stigigemla

Jag har kollat på Pilkingtons hemsida. Vanligt glas släpper igenom ljus med längre våglängd än 350 nm bra. Titta på testerna av MH på Reefforum t. ex så ser du att de inte mäterunder 350 nm eftersom koraller bara skadas av så kortvågigt ljus. Lampor med inbyggt skyddsglas tar bort det (Farligt). Optiwhite glas släpper igenom ljus av litet kortare våglängd så det kan man sola bakom. Glasen blir vita men inte nämnvärt på 14 dagar om man har skapligt avstånd. Är det för nära skvätter salt upp som kan torka fast men med ett större avstånd löses det upp och droppar väck med kondenset på natten. Det är viktigt att ha glas över hela vattenytan annars bildas inte kondens och det salt som skvätter upp torkar fast. Det finns plexisorter som spärrar UV men plexi repas mycket lättare och är mjukare så detbehöver kanske vara tjockare.

Så tunt glas som möjligt så att det inte spricker av värmen. Fläktar ökar säkerheten och är nästan ett måste. Härdat skulle inte jag använda, slår man i ett hörn får man tiotusen glasbitar i akvariet. Du behöver några centimeter extra mellan vattenytan och glaset. Jag kör med 5 cm och gör ren täckglasen varannan vecka. Optiwhite eller Low Iron släpper igenom 2-3 % mer ljus. Vanligt glas släpper igenom ljus med våglängd över 350 nm bra så det gör ingen skillnad för actinicljus och koraller. Har du belysningen inbyggd behöver du inte skyddsglas för MH- lamporna men UV- ljuset är farligt för dig, speciellt ögonen. Tavelglas är bra upp till ungefär 60 cm längd och 3 mm till 90.

Du kan ta bort anemonen själv. Koka upp lite vatten.Titta efter noga var anemonen sitter. Lyft upp stenen och droppa hetvattnet på anemonen. sätt tillbaka stenen i akvariet. Det är ju lugna fiskar fast med undantag av Kirurgen. Jag hade nog köpt en Salaris som algätare i stället för att hålla karet litet mer stillsamt. Mina Cromis är lugna för det mesta men ibland drar de igång ordentligt.

Haken är att skiten i skummet på väg ut fastnar på skummarens väggar när skummet sjunker och sedan bromsar skummningen när den startar om. Du får göra ren skummaren oftare. Har du marginal på skummarens kapacitet borde det int vara något annat problem.

Efter min erfarenhet skall man prioritera syresättning. Om man gör det genom luftpump eller skummare beror väl på vad man har hemma. Min erfarenhet av omvandlare säger att de drar ungefär 10% av max effekt på tomgång och 10 % förlust på effekten de lämnar. Sedan drar en 20 w pump betydligt mer reaktiv effekt kanske 40 VA vilke betyder för en 300w omvandlare 30 w + 20w + 4w = 54 w = 4,5 A vid 12 volt. Räkna med att bilbatteriet är ett par år gammalt = 40 Ah och att det är noll gradigt där batteriet stå = 30 Ah kanske och du är nere i 6,5 timmar. Efter 13 timmar utan luftnig var min Centrophyge bispinosus död och det var syrebrist i akvariet. De flesta andra fiskar stod i vattenytan och flämtade. Min erfarenhet säger att en omvandlare bara duger om man har bilen stående utanför med motorn igång. Men då räddar den mycket. (Och klarar klockradion + en lågenergilampa så att man kan läsa).

Jag har läst litet på webben idag. Naturligt ljus verkar vara högt ungefär sju timmar och "inte svart" 13 + månen. Waikiki akvarium som har himmelsljusetmed sol bara runt två timmar i en del kar och det verkar gå bra där. (fast intensiteten är hög). En del kar står utomhus!!

Det känns gott va? Äntligen igång. Snyggt med litet större stenar.

1 Småland 2 Privat här på forumet, Danmark, Zoogiganten, Ronneby. 3 Dykaren, PWSS, Herkules i Göteborg, Marinakvariet, Danmark, England och USA böcker. 4 Det mesta tekniska. 5 Böcker framför allt. Ja självklart, det är en viktig del av hobbyn för mig.

Parabolmotorer är billiga och finns både vrid och linjär. Går på 24 volt likspänning med pulsgivare som räknar fram positionen.

Lägg i mer LS och se till att du har bra cirkulation genom den så minskar nitrathalten. Den spelar ingen roll för fisken men gör du ett fynd av något annat så är det ju bra att slippa tricksa med vattnet. Fisken blir lugnare om det är gott om gömställen.

Kalciumklorid sänker pH lite svagt men kalkvatten höjer. Kalk utfällning syns oftast inte i vattnet men rutorna kan bli lite grå och tröga att skrapa några gånger. Är det riktigt kraftig utfällning som om man häller en deciliter 10% kalciumklorid i sumpen ser det ut som snöfall.Det löser sig på en stund. Har man kalkutfällning länge (minst månader) blir sanden "hoplimmad" och kan bli stenhård med tiden.

Har skummet ändrat sig? I uppstarten är det en massa algsporer i vattnet (och i skummet). Minskar det kan det vara bra att börja med något korallfoder.

Rostad nori finns på större ICA också i torkad form.

Om du vill höja t.ex från 380 till 420 mg/l är det 40 mg/liter. Om det är 400 liter vatten du har går det åt 16 gram Ca.Jag skulle tro att din lösning håller max 10%. (vattenfri kalciumklorid 36%). Om min förmodan om styrkan av lösningen stämmer går det åt minimum 160 milliliter.Jag hade tillsatt 30 ml varje dag och mätt värdet innan. Hade värdet stigit med mer än 10 mg om dagen skulle jag minska dosen. Händer det inget nämnvärt hade jag gjort en egen 10% lösning av Kalciumklorid och kört med 30 ml om dagen. Kalciumklorid sänker pH lite så man behöver kolla pH och tillsätta kalkvatten.

Skall du ha koraller med riktigt bra färger bör du nog ned till 0 mg / liter och medan räkor och eremiter skall kanske tåla 30 mg.

På 70 -talet när salt var nytt och LS och MH inte var upptäckt var det vanligt med höga nitrathalter. Gick det över 100 mg / liter var det dags att byta vatten men det fanns exempel på fisk som under lång tid hade vants till mycket högre halter. Det högsta värdet jag läste om var 1020 mg / liter om jag kommer i håg rätt. Fiskarna tålde bara långsamma vattenbyten till bättre värden. Det går att bygga ett nitratfilter med filtersvamp eller liknande. Man kör en sluten cirkulation med en pump och filtret. Till detta har man en kran för inkommande vatten som man justerar så att det bara droppar ur ett avlopp från systemet. Man brukade mata bakterierna också med en sockerlösning. Filtret var svårt att få att fungera riktigt bra och är praktiskt taget bortglömt, men en variant har dykt upp igen. Vodka metoden där bakterierna matas med vodka i stället och man har ett tjockt sandlager för att få den anaeroba miljön för bakterierna. Den är också mycket svår att få igång riktigtoch det finns många rapporter om folk som förlorat djur, ibland hela besättningen genom den metoden.

Kolla pH med de värdena är det kanske lågt.

Jag har kört med smältlim och värmepistol. Då går det ganska lätt att fästa sand eller småsten i limytan. Men man får värma försiktigt så att inte plasten inunder smälter.

Jag har höjt undan för undan och är nu uppe i 78 cm. Det är lågt om man vill sitta med näsan i akvariet och kolla småsaker. Det hade gott kunna vara 5 - 10 cm till. Skall man sitta i soffan på andra sidan rummet tycker jag att vattenyta på 100 - 110 cm är snyggast.

Får jag en kopp kaffe eller en frag när jag kommer till Karlstad nästa gång så postar jag dig en koppling ur min skrotlåda. Andra sidan har 16 mm utvändig gänga men den är lätt att få tag i.

24 till 26 grader är nog idealet. Vissa mjukkoraller går sämre över 27 och litet säkerhetsmarginal är ju bra.

Jag kommer också. Köpenhamn den 26:e skulle nog passa mig bra men vi kan ju prata vidare hos Jimmy.

Jag kör med två trehundra liters pumpar till mitt 32 liter nano. En Aquael cirkulator 350 som jag gillar riktigt bra och en Aquaclear 1000.

Jag har borrat 52 kar hemma i fem till tio mm glas med hålcentrum ungefär 6cm från hörnet. Två spräckte jag i borrningen men de stora karen var jag mer försiktig med. I bruk har alla gått bra - 22 i mer än 15 år.

Det är nära. Jag skulle inte mata eller köpa nytt innan värdet sjunker. Dessutom skulle jag räkna fiskarna morgon och kväll. Normalt dör dör inte fiskar vid denna halt men det påverkar gälarna och stressar dem. Är någon i dålig kondition blir det jobbigare för den.