stigigemla

Jag skulle: Räkna fiskarna Försöka få mer flöde på LS:n Inte mata innan nitrit gått under 0,1

Genom att akvariet inte är så högt jämfört med djupet hade jag inte gjort något slags stativ för LS. Försök bara att få med några stora stenar att lägga nederst och innan du lägger i sanden. Med en hammare och en skruvmejsel kan man fixa till undersidan på stenen så att den blir ganska flat. Jag hade lagt i en cm av den grövsta korallsanden efteråt för den är lätt att slamsuga och flyttas inte av pumparna. 5 kg bör räcka.

Centropyge bicolor blir uppåt15 cm i stora kar och loriculusen 12. De plockar en hel del alger och annat från LS. Utan det fodertillskottet är de ganska känsliga. På 70 - talet innan LS fanns gällde de som mycket svåra att hålla vid liv mer än ett halvår men nu har det blivit mycket lättare med mer ljus och LS. Nori alger köper jag rostade på ICA- Maxi men det är bättre om du får tag i enbart torkade. Kanske i en hälsokostbutik.

Jag har 24w ljus och 8w pumpar i mitt 32 liter som håller 4 - 6 grader varmare än rummet. Om du har bra reflektorer så klarar du det mesta i korallväg med 2 * 24w T5. Med mer ljus får du bättre tillväxt och bättre färger på många koraller, men det finns också koraller som färgar sämre i för mycket ljus. Jag har byggt in det i golvlaminat med hörnlister i betsad furu.

Argusfisken är en salt till bräckvattenfisk som leker i floder och vandrar ut i havet vid 7 - 8 cm storlek. Den blir 30 cm i naturen men sällan 20 i akvarium. Ensamma blir de ofta väldigt aggresiva men i grupp skall de vara lugnare. Ryggfentaggarna är giftiga. Allätare som äter de flesta algtyper. Vad jag hittat så rekommenderas de för akvarier på minst två meter.

Jag har läst igenom alla artiklarna och är imponerad! Ett fantastiskt arbete du lagt ned på själva grunden av guiden. Hoppas verkligen att alla kommer uttnyttja artiklarna som referens och start för vidare koll!

Båda Centropygena betar en hel del alger och småkryp från LS. 75 liter är i minsta laget för att det skall räcka till. Köper du ungfisk som du planerar att flytta tiill ett större kar går det säkert bra ett tag men jag tror de kommer att magra av med tiden om de inte får ett större kar. Tips : pröva med att mata extra med Nori, min bicolor gillade verkligen det.

Lampan går på 12 volt växel. Koppla en diod, t.ex 1n 4000 i serie med en liten datafläktpå 12 volten. Temperaturen i akvariet ställer du in med riktningen på fläkten. Behöver du nattvärme för att det inte skall svalna för mycket på natten?

Börja med att byta två liter i veckan. Får du högre nitratvärde än 10 mg/l är det säkrast att byta till större kar. Fiskarna blir 6-8 cm och så småningom för stora för ditt kar.

Räkna med att Auranusarna slår ihjäl perculan i ett så litet kar. Frökenfiskarna är otroligt tuffa.

Det är olika kristallstrukturer i kalken. Faxe är kalcit och korallsand är aragonit. Korallsanden börjar avge kalk till vattnet vid några tiondelar högre pH- värde så den skyddar litet bättre mot pH fall.

Det finns ingen anledning att överdriva skötseln för att det är ett nano. Byter vatten gör man för att få bort ämnen som det annars skulle bli för mycket av. (Framför allt rester från maten). Matar man litet = inga fiskar behöver man inte byta så mycket vatten. Mitt nano matade jag en till två gånger i veckan i höstas för att ge räkorna litet tillskott. De bar på rom hela tiden. Nu har jag startat om det efter strömavbrottet och det har gått en månad med kolonianemoner, skivanemoner och några mjukkoraller. Rörliga djur är 10 små eremiter,några snäckor av två arter och amphipoder. Men jag har inte sett någon anledning att mata. Koloni- och skivanemonerna växer och amphipoderna och sniglarna förökar sig. Jag ser ingen anledning att byta vatten i dag. Jag bara tömmer skummaren en gång i veckan.

Grundtipset är att ta det lugnt. Börja med att läsa en saltvattensbok. Läs vad som är skrivit här i denna avdelning och börja göra en plan om hur du vill ha det. Några fiskar eller mer ryggradslöst t. ex. mycket ljus eller bara litet. Skummare eller inte? Sortera bort det som somliga som inte har nanokar skriver, det blir mycket nog att fundera på. Tycker du att det är svårt att veta vilka som kan och vilka inte så lägg den tråden åt sidan så länge. När du läst alla trådarna på nano här två gånger märker du vilka tips som är bra. När du sedan bestämt dig sätter du upp akvariet med den utrustning du tänkt dig och testar att all teknik fungerar som du vill. När det är bra är det dags att blanda salt i vattnet, köpa LS och vänta på nitrittoppen.

Parazoanthusen blir inte mer än tre fyra cm hög och den bränner bara där den kommer i direkt kontakt med stenkorallen. Säg bara till så kommer jag och dricker kaffe någon dag när jag har litet mer tid än sist. Eller så är du välkommen hit.

Jag tror du får det lugnare med två clowner, de går oftast braihop parvis en stor och en liten. Det finns många andra mindre och lugna fiskar du kan ha Jag är förtjust i Kardinalaborrarna och snultror,blennider och smörbultar (wrasses,blennies och gobies på engelska) är några andra släkten där det finns arter som går bra i litet mindre akvarier. Lysmata amboinensis brukar inte vara aggresiv, och har i alla fall här hemma hos mig gått tillsammans med L. wuerdemanni utan problem i mitt 32 liters. Eremiter är också kul att ha och äter alger. det finns också några sorter mjukkoraller som inte kräver särskilt mycket ljus. Skivanemoner är det många som får överskott av.

I mina 100 liters har jag Aquaclear 802 på låg fart + 200liter vatten från sumpen och bara litet sten. Det fungerar inte särskilt bra det strömmar bara i ett stråk runt akvariet. I mitt Nano på32 liter har jag ungefär 10 kg sten och två 300 liters pumpar. Det fungerar mycket bättre. I mitt 250 har jag två 802 på fullt skaft och 65 kg sten ungefär. Det fungerar bra även om pumparna är litet väl klena. Enligt min erfarenhet får man mycket bättre strömning med två starkare pumpar som man riktar nästan mot varann. Mycket sten gör det också faktiskt lättare att få ordning på cirkulationen. Fiskarna blir också lugnare om de har gott om gömställen.

Du kan inte dimma upp MH. När den väl är tänd går den att reglera om den har en lämplig elektronisk reaktor och styrning. Det går att minska ljusstyrkan litet med en vanlig dimmer men lampan slocknar litet hur som helst innan man minskat ljuset särskilt mycket.

Det skulle kunna bero på förgiftning eller ström i vattnet också även om parasiter är det troligaste. Kolla "näsporerna" på fiskarna. Är de förstorade kan det vara fel på vattnet. Kan det finnas något av metall som ramlat i akvariet? Är det ström i vattnet beror det nästan alltid på doppvärmaren. Det är litet olika på olika sorter men det brukar synas kondens på insidan av väggarna om den är av glas.

Var köper du korallstenen Svärd?

Du bör ha 5mm glas. Det är vad som används i de helgasakvarier som fabrikstillverkas.DIN normen är vad försäkringsbolagen kräver i Tyskland. Här är en adress. http://www.firstfish.de/index.html?aqua_wi.htm Rampen ser ju jättefin ut men VHO-rören har kort livslängd (6-8 månader enligt reefforum) så beställ extra rör. Dessutom behöver du en transformator till 110 volt. http://www.aquatics-online.co.ukär en shop jag handlat nanobelysning på. Interpet Daylight Blue T5 Power Compact är en snygg ljusfärg även om röret ser litet lustigt ut med ett rör blått och ett rör vitt

30 mA anses som akut risk för hjärtstillestånd för friska människor. Det är därför som jordfelsbrytarnainte kan ha en högre gräns. Hjärtsjuka tål mindre. 15 mA skall vara säkert för friska men forskarna är oeniga. Egentligen skulle gränsvärdet vara mycket lägre men våra apparater är för dåliga. Åskskyddet leder ständigt litet ström till jord och ett sämre åskskydd vill vi ju inte ha.

Jag skulle kanske skrivit litet mer förut. Jordfelsbrytaren fungerar genom att den jämför strömmen i lednigarna,(fas och nolla). Om strömmen inte är lika stor = något är fel måste skillnadsströmmen gå någon annan väg. Det är normalt sett till de saker som är anslutna till jord. Om dessa saker (akvarium belysning mm) inte är anslutna tiill jord så går det ingen ström den vägen och jordfelsbrytaren löser inte ut. Det kan ju i och för sig vara bra. MEN om man står på ett ledande golv(betong eller blött) eller nuddar ett värmeelement eller eller något annat jordat och stoppar fingret i akvariet eller nuddar armaturen så hoppar man högt! Och har man otur behövs hjärtmassage närman landat. Detta gäller ju förstås bara omdet har torkat salt i armaturen eller av någon annan anledning går ström fel väg. Den naturliga frågan är ju då: Hur kollar man detta? Det naturliga svaret är kolla inte! Utgå från att förr eller senare går något fel: En slang hoppar eller något annat. Har du kollat dagen innan spelar ingen roll! Det enda säkra är jordfelsbrytare och allt jordat som går att jorda.

Jordfelsbrytaren fungerar inte alls. Tanken är att om det läcker ström från någon av ledningarna till jord så slår spännigen från. Om inte armaturen är jordad blir den spänningsförande i stället.

Problemet är också att sammansättningen av salten ändras litet hela tiden. Fabrikanterna köper in från nya leverantörer och så vidare. Jag tror det är viktigare i de flesta fall med vad som löser ut sig från maten och inredningen. Jag tror alltså att en starkare skummning +fler vattenbyten + litet kolfiltrering + litet fosfatfilter + ingen nitrat gör mycket större skillnad än det ena eller andra saltet.

Levande djur är svårt att skicka på vintern. Kolla med Rookie (PM) han kanske kan ha litet kvar. Du kan ju alltid kolla med Herkules i Göteborg. Det är väl kanske ingen riktig saltbutik men billiga på det lilla salt som finns inne. Sedan har du ju Marinakvariet och Ciklidleken i trakten som har bättre urval.