! Jag knådar ihop det för hand över vattenytan. Sedan tar jag en halv PET - flaska med vatten, sten och frag och monterar. Fraggen lyfter jag ur och sätter någonstans där vattnet är lugnt och slänger den halva litern vattnet ur flaskan. Efter ett par timmar sätter jag fraggen på plats. Inga problem med att det grumlar eller inte fäster!

Nej, det är helt klart en sjöpung. Totalt harmlös filtrerare utom för den som äger akvariet. De har som uppstyvnad av kroppen vassa kalktrådar man kan få i fingrarna typ glasull. De är inte giftiga, men någon gång kan det bli en infektion.

Filterbytestiden är nog anpassad för kontinuerlig drift. Den stämmer ganska bra för mig som kör kontinuerligt än så länge. Om osmosen inte har en synlig spolventil kan man skruva av kopplingen för slaskvattnet i den brukar strypningen vara. Om sediment och kolfilter är skitiga märks det när man spolar. De släpper igenom mindre vatten. Är man riktigt noggrann kan man testa om det är klor i slaskvattnet när osmosen går som vanligt. Det skall kolfiltret ta bort. Lägger man till 10 m inkommande slang runt om i rummet värms vattnet på vägen en del. Jag läste Rowas bruks för ett antal år sedan. Den hade tabeller för olika tryck och vattentemperatur från fyra grader. De osmoser jag köpt har alla varit av fabrikatet "Du Pont" när jag tittat på insatsen, så jag tror de fungerar ganska lika.

På utloppet från osmosen sitter en flödesreducering som skall begränsa mängden slaskvatten ut. Det skall vara 3-4 gånger mer än osmosvattnet. Ju lägre tryck du har på vattnet in desto mindre verkningsgrad har osmosen. De brukar vara specade för 4 bar. Jag kör med vanlig luftslang från osmosen till det akvarium jag fyller på.

Jag kör med en 24w Daylight / Actinic till mitt 32 liters nano som fungerar bra. Färgen ser en aning grönare ut än vanlig Deltec aquablue och actiniceffekten är litet starkare. Beställning och leverans fungerade OK.

PolyETylen, om jag kommer ihåg rätt. Det är en plast som skall vara svår att limma, men min skummare ser fortfarande fin ut efter 8 månader i drift.